В этой статье мы разберем:
1. Особенности работы с выдержкой, диафрагмой, ISO, фокусным расстоянием и их взаимосвязь;
2. Как работать с настройками ручного режима в разных условиях съемки.
Ручной режим съемки
Итак, вы поставили ручной режим съемки "М". Теперь вы можете полностью на свое усмотрение регулировать:
- яркость кадра;
- резкость;
- степень размытия заднего плана;
- интенсивность эффекта "зернистости".
Если у вас фотокамера Canon, меню с настройками будет выглядеть вот так:
Основной дисплей фотокамеры Canon и дополнительный верхний дисплей
Теперь мы будем менять вышеуказанные настройки чтобы получить желаемый эффект на фото, остается только следить за значением экспозиции.
Чтобы понимать, насколько светлым или темным получится кадр с вашими настройками, и, при необходимости их поменять, я рекомендую пользоваться экспонометром.
Это маленькая полосочка внизу, которую вы увидите, посмотрев в видоискатель камеры. После фокусировки, вы увидите значение экспозиции будущего кадра.
Значения экспонометра
Зеленая область - нормальная, правильная экспозиция;
Желтые области - более темный/светлый кадр. Равняйтесь на эти участки, если у вас изначально была задумка сделать фото темным или наоборот чуть засвеченным;
Красные области - вероятнее всего, если значения экспонометра находятся в этих областях, на фотографии будут "выбитые" тени или светлые участки. Я рекомендую не снимать в таких крайних позициях. Если вы планируете кадр с выбитыми светами/тенями, лучше сделать кадр с нормальным значением, и изменить его яркость уже во время цветокоррекции на компьютере.
Кстати, если вы хотите научиться делать стильную цветокоррекцию и комплексную качественную ретушь, приглашаю вас на мой курс "Профессиональный ретушер". Там вы получите выжимку полезных и актуальных знаний, а также много практики.
Теперь разберем настройки ручного режима фотоаппарата более подробно.
Выдержка
Значение выдержки показывает, на какое время открывается затвор фотоаппарата. На большинстве профессиональных камер выдержка варьируется от от 1/4000 секунды, до 30 секунд.
Короткая выдержка дает более темный, резкий, «замороженный» кадр,
Длинная - более светлый и размытый.
Стандартное значение выдержки, для съемки человека в движении - 1/160 секунды.
Короткая выдержка нужна в случаях, когда:
- вам нужно «заморозить» движущийся объект (1/500 сек и меньше);
- вам нужна максимальная резкость на фото (1/500 сек и меньше);
- вы снимаете в студии с моноблоками (1/125 и 1/160 сек).
Длинная выдержка нужна, если:
- нужен эффект легкого размытия, (1/4 - 30 сек)
- вы снимаете в темное время суток и, чтобы передать все детали фото, на матрицу должно попасть больше света (например, при съемке звездного неба);
- вы хотите «рисовать светом». В этом и предыдущем варианте можно ставить выдержку до минуты, и нужно снимать со штатива.
Фото со вспышкой и выдержкой 1/160
Фото со вспышкой и длинной выдержкой около 1/4
Фото с максимально длинной выдержкой, снятое на штатив
Диафрагма
Диафрагма - окошко в объективе, которое за счет изменения своего размера влияет на количество света, попадающего на матрицу. Также, диафрагма влияет на глубину резкости изображения, то есть, насколько большой участок (если измерять кадр "вглубь") будет выглядеть на фото резким.
Чем выше числовое значение диафрагмы, тем она более закрытая. То есть, 1.8 - максимально открытая диафрагма (кадр будет светлым), а 13 - достаточно закрытая ( соответственно,кадр получится темным).
Голубым цветом на левом фото я подсветила те участки, которые были бы резкими при открытой диафрагме, например 4. А чтобы девушки сзади тоже были в фокусе, как я выделила на фото справа, нужно уменьшить значение диафрагмы где-то до 13-20.
Открытая диафрагма - кадр светлее, более размытый задний план и меньше пространства выглядит резким;
Закрытая диафрагма - соответственно кадр темнее, задний фон менее размытый и больше пространства выглядит резким.
У каждого объектива есть свое максимальное значение диафрагмы, оно обозначается числом в названии объектива (Canon ef 50mm f/1.8 stm, Canon ef 24-105mm f/4l is ii usm)
Ситуации, когда следует использовать открытую диафрагму:
- съемка в темном помещении;
- съемка на вечерняя улице;
- портретная съемка, где нужно сделать часть лица в расфокусе и чуть смягчить кожу ( подойдут значения 1,8-4);
- эффект боке:
для очень размытого заднего плана - диафрагма 1,8 + максимальное расстояние между моделью и фоном и фокусное расстояние 80+ mm;
Для умеренно размытого заднего плана - диафрагма 5,6 + фокусное расстояние 50 мм и также должно быть расстояние между моделью и фоном.
Когда лучше использовать закрытую диафрагму:
- если снимаете группу людей, чтобы все были в фокусе (диафрагма 9 и выше)
- очень светлая локация;
- нужно изображение, где все детали в резкости (диафрагма 9 и более)
- вы хотите получить эффект звездочек на источниках света ( следует закрывать диафрагму до тех пор, пока не увидите на фото нужный результат)
Съемка с умеренным значением диафрагмы, около 7.1
Фото с сильно открытой диафрагмой, около 2.8
Эффект боке с открытой диафрагмой
Фото на телефон, но тем не менее такой эффект даст закрытая диафрагма
ISO
ISO обозначает степень чувствительности камеры к свету.
Чем выше ISO, тем светлее кадр, и тем сильнее будет зернистость.
Чем ниже ISO, тем кадр темнее и картинка без шума.
Чтобы технически кадр был качественным, нужно стараться оставлять значение ISO минимальным - 100
Повышать его следует когда:
- вы ходите добавишь эффект зернистости, как на пленке;
- локация настолько темная, что увеличение диафрагмы и уменьшение выдержки уже не дают нужного результата.
Выдержка, диафрагма и исо тесно взаимосвязаны, и лучший способ научиться их чувствовать и менять именно так как вам надо - это практика.
Примеры использования настроек ручного режима:
1. Съемка с дневным светом, когда солнце то выходит, то снова прячется в облаках.
Решение: следить за значением экспонометра, если кадр слишком светлый - уменьшать значение выдержки до тех пор, пока экспозиция не станет нормальной. И так каждый раз, когда меняется освещение.
2. Темная студия с маленькими окнами.
Решение: открыть диафрагму, максимально увеличить значение выдержки и если это не дает нужный результат, увеличить ISO или снимать со студийным светом.
3. Съемка людей в темном помещении со вспышкой. Люди получаются слишком засвеченными а задний план не видно.
Решение: повысить ISO.
4. Вам нравится степень размытия кадра, но он слишком светлый.
Решение: уменьшить выдержку, поставить минимальное ISO.
5. Кадр недостаточно резкий, но выглядит темным если уменьшать выдержку.
Решение: открыть диафрагму (если снимаете человека в движении, не больше 5.6), если этого недостаточно, повышать ISO.
6. Вы хотите добавить на фотографию шум.
Решение: увеличить исо до 1000-2000 (на хорошей проф. камере. На бюджетных версиях зерно будет очень явным уже на ISO 500). Уменьшить выдержку и закрыть диафрагму.
Похожие статьи
Где и как найти модель для фотосессии?
Где в интернете искать модель на фотосессию? На что обратить внимание при поиске, чтобы она была хороша не только на фото в портфолио, но и оправдала ваши ожидания на съемке?
Горячие клавиши фотошоп для ретушера, которые сделают обработку фотографий удобнее и быстрее.
Графический планшет для ретушера: зачем он нужен и какой выбрать?
Как выбрать графический планшет для ретуши? Их суть, отличия и основные функции.
