Сегодня мы завершаем тему азотной подкормки. В этой части я научу Вас самостоятельно рассчитывать потребность в азоте для всех традиционных культур. Первую и вторую части материала Вы всегда можете найти на моём канале.
5. Сколько азота надо вносить?
Вот мы и подошли к самому сложному вопросу этой темы. Дело в том, что плодородие почвы очень неодинаково, оно может даже значительно различаться у Вас с Вашими соседями. К счастью, существуют некоторые фундаментальные принципы, на основе которых можно рассчитать конкретную дозу удобрений для конкретного участка, и даже для конкретного дерева. Тут следует сразу оговориться, что одни лишь удобрения, в отрыве от общего уровня агротехники, никакого такого значительного эффекта не дадут. Поэтому, главный фактор эффективности удобрений (Прянишников 1952 г, Метлицкий 1973 г) состоит в том, что чем более благоприятные условия созданы для плодового дерева, тем лучший результат покажет внесение удобрений, и тем бОльшие его дозы будут целесообразны. Ранее господствовало мнение (оно и сейчас ещё не выветрилось из некоторых твердолобых голов), что чем выше естественное плодородие почвы, тем меньше удобрений нужно для растений. Это будет так, если мы станем пренебрегать другими мероприятиями по уходу - обрезкой, орошением, защитой от вредителей и болезней, улучшением физических свойств почвы. Но ведь мы не будем этого делать, правильно? Это вообще не про нас. Мы нацелены на серьёзный результат, у нас всё по-взрослому!
Поэтому нам лучше придерживаться мнения, без преувеличения, великих русских учёных-агрономов, в противовес копирайтерам-самоучкам. Если перевести на простой язык - чем более ленив садовод, тем меньше удобрений его сад "переварит" с пользой для себя. Ну и наоборот - соответственно!)))
Опытным путём было установлено, что на средних по плодородию почвах, оптимальная доза азота для плодоносящих семечковых садов составляет порядка 200 кг действующего вещества (д.в.) на 1 гектар (га). На высокоплодородных землях (чернозёмах и пойменных участках) это количество увеличивается до 250-300 кг/га д.в. Путём несложных расчётов мы получаем в среднем 20 (до 30-ти) грамм д.в. на 1 кв. м площади питания. Это в условиях орошения и достаточного естественного увлажнения, в неорошаемых садах эту норму надо будет снизить на 1/3.
Но это ещё не всё. Вполне очевидно, что норма внесения также будет зависеть и от общего состояния дерева. Как нам его определить? В плодоводстве под этим принято учитывать прирост прошлогодних побегов. Но не любых, т.к. побеги на плодовых ветвях даже при хорошем состоянии дерева вряд ли превысят длину в 15-20 см, а только побегов продолжения скелетных и полускелетных ветвей. Для большинства плодовых пород однолетний прирост 30 см и менее, считается слабым. Это значит, что дерево страдает либо от недостатка питания и/или влаги, либо от перегрузки урожаем, либо всё это вместе. Прирост 40-50 см считается средним (нормальным). А 60-70 см - высоким (хорошим). Если однолетний прирост равен или превышает длину 90-100 см, это значит, что дерево жирует, и в азотной подкормке в текущем году не нуждается. Более того, такая подкормка этому дереву может даже навредить!
Стоит также заметить, что для персика, абрикоса и черешни, показатели прироста будут отличаться от общепринятых для других пород. То, что для яблони считается хорошим приростом, для этих культур будет всего лишь средним. Это необходимо учитывать для расчёта дозировки.
Для чего всё это нужно? Нужно это для того, что для угнетённых деревьев правильным будет использование поправочных коэффициентов. Итак, для деревьев с хорошим приростом берём базовую норму 20(или 30) г/кв.м, для средних - 20(30) г х1,5, для слабых - 20(30) г х2. Забудьте о распространённом: "столовая ложка на ведро воды", это Вам не капуста с огурцами!
Но и это ещё не всё!)) Часто в справочной литературе для любителей встречается мнение о том, что для косточковых азота требуется меньше, чем для семечковых. Нередко даже всплывает бредовая идея, что в 2 раза меньше! Это неверно. От слова совсем. Азота косточковым нужно больше. (Вот калия - да, действительно меньше, но это уже другая тема). Поэтому, к расчётной дозе для косточковых культур также вводятся поправочные коэффициенты. Для вишни, черешни это будет х1,3, для сливы, алычи - х1,5, для персика, абрикоса, миндаля - х1,8.
Теперь о том, всё ли нужно вносить одномоментно, или разделить на несколько подходов. Большинство учёных склоняется к мысли, что более, чем двукратное внесение нецелесообразно. Некоторые даже считают, что можно обойтись и однократным. Дробное внесение небольших доз в садах себя не оправдало, прибавка по сравнению со стандартом либо отсутствует вовсе, либо незначительна и не покрывает трудозатрат. На основании своего многолетнего опыта я рекомендую Вам именно двукратное внесение. Первый раз зимой (конец января - начало февраля) в количестве 2/3 от годовой нормы, второй раз в конце мая - начале июня, 1/3 от нормы, в составе комплексного удобрения, лучше всего нитроаммофоски. Поэтому наши базовые 20(30) г превращаются для текущего момента в 14(20) г
И последнее. Всё что мы тут с Вами насчитали, относится к содержанию почвы под чёрным паром. Мульча, как Вы знаете, при разложении забирает значительное количество азота, обедняя верхний слой почвы. Но мульча бывает разной. Те листья, что нападали с дерева осенью, мульчой не считаются. Они разлагаются довольно быстро и отдают "съеденный" азот в тот же сезон. Мульча - это то что Вы принесли из других мест и высыпали под дерево. Я различаю 2 вида такой мульчи - короткую и длинную. Короткая - это те же листья, но уложенные значительным слоем (не менее 10 см), трава с грядок, солома. Такая мульча перепревает довольно быстро, но азот из почвы кушает прилично. Если почва под деревьями укрыта этим материалом, то дозу азота лучше увеличить на 20%, иначе от него будет больше вреда чем пользы. Длинной мульчой я называю ту, что состоит из древесных остатков - опилки, столярная стружка, щепа. Этот материал перепревает очень медленно (если не стимулировать этот процесс специально) и забирает большое количество азота. Для нейтрализации этого негативного явления расчётную дозу увеличивают на 50% при зимнем внесении, и на 20-30% во вторую подкормку.
Если почва содержится под задернением, то и при первом, и при втором внесении, дозу азота увеличивают на 50%.
Сложно ли это для Вас? Только на первый взгляд. На самом деле ничего сложного нет! Посидев один вечер с калькулятором, Вы раз и навсегда определите, сколько нужно азота каждой вашей культуре в зависимости от силы роста. Например: Черешня сильная =... , средняя =... , слабая =... ; Яблоня - .... и так далее. Потом запишете эти данные и будете пользоваться каждый год. Уверяю, что Вы потратите на расчёты меньше времени, чем я на написание этой статьи.
Вот ещё небольшая памятка для Вас.
НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧТО:
- Речь здесь, и в других серьёзных источниках, идёт именно о количестве действующего вещества! Которое Вам потом ещё нужно будет перевести в конкретное удобрение. Если будете использовать селитру, то расчётное число следует умножить х3, если сульфат аммония, то х5!
- При нехватке удобрения, распределять его нужно в первую очередь на периферийную часть проекции кроны. Место вблизи ствола можно вообще проигнорировать, т.к. количество мелких всасывающих корней в этой зоне наименьшее. Я встречал тут на Дзене и обратное мнение, наверняка Вы тоже. Не верьте, копирайтеры чего-то напутали...
- Площадь круга, если кто забыл школу, находится по формуле: S=πR², где R - радиус приствольного круга.
- Работать с удобрениями нужно в перчатках, особенно если чувствительная кожа, либо руки потеют.
Если что-либо осталось для Вас непонятным - спрашивайте в комментариях. И конечно же, подписывайтесь на канал и ставьте лайк!
