После активного лета и осени в подвеске автомобиля начинает постукивать на неровностях. Какое же место тут самое слабое? Я как владелец Шевинивы с 10 летним стажем, сразу укажу на сайлентблоки верхних рычагов. Они от ВАЗ 2101, да еще в современном исполнении и качестве. Почему именно они? Вес копейки 900 кг. Вес Шевинивы в полном снаряжении 1430, и езда не по асфальту. В общем, приступаем.
Не спешите ехать на СТО. Не нужно пресса. Все гораздо проще. Окручиваем четыре болта шаровой опоры. И две гайки крепления рычага. Для шаровой ключ накидной или головка, для крепления рычага, головка и вороток.
Родные салентблоки прошли 150 тысяч км. Первым разваливается втулка на правом сайленте. Там выхлопная труба и он от нее постоянно нагревается.
Нагреваем сайлентблок и посадочное место в рычаге, не столько с целью выжечь резину, она изношена и выпадет сама, а с целью нагреть градусов до
200 - х сот, что бы было легче выбить корпус сайлента.
Гайка на оси нужна для того, что бы не заминать резьбу. Накрутили и можно выбивать. Сильно стучать не следует. Нагретая деталь выбъется без особых усилий. Что бы уж совсем было легко, можно после нагрева и частичного остывания сбрызнуть посадочные места "Унисьмой" или WD - 40, а через десять минут снова нагреть. Желательно удалить остатки резиновой втулки, что бы при выбивании она не смягчала удары.
Теперь можно приступать к установке новых деталей.
Снова греем феном. И аккуратно забиваем сайлент на место используя в качестве оправки головку на 32. А вот теперь самое главное! Если затянуть гайки не правильно, подвеска будет скрипеть и новые детали проходят совсем не долго.
Устанавливаем все в обратном порядке и приступаем к затяжке.
Автомобиль со снятым колесом упираем нижним рычагом в подставку, у меня это пень и отпускаем домкрат.
Важно, не потеряйте регулировочные шайбы развала колес и установите их на место при сборке.
Режем пополам ключ на 22.
Одеваем обрезок на гайку затягивающую сайлентблок и тянем гайку обрезанным ключом, с помощью куска металлической трубки сплющенной по толщине ключа, нужным моментом, от 100 до 170 Н.
Почувствовать это усилие можно потренировавшись с динамометрическим ключом. Но, не переусердствуйте. Резьба мягкая, можно сорвать.
Если ключ не разрезать, ничего не получится. Маленьким обрезком и трубкой работать очень удобно, никуда не упрешься.
Колесо на жигулях затягивается с усилием около 9 кг. на см. ГБЦ 12 кг.см. Думаю развить усилие на сайлент блоках 10 - 17 кг. см. Не составит труда.
Вот в принципе и все. Ставим колесо. Катаемся, если ничего не скрипит и через тысячу или полторы сайленблоки не развалились, значит все сделано правильно. Если ситуация обратная, то тут либо надо учиться делать правильно, либо лучше отдать машину на СТО, хотя, не факт, что там вам за деньги все правильно затянут. Спасибо, что дочитали до конца. Пишите в комментариях свое конструктивное мнение. Ставьте лайк если вам понравилось.