В предыдущих статьях, я вам рассказала, с чего началось мое увлечение в далеких 80-х. Как я искала новые пути и как я пришла к своему самому надежному способу черенкования роз, которым пользуюсь и по сей день.
Речь идет только о летнем черенковании . Кто только что присоединился к нам, увлеченным в этом деле розоводам, напомню. Больше всего мне понравилось черенковать розы в п/к теплице.
Мой сад находится в Сибири, в Кузбассе. Это обычный дачный участок, 6 соток, в садовом кооперативе. В коллекции насчитывается около 90 сортов и более 100 кустов роз . Опыт выращивания корнесобственных роз 30 лет, в открытом грунте, включая привитые – 10 лет.
И для этих целей я выделила самое светлое и теплое место – это, в моем случае, юго-западный угол теплицы (теплица установлена торцом к югу, хотя это не так важно). На небольшом участке выравниваю грунт и насыпаю около 5 см рыхлого компостного перегноя (всякого рода навоз исключить!). Немного его увлажняю, если он сухой.
Затем приступаю к подготовке посадочного материала, собственно самих черенков. Черенки можно нарезать уже с середины - конца июня (для более южных регионов этот срок может наступить раньше). Нужно понимать, что чем раньше будут посажены черенки, тем больше времени у них будет на развитие до наступления холодов. Особенно это актуально для Сибири.
Для черенков можно использовать:
- только что отцветшие или еще цветущие побеги;
- слепые побеги;
- нижние непродуктивные веточки, загущающие куст;
- побеги в фазе окрашенного бутона.
!Важно , чтобы почки на черенках были развитые, но спящие. Если они хоть немного пошли в рост, то процесс уже не остановить. Вместо корней, на черенках будут расти побеги, и вскоре они погибнут.
На некоторых сортах боковые почки просыпаются за долго до отцветания побега. Поэтому, не дожидаясь этого, можно использовать побег уже в фазе окрашенного бутона.
Толщина побега может быть в среднем 4-6 мм. Более тонкие тоже можно использовать, но черенки из них получатся менее сильными. Более толстые черенки хуже укореняются. Но всегда могут быть исключения. Поэтому этот фактор может нести только рекомендательный характер.
Чтобы не забыть, с какого куста нарезали побеги (черенки) и исключить в дальнейшем пересорт, помимо секатора прихватите с собой степлер и этикетки с названием сорта.
Черенки нарезаю только острым инструментом (секатор, лезвие и т.п.), любые заусенцы и трещинки должны быть исключены. В зависимости от состояния побега (толщина, длина междоузлия) черенки могут быть с 2 или 3-мя почками.
Если междоузлия очень короткие можно сделать черенок и с большим количеством почек. При этом общая длина побега не должна превышать 8-10 см. Нижний срез делаю косой, под углом 45 град к почке, отступив от нее 5 мм. Верхний срез делаю прямой, отступив от почки около 8-10 мм.
Если почек 3 и более, нижний лист удаляю полностью, остальные обрезаю, оставив по 2-4 листовой пластины, укороченных примерно наполовину. На черенке с 2-мя почками нижний лист можно удалить, а можно оставить. Это решается на месте, оценив ситуацию для конкретного черенка.
Как исключение, при дефиците материала, можно нарезать и с одной почкой. При этом над почкой оставляется побег длиной около 5-6 см. Нижний лист немного укорачивают, стараясь сохранить его большую часть. Впоследствии черенок будет получать питание именно от этого листа.
Хочу обратить ваше внимание на то, что нижние непродуктивные веточки укореняются лучше всего. Поэтому их можно использовать сразу, как только они «созреют» для этого, не дожидаясь цветения куста в целом.
Нельзя допускать подсыхания нижних косых срезов, поэтому их сразу же опускают в заранее приготовленную емкость с водой. Многие выдерживают черенки перед посадкой несколько часов в медовом водном растворе или в «ивовой» воде, можно прямо с веточками ивы вместе. Я так не пробовала, но в новом сезоне хочу испытать и понять разницу.
Перед посадкой черенков я их опудриваю в любом стимуляторе роста корней. У меня еще остались с советских времен запасы эстонского порошка Juca (Джука). Излишек порошка стряхиваю. Сажаю на глубину около 2 см под наклоном (срезом вверх). Поливаю теплой водой (!) из столовой ложки и накрываю непрозрачным стаканом из-под сметаны. Для экономии места и стаканов, могу посадить по 2-3 черенка одного сорта под один стакан. На листочки кладу бумажку с названием сорта. Мне так удобно, ни разу ничего не путалось.
Между стаканами оставляю расстояние 2-3 см для прогрева грунта и полива. По мере пересыхания почвы черенки поливаю из маленькой лейки с душевой насадкой прямо по стаканам.
Поливаю только теплой водой!
Через пару недель провожу инспекцию черенков на образование каллюса. Вопреки бытующему мнению даже среди опытных розоводов, что черенки ни в коем случае нельзя трогать после посадки, я не вижу в этом ничего трагичного. Наоборот считаю, что это лишний повод для рыхления грунта и отбраковки плохих черенков. Делаю это очень осторожно, подкапыванием лопаткой. Осмотрела, грунт подрыхлила, посадила и снова полила теплой водой из ложки. Конечно не нужно их беспокоить часто, но один раз в неделю можно.
Через 3-4 недели на многих черенках образуются корни. С небольшими корешками (2-3 см) черенки пересаживаю в черные технологические горшочки 0,8 л. На дно каждого горшка кладу вырезанную по размеру(чуть меньше) крышку от того же стакана.
Накрываю опять стаканами еще на 5-7 дней. Потом постепенно снимаю, сначала на ночь. Наблюдаю на листьями. Если они на солнце не вянут, значит, корни у черенка уже справляются с питанием. Стакан можно убрать совсем.
Что понравилось в этом методе.
Черенки в грунте невозможно залить, так как излишек воды уходит в нижние сухие слои грунта. И второе – маловероятно, что черенки могут перегреться и пересохнуть. Сигнал для полива – это подсыхающий грунт между стаканами, тогда как под стаканами он все еще остается влажным.
За все время укоренения таким способом у меня практически не было почерневших черенков. Иногда было пожелтение и опадания листьев, возможно от паутинного клеща, может, не доглядела во время подготовки черенков (у меня в прошлом сезоне паутинный клещ впервые бесчинствовал в открытом грунте). В основном укореняется 90 % всех черенков. А 10% составляют те сорта, которые дают только хороший каллюс, а корней можно и не дождаться. Большинство это срезочные сорта.
Из минусов этого метода – это то, что нужно жить вместе с черенками, так как в жаркую погоду поливать приходится каждый вечер. А многие приезжают в сад только на выходные. Но и здесь есть выход.
Дорогие читатели, если у кого-то нет возможности укоренять в теплице, можно воспользоваться мини тепличками. Они из зеленого пластика с прозрачной крышкой. Я в таких тоже укореняла, покупала в Леруа Мерлен. Ими можно пользоваться не только в саду, но и в квартире. Но здесь важно не перелить грунт, и обязательно накрыть прозрачную крышку бумагой от прямых солнечных лучей. Иначе листья сгорят и пожелтеют. А черенки без листьев не укореняются!
Все горшки с укорененными черенками находятся в теплице до середины сентября, потом увожу домой. Зимовать в саду ни разу не оставляла. Шансов выжить таким малышам, в наши суровые зимы, равны почти нулю. А в домашних условиях уже к апрелю вырастают чудесные полноценные саженцы.
Ну, вот наверно и все, что я хотела вам рассказать про свой метод.
Спасибо, что дочитали. Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями. Чем больше увлеченных людей, тем красивее будут наши сады.
Черенкование роз. Часть 1. Первые шаги в далеких 80-х
Черенкование роз. Часть 2. Поиск новых способов, новый опыт и новые впечатления
Как сохранить укорененные черенки роз до весны. От черенка до куста – не больше года
