Решил написать данный пост, дабы дать единый ответ на многочисленные вопросы людей,стремящихся к покупке W204 в целом, и на 271 и 274,276 моторе в частности.
Итак, сначала опишу стоимость,частоту замены тех или иных агрегатов, и что можно,а что нельзя брать и запчастей. Что можно ремонтировать/колхозить,а что не стоит.
Пишу исходя из собственного опыта езды на двух W204 2007г.в 271 компрессор 2 года от 80 до 200тыс.км и 271 турбо 2012г.в. 0км-180тыс.км. 6.5лет
Итак, начнем с подвески.
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Передняя подвеска на 99% гражданских W204 типа MacPherson,и довольна крепкая.
Исходя из моего опыта так:
-Передние рычаги: ходят около 150-200тыс.км или 7лет+.( На подвесках спорт пакет-амг на 20-30% меньше ресурс)
-Сайлент-блоки верхних(продольных)рычагов: 50-60тыс.км или 5лет+(можно менять отдельно).
-Стойки стабилизатора:150-200тыс.км.
-Втулки стабилизатора:150-200тыс.км. (не сменные, меняются вместе со стабилизатором) На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Рулевые тяги и наконечники:150-200тыс.км.
-Передние амортизаторы: 50-100тыс.км. (На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Опоры амортизаторов:100-150тыс.км
-Подушки мотора свыше 200тыс.км.
-Подушка акпп 150-200тыс.км.
-Передние опорные подшипники-100-120тыс.км
-Передние ступичные подшипники практически вечные,если обслуживать правильно. Регулярно проверять затяжку. Не допускать перетягивания,оставлять тепловой зазор.
Также частой проблемой посторонних звуков являются болты на креплениях металлической защиты картера. Проверить они это или нет - просто. Снимаем защиту и ездим без нее проверяя ушли ли звуки. Если дело в ней - меняем полностью весь крепеж на новый. Так же рекомендую наклеить поролонку или иной мягкий материал на саму защиту на заднюю ее часть, в месте соприкосновения с пластиковой защитой акпп. Она тоже часто
издает звуки. Крепеж защиты:
(всех по 6шт) :A0049941845, N000000003250, N304017008034
По ценам и производителям:
Все выше описанное,кроме амортизаторов, я рекомендую ставить строго оригинал и проверять(показывать в группе или мне,если сами не имеет должного опыта) на оригинальность,либо брать оригинал дилерский,либо кто работает от него. Ибо контрафакта на рынке з/ч огромное количество.
Неоригинал можно смело ставить - амортизаторы, их опоры и опорные подшипники. У амортизаторов в оригинале лежит Sachs,можно смело брать его,либо Bilstein. В оригинальных амортизаторах и опорах точно никакого смысла-лишь переплата. Опоры можно брать - Сакс, Боге(она же дочка Сакс), бильштаин, либо лемфердер. Опорные подшипники сакс или ина(если даются такие аналоги). Амортизаторы и опорные подшипники подбираются СТРОГО по вин.
Рычагов,стоек стабилизатора,рулевых тяг это не касается. Там залогом долгих долгих километров работы будет только установка подлинного оригинала.
Плюс,моя рекомендация- если меняете передние амортизаторы,а пробег больше 100тыс.км, и опоры с опорными подшипниками не были заменены ранее - меняйте все вместе. Это залог того,что вы вновь вскоре не будете их менять. А замена их отдельно от амортизаторов затратное дело. Ибо придется вновь снимать амортизаторы и пружины, ставить обратно и делать развал-схождение. Тут как всегда работает правило-кроилово=попадалово. Помните об этом.
А если пробег свыше 170-200тыс.км и вы меняете амортизатор и им сопутствующие з/ч, рекомендую сменить вкладки пружин и упоры(отбойники).
Нижние: A2043210184~3000р/пара
Верхние: A2043220184 или A2043220084~3000р/пара
Отбойники(упоры) подбираются по ВИН.
Теперь о ценах и артикулах. Сразу оговорюсь, цены являются примерными, и могут разниться в зависимости от многих факторов!А артикулы ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИВОДА!!! На полном приводе цены дороже на 25-30% и артикулы иные!
-Верхние продольные:
Левый A2043308711 ~13500р(в сборе с сайлентом)
Правый A2043308811~13500р(в сборе с сайлентом)
-Сайлент-блоки отдельно:A2043331114. 2800р/шт
* Обязательно наличие ВСЕХ 4 пыльников на сайлентах. Если их нет, то сайленты быстро выйдут из строя.
Проверяйте у себя(!). A2113330697
-Нижние поперечные
Левый A2043306711~16000р
Правый A2043306811~15000р
-Передние ступичные подшипники: A2033300051~4700р/шт. Можно брать FAG или SNR
-Передние опорные подшипники:A2043210083 или A2049810025 ~2000р/шт
-Опоры амортизаторов:SACHS 802424~2500р/шт
-Рулевая тяга с наконечником:A2043300903 левая, A2043301003 правая ~5500р/шт
-Рулевая тяга внутренняя A204380415(для гур и гибрида) или A2073300500(для эур) ~4900р,
-Подушка акпп:A2122400418 ~3000р или для м274 A2122401618 ~4800р
-Подушки мотора:
m271:A2042404217 ~7000р/шт. Их можно брать лемфердер
m274:A2042406517 ~7700р/шт. Существует только оригинал
m276: A2042403517 ~7700р/шт. Их можно брать лемфердер
Стойки стабилизатора: A2043201789 левая и A2043201889 правая. Цена около 4000р/пара,
Артикулы амортизаторов и пружин подбираются по вин и имеют много вариантов.
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Задняя подвеска многорычажная, еще более долговечная,хотя и сложная.
Быстрее всего выходят из строя подушки подрамника 100-150тыс.км. Либо 7лет+
Рычаги ходят около 170-220тыс.км.
Сайлент-блоки в подвеске 170-220тыс.км
Сайлент-блоки подрамника свыше 170-220тыс.км.
К задней подвеске позволю отнести,также муфту карданного вала и подвесной подшипник.
Муфта ходит около 150-200тыс.км.
Подшипник около 100-150тыс.км.
Муфту A0004110000 можно брать неоригинал типа Febi или Swag. Но надежнее всего оригинал.
Подвесной подшипник A0089814325 около ~2500р. Плюс к нему нужно заменить опору(ее можно брать Febi) и манжету. Оригинал:A2044101181 ~3500р.
Подшипник брать строго оригинал. А вот опору(голую) можно брать феби/сваг. Но ни в коем случае не берите опору в сборе с подшипником неоригинал.
Манжета: A6394110097~700р
Рычаги(цена за шт):
A2053506303-нижняя поперечная тяга~4500р(одинаковые)
A2053506603-поперечный правый развальный~7500р
A2053506503-поперечный леввый развальный~8000р
A2043502106-Продольный левый~5500р
A2043502206-Продольный правый~5500р
A2053506103-поперечный левый~7500р
A2053506203-поперечный правый~7500р
A2043503506-рычаг амортизатора~7500р/шт
Сайлент-блоки:
A2303521565-в задней цапфе снизу~2500р/шт(их пара)
A2043520027-в задней цапфе сверху~2500р/шт(их пара)
Сайлент-блоки и подушки заднего подрамника(все парны):
A2043510842-передняя подушка~3000р/шт
A2043500275-заддняя подушка~3500р/шт
A2043521065-сайлет-блок~3000р/шт
A2043510442-сайлет-блок~3000р/шт
Средняя стоимость амортизаторов задних, типа SACHS или Bilstein 10000р/пара
Подушка редуктора:A2043500215~3000р
Как и с передней подвеской, в случае замены задних амортизаторов, и если пробег более 170тыс.км. рекомендую сменить вкладки и на нижних пружинных:
A2043240184 нижние ~800р/пара
Верхние еще бывают 4х видов,для регулировки клиренса(степени занижения задней части авто).Их также пара. Стоимость около 1000р/пара
A2103250184 5мм
A2103250284 9мм
A2103250384 13мм
A2103250484 17мм
Пружины,как и амортизаторы с их комплектующими на обоих осях должны подбираться СТРОГО по ВИН! Они все разные на всех типах подвесок.
ВИДЫ ПОДВЕСОК на w204.
1. ППД- пакет плохих дорог (482)
1.1 ППД +B00- пакет плохих дорог усиленный (482+B00)
2. Амг (486)
2.1 АМГ +B00. Чуть выше обычного амг пакета (486+B00)
3.Авангард (677)
3.1. Авангард +B00 Чуть выше обычного. (677+B00)
4. Комфорт (485)
5. 483 в Электронно-управляемая. Самая дорогая. Врагу не пожелаешь
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
Тормозная система спереди на С180,С200,С250 у всех идентичная-плавающая скоба.. Различия лишь в амг и неамг пакетах,чисто эстетически. А также в величине тормозных дисков
Задняя тормозная система на указанных авто однопоршневая.
Если есть нарекания по работе суппортов в виде скрипов,неравномерного износом дисков и/или закисания в суппортах, нужно обслужить их вне зависимости от пробега. Если же нет, то считаю правильным:
-Раз в 100-200тыс.км обслуживать передние суппорта с заменой пыльников. Раз в 150-200тыс.км замена направляющих. Это избавит от проблем со с
-Раз в 150тыс.км обслуживать задние суппорта с заменой пыльников.
-Направляющие задние ходят очень долго. Менять можно на 170-200тыс.км
Итак,в переборку передних суппортов входит:
Направляющие 4шт. :A0004214074 ~2500р/комплект
Пыльники 2шт :A001421248664 или A0014212486 ~1000р комплект
Болты суппорта:A1244210471~250р/шт нужно 4шт. Можно брать Febi(05153)~100р/шт
В переборку задних суппортов входит:
Направляющие4шт :A0004210818 или АТЕ 11817100081
Пыльники 4шт :A0004200076 . ~3000р/комплект или АТЕ:11010154072 ~1000р комплект
КОЛОДКИ ПЕРЕД:
Колодки передние следуют подбирать строго по вин. Так как имеются очень много разновидностей.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:
Лучшие:
-Оригинал (дилерский,так как много подделок)
-АТЕ ceramic (если гоняешь)
-Ате обычные
Добротные:
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):P50068
-Текстар
КОЛОДКИ ЗАД: на С180,С200,С250 вне зависимости от размеров дисков единые.
Оригинал: A0074208520 ~3000р
-АТЕ:13046072442 ~3000р
-АТЕ ceramic:13047072442 ~4000р
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):~2800р
-Текстар:2425301 ~2500р
Колодки ручника имеют следующие артикулы
-Оригинал: A0044208620 ~7000р
- АTE: 03013740052 ~3000р
- Брембо: S50522 ~2300р
Но есть одна хитрость.
Если брать оригинал, то там сразу идет полный комплект со ВСЕМИ элементами. То есть все болтики, натяжители,регуляторы,пружинки там есть.
Если брать неоригинал,то там есть лишь пружинки. Обычно этого и хватает. Но если при замене выяснится,что элементы ручника коррозированы и/или сломаны,то придется докупать отдельно их,а это выходит гораздо дороже. Поэтому,если точно уверены,что нужны лишь колодки и пружинка,можно брать неоригинал.Если же уверенности нет,либо хочется обслужить систему ручника - берем оригинал.
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ПЕРЕДние следует подбирать строго по ВИН. Так как имеются очень много разновидностей. Плюс они делятся на перфорированные и обычные. Разница в том,что ресурс у обычных на 10-15% выше, но эффективность выше у перфорированных.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:
Лучшие:
-Оригинал дилерский
-Ате
-Зиммерманн
Хорошие:
-Брембо
-Трв
-Текстар
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ЗАДние имеют важный нюанс! На большинстве с180 с м274 задне диски - 278мм! На остальных с180-с200-с250 задние диски 300мм. НО ВСЕГДА СВЕРЯЙТЕ размеры ваших задних дисков. Делать это лучше физически,так как многие программы их не определяют. Либо обращайтесь к ОТВЕТСТВЕННЫМ профессионалам,кто сможет точно дать дать ответ.
ДАТЧИКИ ИЗНОСА на мерседес всегда идут отдельно от колодок и являются одноразовыми.. На всех W204 есть передний датчик(1шт). Сзади же датчики ситуация интересней. У большинства с180(что с м271,что с м274)его нет. У остальных W204 сзади он тоже есть - 1шт. Поэтому тоже сверяйте с вашим ВИН этот момент.
Датчик износа одинаковый на обоих осях:
-Оригинал:A2115401717. Можно брать АТЕ или брембо
Теперь перейдем к основным болячкам в целом W204.
Начнем с электронных.
1) ПЛАТЫ ЗАДНИХ фонарей. Если увидите больше,чем одно сообщение на приборке,о не горящих задний световых приборах - то это 99% платы задних фонарей оплавились.
Есть колхозное решение задачи. Есть заводское. Ввиду дешевизны лечения описываю лишь заводской. Менять желательно парно. Ибо,если умерла одна плата,то вскоре умрет и вторая.
На рестайл фонари:
-Левая плата A2048202277 ~1000р
-Правая плата A2048202577 ~1000р
-Пины и штекер(артикулы ниже)
На дорестайл фонари:
-Левая плата A204820150005 ~1500р
-Правая плата A204820160005 ~1500р
-пины одинаковые везде. Надо 3шт A0145458226 ~150р/шт
-штекер одинаковые везде. Надо 2шт. A2115450328 ~200р/шт
2)ГОРЯТ ГАБАРИТЫ СПЕРЕДИ:
Также, (касаемо только дорестов),если вы уходя из авто, увидели,что у вас остались гореть габариты,а рычажок стоит в нужном месте(0 или авто). То приплыли на замену этого рычажка.
A2049053304 ~13000р
3)ГОРЯТ ОШИБКИ ФАР(РЕСТАЙЛ)
Если на панеле появилось сообщение типа: не работает передний габарит,передние поворотник - это приговор серьезный. Сразу же смотрим нет ли запотеваний или капель под стеклом фары? Если есть фара требует как ремонта самих поворотников/габаритов. Так и полной разборки и герметизации .Либо в замена блока управления вкупе с вышеописанным. Доверять следует только профи высшей категории. По опыту скажу,что я при схожем дефекте отправлял фары Андрею Партс в мск за 2000км от моего города. Сделать это несложно, за то гарантированно будет все сделано качественно.
Снимаем фары/фару, идем в транспортную компанию(пэк,деловые линии,кит и.т.п),упаковываем в пузрьковую пленку, далее в мешок и ОБЯЗАТЕЛЬНО в жесткую упаковку и отправляем с доставкой до адреса. Как он закончит на сайте компании заказываем забор груза от мастера, и обязательно помечаем виды упаковки. Мне доставки в оба конца сели 3000р. Но я получил 100% отремонтированные фары.
Еще может не повезти и сгорит блок управления фарой. Он очень дорогой, но просто так выходит из строя редко. Чаще из-за попадания влаги. Поэтому следует перед заменой всё тщательно проверить. Цена на разборках 10-20к.
4) ФАРА ПЕРЕГОРЕЛА ИЛИ СВЕТИТ РОЗОВЫМ. Если же стала светит розовым оттенком лампа ближнего света или начинает моргать,это говорит о ее скорой смерти. Покупаем новые лампы. Оригинал бессмысленно брать. Цоколь ламп ближнего/дальнего света у ксеноновых фар на всех W204- D1S.Лучшие лампы: будут Philips Extreme Vision Gen2- 85122XV2S1. Они имеют заводскую температуру 4800К. Также есть такие же топовые лампы чуть белее оттенка Philips WhiteVision Gen2 - 85415WHV2. Стоят и те и те около 9000р/пара. Менять только парно. Ввиду разницы в свете и скорой смерти второй лампы тоже.
Если же перестала гореть лампа ближнего света, а до этого ничего не предвещало ее смерти. То смотрим опять же на наличие запотеваний в фаре. Переставляем лампы местами. Если загорелась переставленная - то дело в лампе. Если нет-дело в блоке розжига. Сами по себе они редко выходят из строя. 90% виной запотевания фары и негерметичности фары или блока.
Если менять блок,без устранения негерметичности блока,он очень быстро умрет опять. Стоимость блока розжига на разборках около 3-6к.
5)ДОП.ПОДСВЕТКА(ТУМАННЫЙ СВЕТ)Если же перестал гореть дополнительный поворот в фаре-меняем его. Там лампа H7 обычная. Но добраться без снятия фары сложно. Нужен специнструмент или очень ловкие руки. Можно поставить симпотичные белые лампы от Philips. Diamond Vision H7 - 12972DVS2. ~2000р/пара
Если же перестало работать ДХО - меняется световой элемент. Их много разновидностей подбирать надо по вин-коду. И ставить строго оригинал. Так как неоригинал будет иметь недолгий срок службы и мерзкий
оттенок. Стоимость одного б/у светового элемента около ~7000р.
На дорестайле стоят обычные лампочки в габаритах, поворотниках.Замена элементарная.
6)БЛОКИРАТОР РУЛЯ
На всех W204 и вообще MB нередко выходит из строя блокиратор руля.
Выражается в виде не считывания ключа и отсутствия щелчка при постановке ключа. Своими словами: "суешь ключ в замок,щелчка нет или очень очень слабый, ключ не видит. Зажигание не открывает. При этом музыка
работает, авто закрывается на сигналку спокойно"
Тут варианта лечения 3.
1.Покупка и установка нового моторчика блокиратора,либо замена его щеток. Новых отдельно не продают. Надо искать на алиэкспресс. Но качество их не ахти.
Замена щеток тоже ненадолго и не всегда может помочь. Но за то бюджетно-с работой около 5к.
2.Установка эмулятора. По у вас не будет блокиратора и руль не будет блокироваться вообще. Страшного ничего нет. W204 малоугоняемый авто,поэтому можно не париться. Цена около ~15к. Зачастую мастер может
приехать даже по месту.
3.Полная замена блокиратора руля и установка нового зеленого ключа у дилера. Цена около 50к. И срок 10-14дн на приход ключа из Германии. Все свойства и сам блокиратор сохраняться.
7)МОТОРЧИК ПЕЧКИШум из бардачка(или справа будто свист,визг, хрюканье) - свидетельствует о загрязнении моторчика печки. Требуется его снятие, мойка, чистка,смазка(не притягивающей пыль смазкой), а в тяжелых случаях его замена. Ставить моторчик оригинал нет смысла. В оригинале лежит Hella(behr-hella) или Mahle.
Артикулы моторчика:
-у рестайла хелла- 8EW351043101
-у дорест хелла- 8EW351040301
8)МОРГАЕТ А/С или Не работает либо слабо дует кондиционер- недостаток фреона. Перезаправить фреон и масло в компрессоре кондера.. Нельзя лить фреон на трассах,в гаражах. Только спец центры или сертифицированные СТО. Некачественным фреоном можно убить всю систему. И попасть на огромные деньги.
Также следует раз в год делать антибактериальную чистку кондиционера и сразу менять салонный фильтр(Mann Cuk29005 или FP29005).
9)ШУМ ПРИ ДВИЖЕНИИ НАКАТОМ из середины авто. Еще этот шум похож на шум троллейбуса-говорит об износе подвесного подшипника кардана.
Подвесной подшипник A0089814325 около ~2500р. Плюс к нему нужно заменить опору(ее можно брать Febi) и манжету. Оригинал:A2044101181 ~3500р.
Подшипник брать строго оригинал. А вот опору(голую) можно брать феби/сваг. Но ни в коем случае не берите опору в сборе с подшипником неоригинал.
Манжета: A6394110097~700р
10)БОЛЯЧКИ м271.8(ТУРБО)
Далее,перейдем к болячкам непосредственно м271.8 турбо мотора. Компрессорные обсуждать не стану, ввиду их малочисленности и в целом уже подзабыл некоторые нюнасы.
На 271.8 их несколько:
Самая главная, мифически раздутая донельзя, легендарная, пугающая детей и взрослых - #цепизвездымуфтыгрм
На самом деле подавляющее большинство баек про грм 271 тупо от безграмотности,балобольства продавцов и владельцев,а также от рукожопости мастеров.
Рассказываю как все обстоит на самом деле.
Грм на 271.8 моторе имеет ресурс около 180-200тыс.км. Все что сильно ниже - вина владельцев. В отличии от 271.9(компрессорном) изнашивается не снаружи(по зубьям муфт),а внутри самих муфт.
Муфты,а они же ваносы(как называют их бмвисты) в принципе должны ходить свои 180-200тыс.км,если бы не....
-Попадание бензина в масло в следствии неправильной эксплуатации мотора.
-В следствие неработающих агрегатов мотора
-В следствие замены масла по идиотскому регламенту раз 15тыс.км
-В следствие особенностей м271.8 и непосредственного впрыска.
Начнем с самого начала.
11)ПОЧЕМУ ПОПАДАЕТ БЕНЗИН В МАСЛО у М271.8(турбо)
В целом на непосредственном впрыске некоторое,небольшое попадание бенза в масло - норма. Аналогично и легкий запах бензина от щупа. А вот сильно повышение уровня масла от ранее залитого, а также резкий и едкий запах бензина от щупа - не норма и говорит о неисправностях.
Из-за особенностей конструкции м271.8 бенз не успевает или не может испаряться.
Выделим 4 пункта почему это происходит:
А:КВКГ
Б: Термостат
В: Вина владельца
Г: ПО мотора
Д: Иные проблемы(типа тнвд или форсунок)
Пункт А- КВКГ. А если точнее - клапан вентиляции картерных газов.
Создан для того,чтобы удалять пары и излишки бенза из масла. Состоит за шланга и клапана. Последний работает лишь на определенных оборотах. Т.е. чем выше обороты,тем лучше вентиляция. Если стоишь на хх или едешь на малых оборотах- клапан закрыт.
Если вы часто ездите на короткие дистанции аля работа-дом, то мотор не успевает прогреваться полностью. То что уровень ОЖ на 90гр по приборке,не говорит о прогретой системе и масле.
А пока мотор не прогрет полностью, ПО мотора льет повышенную дозу бензина для скорейшего прогрева. В итоге получается,что вы доезжаете и глушите авто уже с бензом в масле. Далее вечером тоже самое.
И так регулярно. В итоге коксуется клапан вентиляции картерных газов, который должен выдувать пары бензина из масла. И вся система КВКГ встает,а бенз остается в масле разжижая его и тем самым убивая грм в целом,и мотор в частности. Чтобы этого избежать,не нужно конечно прибегать к радикальным мерам и сжигать авто или ездить на метро/такси. Просто регулярно давайте просраться вашему мотору. 271 моторы любят и должны получать в отсечку. Это помогает поддерживать систему КВКГ в рабочем состоянии(моя на 165тыс.км. была рабочей и сменена лишь просто так). Также помогает езда по трассе. Главное давать просраться, не тогда,когда уровень масла по щупу уже выше МАХ. Ну и разумеется проверять масло надо утром на холодную,до запуска авто, на ровной поверхности.
Когда нет толкучки в пробках и происходит нормальная вентиляция всей системы, бензин испаряется и перестает попадать в масло.
В целом же, для тех кто часто ездит в режиме пробок, на короткие дистанции и т.п. рекомендуется менять квкг каждые 15-20тыс.км. A2710180729 ~2500р.
Пункт Б- ТЕРМОСТАТ..Далее очень сильно влияет на наличие излишнего бенза в масле - неисправный термостат. К сожалению из-за некачественной сборки,зачастую кольцо термостата выходит из строя и он работает лишь в режиме полного круга постоянно. Что влечет за собой недогрев авто.А значит ПО мотора понимает,что авто не прогрет продолжает лить бензин увеличенными дозами для скорейшего прогрева. А прогреть не удается т.к. термостат вечно открыт. И выходит замкнутый круг. Температура упала -ПО льет как из ведра. Неисправность - выражается в слабом/медленном прогреве. А также падении температуры при езде по трассе. Нормальная температура это 90гр по приборке. 93 по электронному. Все что ниже 85 при длительной езде - не норма. Исправный термостат прогревает авто и выводит на 90гр ОЖ при 0гр за бортом менее,чем за 10мин езды(не
путать с холостым прогревом).
Термостаты на 271.8 живут не больше 2-3лет. Если есть такие признаки термостат на замену. Оригинал A2712000315. ~7500р. В оригинале лежит WAHLER:410389103D ~5500р
ПУНКТ В - ВИНА ВЛАДЕЛЬЦА.
Самые главные враги м271.8 это долгие и бессмысленные прогревы на холостом ходу.
Пора забыть езду на карбюраторных моторах. Современные моторые не требуют долгих прогревов на хх. Они не греются таким образом. Лучший рецепт:
Летом: Запустил. Греешь 1мин мотор. 1мин акпп в D и поехал.
Зимой. Запустил 2-3мин мотор(в зависимости от морозов). 1.5-2мин акпп в D и R. И поехал. Не более 3тыс.оборотов,до полного прогрева авто.
Греть на хх больше времени не вижу смысла. Только вред,особенно м271.8.
Аналогично м271.8 противопоказаны автозапуски. Исключение разве что - вебасто и ее аналоги. Если живете в суровых условиях зим - не скупитесь и ставьте вебасто и ее аналоги. Простой же автозапуск лишь ухудшит положение.
ПУНКТ Г. ПО МОТОРА. Реже виной тому кривое ПО мотора. Лечится заливкой обновленного у дилера,или тех кто работает по их программам в он-лайн.
ПУНКТ Д. Так же редко,но бывает виной тому, неисправные форсунки либо ТНВД. Проверяется стар диагностикой.
Для компенсации вреда попадания бензина в масло опытом сотен людей рекомендуется лить более вязкое масло вне зависимости от пробега авто. А именно Mobil1 5W50. Обязательно в новой упаковке, с проверкой по QR коду и/или сайту Мобил перед покупкой. Если же температуры зимой достигают свыше минус 15,а ваш авто ночует на улице, то на этот период рекомендуется лить 5w40.
Пожалуй и все. Теперь вы знаете большую часть причин выхода из строя заводского грм.Если все же пришлось столкнуться с заменой ГРМ,то о нем ниже.
12) ТЕПЛООБМЕННИК.Далее пройдемся по более мелким, но не менее важным моментам болячек 271.8.
Течь корпуса масляного фильтра.(он же теплообменник). Течь может быть либо из-под прокладок,либо из самого корпуса. Обычно ходят около 150-200тыс.км,либо 6лет+. Но в морозных регионах меньше.
Вновь многие кроят и меняют лишь прокладки,либо ставят неоригинал,или паленный оригинал, которых на рынке 90%. В итоге попадают на новые замены,промывку, а то и вовсе капиталку. Чаще всего неоригинальный/паленный теплообменник замешивает антифриз с маслом. И в бачке антифриза образовывается коричневая суспензия, а ранних подступах - эмульсия. Многие пугаются и думают,что дело в прокладке ГБЦ. Когда на самом деле все проще - теплообмнник паленный.
Оригинальные теплообменники почти никогда не дают таких симптомов. Обычно их смерть выражается в утечке. Если у вас м271.8 и вы увидели течь снизу слева(под водителем как бы), бывает что и с затеканием на корпус акпп - это 90% теплообменник. Не забываем,что при этом страдает стартер,и если забить на его течь,можно попасть и на него.
Брать теплообменник следует СТРОГО оригинал и СТРОГО дилерский, или кто работает от него.
А вот способов замены два. Без разбора впускного коллектора и с разбором.
Без разбора меняется снизу. Да,способ неплохой, но велик шанс повредить трубки на теплообменнике.
Я рекомендую по уму,с разбором впуска. При этом есть отличный шанс помыть дроссельную заслонку,сменить квкг в легкой доступности. Сменить прокладки на впускном коллекторе и на дроссельной заслонке. Так же в конце процедуры понадобиться, долить антифриз около 4л. Следует запастись им заранее. И на протяжении нескольких дней по утру,на холодную,не запуская авто,проверять уровень в бачке ОЖ,и при необходимости доливать его. Список деталей для замены корпуса масляного фильтра с разбором впуска: A2711801410 теплообменник ~23000р
Прокладки впускного Victor Reinz 114105101 ~2000р. Оригинал нет смысла брать.
a2710960380 кольцо уплотнительное дросселя ~650р
A2661410180 кольцо уплотнительное дросселя ~400р
Антифриз Hepu P999.1.5л*2. ~500р/уп. Можно взять любой антифриз хорошей фирмы(указанные в посту FAQ по ТО W204). Дистиллированная вода для разбавления антифриза 1.5л*2
13) КЛАПАН ПЕЧКИ. Зачастую на пробегах больше 150тыс.км. начинает дуть вместо холодного горячий воздух и наоборот. В общем,не тот,что нужен. Часто дело в клапане печки. Он закисает и не работает как должен. Если в этот момент по нему сильно,не жалея постучать и пойдет то,что ожидается - дело 100% в нем.
Меняется просто. Стоит недорого.A2712030164 ~5000р.
14) ПОДТЕКИ АНТИФРИЗА:
Если имеются подтеки антифриза, либо запах жженого антифриза вкупе с его уходом из бачка, но стоит обратить внимание на еще одно слабое место м271.8. А именно сдвоенные патрубки справа сверху мотора. Сняв декоративную крышку их сразу можно увидеть. И если под ними есть высохшие следы, то скорее всего они текут, попадая на раскаленную теплозащиту и мгновенно испаряясь. Благо стоят они недорого и замена простая. Главное посмотреть по вин какой у вас. A2712002452 или A2712002652. Цена ~2000р
Но есть нюанс, при их замене часто задевают клапан печки из п12, и он вскоре тоже выходит из строя. Это не вина меняющего,а скорее закономерность. Ибо на возрастных авто,когда ранее клапан не менялся пока не трогаешь клапан он работает,как тронешь он начинает барахлить. Аналогично и при замене термостата.
15)РАЗРЫВЫ и/или ПОДТЕКИ НА ШЛАНГЕ ПЕРЕД МОТОРОМ.
Так же, часто рвется шланг на воздуховоде на подачу к турбине. Варианта два или колхозить плотную резину на место разрыва или менять его в сборе. A2710901929 ~8000р Можно ставить от ваз 2108,говорят встает идеально.
16) КЛАПАН ТУРБИНЫ. Бывает выходит байпасный клапан турбины. Тогда теряется тяга, бывает выскакивает чек,либо имеется актуальная ошибка при диагностике по недостаточному наддуву турбины. Это клапан турбины. Оригинал -A0001531159~15000р(переплачивать почти в 4 раза нет смысла), в оригинале лежит - Pierburg 701870060~4000р.
17)МАСЛО в СВЕЧНЫХ КОЛОДЦАХТак же болезнью м271.8, является попадание масла в свечные колодца. Уплотнители не держут должным образом и масло попадает в колодца,а оттуда на свечи. Уплотнители ходят около 70-100тыс.км. При этом автомобиль будет поддергиваться на разгоне,а вот чека скорее всего не будет. Менять стоит вместе с прокладкой клапанной крышки и свечами (какие - описано в посту FAQ по ТО W204). Прокладки свечей A2710161321 их 4шт.
~550р/шт. Прокладка клапанной: A2710161221 ~1100р. Или можно брать комплектом сразу Reinz:154104301 ~2200р
18)МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ!
Модификация системы охлаждения: КРАЙНЕ ВАЖНО!!! Всем владельцам 271 турбо с акпп 722.9(тобишь 7ступенчатых), модифицировать систему охлаждения. С завода стоит косячная система,которая часто дает воздушные пробки. И перегревает плату акпп. А она очень дорогая. Плюс в целом мотор и акпп перегреваются. Часто вентилятор включается и работает на полную мощность. В общем, строго обязательно замена. Меняется легко. Нужно лишь заменить ваш шланг от бочка ож к блоку двс на такой же,только двойной. Он будет идти и на блок и на радиатор.
А так же заменить просто шланг акпп на модифицированный. Нюанс лишь в том,что на новом шланге носик будет не подходить к двс. Нужно будет снять носик от старого шланга и воткнуть в новый.
A2045010224 шланг акпп 3500р
A2045013225 шланг от бочка ож ~3000р
A2045010925 шланг от бочка ож ~1000р
Ну и если не уберегли, то плата акпп:A000270260080 ~50000р.
Также меняется полностью масло акпп, фильтр прокладка, болты(указанные в посту FAQ по ТО W204) и сброс адаптаций(указано в посту про акпп)
19) ЗАМЕНА ГРМ. Я категорически против на какой-либо экономии при замене этих узлов. Помните,кроилово всегда равно попадалово. В этом случае это именно кроилово. Ибо,есть моменты в авто,где можно разумно сэкономить поставив неоригинал,или подколхозить. Здесь же нельзя экономить.
Если имеется рокот при запуске,особенно на холодную,а также если есть ошибки на стар диагностике связанные грм(типа "датчик положения распредвала" - это 99% грм) и тогда только полным комплектом. И ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! Причем муфты,цепь и натяжитель СТРОГО ОРИГИНАЛ и СТРОГО от ДИЛЕРА!!! Эти запчасти играют прямую роль на жизнь мотора в целом. А шанс нарваться на контрафакт огромен. Поэтому берем либо у дилера, либо у тех кто непосредственно с ним работает.
Список для замены грм турбо 271.8:
1.Муфта распредвала- A2710501400
2.Муфта распредвала- A2710501500
3.Натяжитель цепи-A2710500911
4.Цепь-A0009931078
5.Клапан фаз газораспределения A2710500578 *2
6.Пробка распредвала A0009976220 *2
7.Прокладка крышки маслозаливной горловины-A2710160721
8.Прокладка свечей - A2710161321 *4
9.Прокладка ГБЦ-A2710161221
10.Успокоитель-A2710521416 *2
11.Верхняя планка-A2710521616
12.Левая планка-A2710500116
13.Пробки A0009976420 *2
14.Уплотнительное кольцо крышки блока цилиндров A0249977445
15.Уплотнительное кольцо-A0219976845
*Вместо №8,9 можно-Reinz:154104301
Примерная стоимость комплекта ~100000р
КАК ОТЛИЧИТЬ ПОДДЕЛЬНЫЕ МУФТЫ м271.8? Вот гайд: https://vk.com/topic-74100661_39661554
Список для замены грм на компрессор 271.9 тут: https://vk.com/topic-74100661_39662981
20) ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА в муфтах.
С недавних пор нашими одноклубниками открыта еще одна болячка м271.8. Выпадение заглушек на
нижнем натяжителе(натяжитель цепи масляного насоса) Они выпадают со временеми на муфтах создаётся масляное голодание,в следствие чего,даже подлинные оригинальные муфты вскоре умирают. Чтобы этого избежать и если у вас пробег более 150тыс.км и меняете грм, то следует менять и его. ПОДБИРАТЬ ЕГО СЛЕДУЕТ СТРОГО ВИН! Они разные!
21) ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА
Неисправности печки, холодный воздух. Касается всех W204
Бывает,что из-за неправильного ремонта при замене термостат, теплообменника,а таже при смене антифриза образуется воздушная пробка и горячий воздух перестает поступать вообще или поступает лишь оборотах. Реже бывает,что виной просто засор радиатора печки или смерть доп.насоса ож. Решение следующее. Диагностика неисправности. Если электронная диагностика не показывет ничего,ищем механическую поломку. А именно начинаем с малого. На прогретом моторе щупаем шланги. Все шланги от бочка ож, от доп.насоса ож на бочке ож, а также шланг идущий вглубь салона к радиатору печки(подача ож), и зеркально противоположенный краник с другой стороны мотора(должны быть горячими). Где нет тепла - там и проблема. Снимаем шланг,продуваем сжатым воздухом проверяем. Зачастую этого хватает. Но может и не помочь. Если же шланг подачи на радиатор печки(что в салоне) горячий,а слив(что выходит из салона) холодный/теплый, то засорен радиатор печки. Его замена крайне трудна, дорога,и нужно разбирать почти всю переднюю часть салона. Поэтому это не вариант. Его можно попробовать продуть воздухом. Снимаем шланг подачи ож и шланг слива. Дуем секунд 10-20воздухом под давлением, и если на выходе будет "блуум" и выскочит типа шарика с воздушно-пузырьковой смесью, и печка будет заработает - гуд. Победили.
Если же нет - промываем систему полностью. Очень круто средство- LAVR. Lavr LN1106 стоит около 350р. Закупаем заранее около 20л дистиллированной воды и 5л концентрата ОЖ. Сливаем ОЖ с блока двс и радиатора. (какой указано в посту FAQ по ТО W204). Делаем все строго по инструкции Лавра. Офигеваем сколько выйдет нечистот. Заливаем новую ож. В идеале залить новую ОЖ под давлением. Если такого устройства нет - льем по старинке. Пробуем печку. Если и это не помогло, но радуемся,что хоть почистили радиатор и сменили антифриз. Тогда замена клапана печки(если ранее не меняли). И/или замена доп.насоса ож,что на бочке. A2048350264. Последовательность
действия по замене агрегатов можете выбирать сами. Будь то сначала продувка пробок, термостат,клапан печки, а потом антифриз с промывкой, и уже потом, насосик. Или наоборот как-то. На ваше усмотрение. Я
начал с малого и дешевого и шел к более дорогому. В любом раскладе,каждый случай индивидуален, и каждая из манипуляций описанный может помочь. А в целом - это и есть решение. Иных вариантов нет.
БОЛЯЧКИ М274
22).ПОМПА(по ней идет отзывная компания, стоит обязательно звонить дилеру, там делают или доработку,или если повезет халявную замену. Стоимость самостоятельной замены около 10-13к(с работой). Основания к замене - резко растущая температура охлаждающей жидкости.
A2742000800 помпа~16000Р
Прокладка выпуска 1шт. A2741420180 или Reinz 714021300
Охлаждающая жидкость 325.0 концентрат. Либо 326. 0 готовая. Нужно около 5литра.
Можно брать P999 Hepu идет по 1.5л
223). ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА. Редко дает чек. Машина тупит на разгоне. Дергается. Может глохнуть. Часто путают с поломкой акпп. A2709050600. Неоригинала нет.
Цена замены около 4к
24) ЗАПАХ БЕНЗИНА из под капота.. Редкая, но тоже встречающаяся поломка. Основания к замене - вонь бенза под капотом и в салоне.
- A2740703500 шланг 1шт ~1850р
- A0069971890 хомут 2шт ~300р/пара
25)ТЕРМОСТАТ м274(это болезнь и 271ых и 274ых). Основания к замене- плохо набирает температуру ОЖ. Падает стрелка ОЖ на трассе. Стоимость замены около 18к. (замена сложнее,чем на 271м и термостат только оригинал существует).
A2742003300 термостат:~11000р(неоригинала нет)
A0249976345 кольцо на нем 1шт:~500р/пара
714272600 прокладки впуска:~3000р/комплект 4шт(Victor Reinz)
Охлаждающая жидкость около 3-4л. 325.0 концентрат. Либо 326. 0 готовая. Нужно около 3-4литра.
Можно брать P999 Hepu идет по 1.5л/550р.
Сразу следует менять датчик температуры ОЖ. Ибо он находится в том же месте ,и в случае его поломки, придется заново все разбирать A0009056102 ~1600р
26) Гремящий и дрыгающийся корпус воздушного фильтра. Видно невооруженным взглядом. Ни на что не влияет, кроме раздражения твоего. Можно менять отдельно подушки(втулки) корпуса. 3шт
A6040940085 или Febi:46044. 100-150р/шт
27) ЗАМЕНА ЦЕПИ М274.
В отличии от 271.8го, тут меняется цепь по факту износа. И меняется только она,без муфт.
Стоимость замены ~35к. Начинать следить за ней стоит от пробега 120тыс.км. Проверяется через стар диагностику.
НО! Бывают случаи выхода из строя и всего ГРМ(как на м271.8), только здесь еще помимо муфт,добавляются распредвалы. Но эти случаи редкие,париться не стоит.
Список для замены тут: https://vk.com/topic-74100661_39662981
Болячки 276 мотора:
Сам по себе мотор наиболее надежный из всех бензиновых у W204.
Но у W204 на рынке РФ он представлен в подавляющем большинстве с полным приводом. Что добавляет ему болячек которые присуще всем полноприводным мерседесам.
и сразу ПОДЧЕРКНУ,что на полноприводных W204 элементы ходовой части спереди, большинство ходовой части сзади, трансмиссии, ОТЛИЧАЮТСЯ от заднеприводных W204. Писать номера их я не стану, ввиду малочисленности. Плюс совершенно другие тормоза и их комплектующие. (*при покупке сверять любой данный артикул с вашим VIN)
28) Натяжитель
Все W204 c 276 мотором до середины 2011 года шли с бракованными натяжителями грм! Их все нужно было срочно менять на модернизированные. Иначе чревато попасть на замену грм+распредвалы.
На авто более позднего выпуска - проблему устранили.
29) Обратные клапана.
М276 некоторых партий был допущен заводской брак отсутствуют обратные клапана для масла ГБЦ, как следствие, износ гидронатяжителей цепи и сопутствующие проблемы с ГРМ. Их наличие с завода можно проверить по номеру двигателя: они НЕ ставились до номера двигателя 2768xx 30 001280 и до номера 2769xx 30 406602). В результате так же идёт износ звёзд , смещение импульсных дисков на распредвалах.
Симптомы - треск при запуске тёплого двигателя, остывшего примерно до 40 градусов. Если вовремя заметить, то можно обойтись заменой натяжителя цепи с установленным обратными клапанами для масла, которые препятствуют оттоку масла из гидронатяжителя и как следствие запуску двигателя на «сухую»
Если треск наблюдается на холодную, то с наибольшей долей вероятности внутренний стопорный механизм в заездах износился и они требуют замены.
Артикулы подбираются по ВИН. Стоимость этой ВАЖНОЙ доработки около 25000р
30).Термостат
Как и все W204, 276 мотор более термостатом. Оригинал: A2762000515. Вахлер(в оригинале): 410390103D. Также необходимо приобрести 2 прокладки. A2762010680(либо A276201068064, либо A2762010180; какая будет дешевле то и берем), и A0279970245(или A0269979745). Охлаждающая жидкость 325.0 концентрат. 326. 0 готовая. Нужно около 3-4литра.
31)Помпа
Редко, но тоже выходит из строя помпа. Симптомы как и у всех остальных W204 - повышение температуры. А также ее вой, подтеки. Для ее замены потребуется. Уплотнитель: A2762010280 -300р. Металлический уплотнитель: A2762010780 -~500р. Помпа: оригинал A2762001301 ~18000р Или SKF-VKPC88875 -~10000р . Или Hepu P1527(она лежит в оригинале) - 10000р. Охлаждающая жидкость 325.0 концентрат. 326. 0 готовая. Нужно около 3-4литра. *В случае покупки помпы Хепу или СКФ, описанные уплотнители не нужны и идут в комплекте.
33) Подшипник промежуточного вала. Давно известная проблема всех полноприводных мерседесов. Данный подшипник стоит менять каждые 50-60тыс.км. Если не менять, то вскоре попадете на замену его и поддона и промвала в сборе.
Подшипник - A1129800115 ~3000р.
34)Привода
Как и на всех полноприводных Мерседесах, на 276 моторе с ПП имеется проблема с приводами. Точнее, это даже не проблема,а естественный их износ. Срок службы приводов во многом зависит от эксплуатации авто. Езда боком,пятаки, драги с места - все это резко уменьшает срок службы приводов. Если касаться темы драг-гонок, то совет будет такой - с места гоняться(стартовать газ в пол) нельзя.Лучше ходом с 30км/ч и выше. И акпп и трансмиссия скажут спасибо.
В нормальных условиях привода ходят около 200тыс.км. Симптомом к скорой замене будет вибрация, стуки и люфт. Так же в случае порванного пыльника и во время этого не замеченного, можно с увереностью откладывать на новый привод. Покупать СТРОГО оригинал. Неоригинал весь никчемный. И не ходит. Это будут выкинутые деньги.
Артикулы приводов:
Передний левый- A2043301300 ~70000Р
Передний правый- A2043301400 ~70000Р
Задний левый/правый - A2043501710 ~55000р
Также, если успели поймать момент надрыва пыльника,можно быстро поменять его,пока не умер сам привод.
Артикулы ремкомплектов(пыльник+кольца+смазка):
Передний внутренний- A2213300285 ~3500р. Или Febi - 100192 ~2000р
Передний наружний - A2043300585 ~12000р. Или Febi - 43449 ~2000р. Или Swag - 10943449 ~2000р
Задние левый/правый - A0003570091. Löbro 305780 ~2000р. Или Febi - 100672 ~1500р
НАВЕСНОЕ к 271, 274,276.
271.8:
ремень:A0019937896. 6PK2315 gates и Contitech
Ролик:A0002021619. INA 532062910. Gates T36438
Ролик:A0002021719. INA 532063010. Gates T36437
Натяжитель: A2712000470. Ina 534037010. Gates T39207
*(INA и Gates в лежат в оригинале)
271.9
ремень:A0139977492. 7PK2418 gates и Contitech
Ролик№1:A2712000570. INA 532064810. Gates T36423
Ролик№2 A2712060019. INA 532040130 Gates T36123
Натяжитель: A2712000270. Ina 534008130. Gates T38346) либо
A2712000470. Ina534037010. Gates T39207
какой из натяжителей ваш - (СВЕРЯТЬ ПО VIN!)
*(INA и Gates в лежат в оригинале)
274:
ремень:A0049930796. Ina FB6PK1708 Gates 6PK1708
РоликA2742020019. INA 532085510. Gates T36618
Натяжитель: (подбор по вин.Вариаций много)
276:
ремень: A0029935496 / Gates: 6PK2213
Ролик: A2762020119. INA 532078410. Gates T39212
Натяжитель: A2762000370. INA 534054010. Gates T36435
ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ СОВМЕСТИМОСТЬ АРТИКУЛОВ С ВАШИМ VIN. ИБО У W204 МНОЖЕСТВО МОДИФИКАЦИЙ, ХОТЬ И МАЛОВЕРОЯТНО, НО ВОЗМОЖНО ОТЛИЧИЯ ДЕТАЛЕЙ ОТ УКАЗАННЫХ!
