участок, на котором проявились признаки ржавчины, следует зачистить шабером (специальным скребком) или ножом до чистого металла (если это не удается – то хотя бы добраться до голого металла, чтобы площадь оставшейся ржавчины составила менее половины обрабатываемого места);
– помазать антикором, лучше на основе ортофосфорной кислоты. Можно и просто разбавленной вдвое ортофосфорной кислотой;
– подождать, пока высохнет. Оставшаяся после механической очистки ржавчина должна преобразоваться в налет фиолетового или серого цвета (зависит от использованного преобразователя);
– если ржавчина осталась – повторить процедуру 2–3 раза до ее полного преобразования;
– промыть очищенный участок водой, высушить;
– протереть растворителем;
– помазать грунтом, после чего можно зашпаклевать;
– покрасить краской, 2–3 раза с промежуточной подсушкой;
– отполировать.
Результат: машина выглядит ухоженной и опрятной, совершенно новенькой.
Для борьбы со сквозными дырами:
– после обработки металла вокруг отверстия грунтом заклеить дыру какой-нибудь веселой картинкой из числа продаваемых в автоларьках и киосках.
Результат: машина выглядит ухоженной и веселой. Почти как новая.
Для борьбы с большими дырами:
– При наличии внутренних полостей поверхность вокруг дыры обрабатывается указанным выше способом, затем в полость впрыскивается вспенивающийся материал типа «макрофлекс». После застывания выступивший наружу пластик срезается, поверхность шпаклюется и закрашивается.
Очень важно! Использовать нужно не дорогие качественные пены, а дешевые подделки. Суррогаты увеличиваются в объеме незначительно и не разопрут обшивку изнутри.
Результат: машина выглядит вполне прилично; крепкой и надежной.
– При отсутствии внутренних полостей дыра аккуратно заклеивается малярным скотчем, шпаклюется и красится.
Очень важно! Именно малярным скотчем, а не обычным! На малярный любое покрытие ляжет с легкостью, а на пленку – нет.
Результат: машина выглядит винтажной, но крепкой и опрятной.
Очень важно! Вышеописанными способами нередко ремонтируются пороги, стойки, иные подобные детали кузова. Следует помнить, что в малолитражках кузов является несущим элементом!!! «Макрофлекс» не добавит ему прочности, и машина способна разломиться в области днища, сложившись в крыше! «Декоративными» технологиями допустимо латать только машины рамного типа – джипы, кроссоверы, микроавтобусы.
Если же ваш кузов несущий, то… разоритесь на двести рублей – и приварите поверх порога железный уголок. После этого ваша «лохматка» станет прочнее, нежели в момент скатывания с конвейера. Внешний вид после покраски: крепкий, неубиваемый винтажный аппарат.
Если появились не очень большие дыры на днище и на подкрылках:
– прогнившее место очищается от грязи (имеется в виду именно грязь, которая осыпается поле протирки корщеткой, до чистого металла добираться не обязательно),
– мажется мовилем,
– затем сверху накладывается (приклеивается) заплата из стеклоткани (или плетеный мешок из-под сахара). После подсыхания – промазывается сверху еще двумя слоями мовиля.
Результат: отверстие полностью закрыто и герметично, надежно защищено от ржавчины. Машину такая заплата переживет лет на пять, а то и на десять.
При более серьезных прорехах, когда через сквозные отверстия в полу в салон летит грязь и вода:
– Если отверстия невелики, а окружающий металл достаточно прочен, можно сделать на них заплату из мягкого кровельного железа, изогнутого по месту и прикрученного на десяток саморезов. Предварительно лист «заплатки» желательно густо смазать мовилем или масляной краской. Они заполнят щели и неровности, защитят вас от проникновения сквозь заплату воды, а железо – от гнили. Кроме того, и мовиль, и краска выполняют роль клея.
– Если отверстия велики, а металл кузова уже чересчур тонок, заплату можно поставить на болты, под которые подложить не просто шайбы, а широкие пластины. Пластины распределят давление на большую площадь кузова.
В качестве одного из вариантов – более надежного, но и более трудоемкого – можно назвать закрывание дыр «стеклопластиком». Для этого металл вокруг сгнивших мест тщательно очищается, после чего обмазывается эпоксидным клеем или эпоксидной шпатлевкой. На нее приклеивается стеклоткань и хорошенько промазывается сверху «эпоксидкой». При использовании нескольких тщательно промазанных слоев стеклоткани прочность получающегося пластика не уступает прочности нового кузова.
Стоимость вышеописанного «восстановительного» ремонта относительно невысока, он легко производится своими силами и продлевает жизнь машине на лишних два-три года – после чего попытки восстановления уже совершенно точно не имеют никакого смысла.
Разве только еще на годик или другой…
Что нужно знать о видеорегистраторе?
Эта штука наиболее популярна и наиболее полезна среди последних изобретений человечества. Она постоянно и непрерывно ведет видеосъемку, и потому в любой момент способна предоставить доказательства невиновности своему владельцу, несправедливо обвиненному в нарушении «Правил» или в ДТП. Начиная с 2016 года суды обязаны принимать видеозаписи в качестве одного из доказательств при разборе административных дел.
Очень важно! Если вы желаете использовать данные с видеорегистратора при разборе или в суде – обязательно вписывайте в протокол как существование подобной видеозаписи, так и все данные того устройства, с которого она производилась! Предоставлять в суд необходимо устройство вместе с носителем (картой памяти)!
Что, впрочем, не мешает вам сделать для себя сколько угодно копий. Причем – как можно быстрее (карту памяти могут изъять принудительно).
Не передавайте (добровольно) карту памяти в чужие руки, в том числе – инспекторам ДПС! Может потеряться.
В том случае, если хотите зафиксировать какие-то данные, не попадающие в объектив видеорегистратора, либо заведомо недоступные его объективу из-за проблем с качеством съемки – наговорите эту информацию вслух.
Например:
«Ого! Меня обгоняет танк «Т-50» с тремя гималайскими медведями на броне, госномер «лук 55–66 порей»! Жаль, объектив явно не отснимет нашивок на рукавах медведей с изображением Чебурашки».
Таким образом, как максимум у вас появится для суда и психиатра хоть какое-то доказательство того, что номер танка, не попавший в камеру, был именно «лук порей», а на нашивках медведей имелся Чебурашка. И как минимум – в дальнейшем вы этого номера не забудете, ибо он останется в памяти устройства.
Исходя из вышеизложенного, легко понять, какие требования предъявляются к автомобильному регистратору.
1. Его камера должна иметь как можно более высокое разрешение.
2. Он должен писать звук.
3. Он должен иметь достаточно крупный экран для просмотра записи.
Если на видеорегистраторе нет экрана (такие существуют) – вы не сможете предъявить доказательство своей невиновности на месте.
Например: вас обвиняют в проезде на красный сигнал светофора. Вы отвечаете, что ехали на зеленый и у вас есть оправдательная запись. Инспектор резонно отвечает: «Покажи».
И?!
Даже если вы принесете запись «на разбор» и вас оправдают – полдня для поездки в районную инспекцию и час на составление протокола вы все равно потеряете.
4. Очень важно!!! Следите за датой и временем, что показывает ваш регистратор! Эти настройки часто сбиваются – общая проблема. Если вас обвинят в проезде на красный сигнал светофора 3 августа 2017 года в 17.15, а оправдывающая вас запись будет датирована часом ночи 1 декабря 1775 года – получится некоторая неувязочка…
5. Чем больше в регистраторе камер и датчиков топопривязки – тем лучше. Есть те, что снимают только вперед, есть те, что вперед и назад, есть те, что вперед, назад, спидометр, фиксируют время и местоположение по GPS, есть те…
У регистраторов нет предела возможностей. Но чем лучше – тем дороже. Посему просто ориентируйтесь на ту сумму, которую не жаль потратить на хорошее видео. А заснять в процессе поездок вам наверняка удастся немало.
Что нужно знать о навигаторе?
Штука весьма полезная, особенно, если вам нужно добраться неведомыми землями в незнакомое место. Но он же успел уже стать героем бесчисленного множества анекдотов в стиле:
«Жена звонит мужу:
– Вадим, ты навигатор в машине трогал?
– Да, дорогая… Я смотрел, какое расстояние между Москвой и Угличем?
– Спасибо тебе, Вадик! Я в Угличе…»
Всегда помните, навигатор – это примитивный калькулятор с простейшим алгоритмом вычислений, который ориентируется не по местности, а по линиям карты, вбитой в его память! Он ищет короткий путь, не вдаваясь в разницу между асфальтом и болотом, между быстрой дорогой и перекрестками со светофорами, а одинокий пиксель, случайно попавший в карту, делает для навигатора непроезжей даже трансконтинентальную магистраль! Поэтому не забывайте про главные правила работы с этим устройством:
– Всегда следите за указателями по пути своего следования, и если советы навигатора отличаются от висящих над дорогой указателей – следуйте советам указателя!!!
– Проверяйте по карте, куда вас несет, если навигатор советует ехать в крупный населенный пункт не по шоссе, а какими-то плохо асфальтированными сельскими проулками. Ваш навигатор не знает разницы между проездом через скотный двор и автострадой. Если в его памяти указан асфальт – для него дороги равнозначны.
– Не забывайте хотя бы раз в год обновлять карты в своем навигаторе! Дорожная сеть у нас в стране меняется очень активно. Новые дороги строятся, старые дублеры зачастую срываются, рекультивируются.
Мало того, что навигатор и без того мозгами слабоват – по устаревшим картам он вас даже в соседний дом через Байкал отправить способен.
Очень важно! Помимо платных «официальных карт» практически всегда для каждого навигатора существует пакет карт «любительских», которые создаются единомышленниками на общественных началах. Очень часто «любительские» карты оказываются более качественными – просто потому, что рисуются людьми «на местах». Иметь в навигаторе запасной комплект карт на случай обмана основным – весьма полезно. Если вы остановились в лесу перед табличкой «навигатор лжет» – наверняка выручат.
Что нужно знать об антирадаре?
Вещь не самая нужная, но весьма полезная.
Пользуясь оным агрегатом, следует помнить, что он реагирует не на радар, а на присутствие сигналов в радиодиапазоне, в котором радары работают. И потому 90 % его предупреждений являются ложными – антирадар срабатывает не от радаров, а просто от помех, либо от работы коротковолновых радиостанций. Равно как «продвинутые» аппараты реагируют не только на лазерные измерители скорости, а просто на облучение когерентным излучением.
Второй проблемой антирадаров является то, что они не предупреждают о радарах, которыми пользуются инспектора ДПС, севшие «в засаду». По той простой причине, что инспектор не держит радар включенным постоянно, а измеряет скорость конкретной машины в конкретный момент. И тормозить, получив предупреждение – уже поздно.
Однако будем справедливы – примерно в каждом третьем случае антирадар успевает предупредить об опасности до того, как радар успевает снять показания. Особенно, если не игнорировать его стабильные «ложные» сигналы.
– Если антирадар то начинает работать, то отключается на пустой дороге, то скорее всего где-то впереди стоит сотрудник ДПС и то меряет скорость проезжающих машин, то опускает радар.
– Если антирадар внезапно заработал, а впереди свободно – ждите «письмо счастья», вашу скорость померили «в спину».
– Если вы увидели фоторадар, а ваша игрушка «промолчала», то радуйтесь: письма не будет, на дороге стояла «пустышка», дисциплинирующая водителей.
В общем – антирадар является прекрасным подарком любому автомобилисту. Самостоятельно покупать столь бесполезную штуку никто не станет, но если уж все равно подарили – применение найдет.
Что нужно знать о присосках?
Они удерживают вышеописанные приборы на стекле и имеют неприятную привычку отваливаться в самый неподходящий момент. Дабы этого не случилось, рекомендуется перед прикреплением на стекло смазать кружок присоски не просто водой, а жидким мылом. Такой простенький гель лучше обеспечивает герметичность, а при высыхании – обладает клеющими свойствами.
Если присоска стала держать слабо – под рычажок фиксатора рекомендуется подложить дополнительный упор. Сломанная пополам спичка – вполне подойдет.
