Резинометаллические шарниры от которых напрямую зависит управляемость и собранность вашего автомобиля это и есть сайлентблоки. Эти детали испытывают нагрузку постоянно, даже когда автомобиль просто стоит на месте, да ещё смена сезонов года жара/мороз, реагенты, вода, грязь. Со временем они выходят из строя и требуют замены резина отслаивается внутренние втулки проворачиваются, появляется люфт, особенно если представить себе первые заморозки после дождей когда в трещинах резины сайлентблоков замерзает вода.
Я думаю многие из вас часто задавались вопросом сложна ли такая процедура как замена сайлентблоков, на самом деле нет, главное знать некоторые хитрости. О них сегодня и пойдёт речь.
1. Обязательно нужен хороший и крепкий инструмент, который не подведёт во время ослабления зачастую подкисших болтов. Щётка с металлическим ворсом для очистки резьбы, УШМ, молоток, кувалда монтажка и банка типа вд-40 должны быть априори.
2. Нужны достаточно высокие и очень устойчивые стойки для вывешивания машины если нет подъёмника. Высота пригодится когда полезете под машину или когда будет нужно проворачивать рычаги для спиливания болтов при помощи УШМ. А за устойчивость скажете спасибо когда машина не свалится на вас во время энергичных пошатываний кузова при разборке подвески.
3. Не бойтесь, что болты могут ломаться и не откручиваться, это нормально даже для относительно новых автомобилей. Особенно это касается различных эксцентрических болтов, в 90 процентах случаев они закисают и приходится пилить. Поэтому УШМ со 125 миллиметровым диском ваш друг и помощник, а иногда нужны и более мелкие экземпляры УШМ или диски с меньшим диаметром, ведь не всегда бывает удобный доступ к определённым узлам.
4. После снятия рычагов, можно заняться заменой сайлентблоков самому, имея под рукой мощные тиски и оправки, которые будут совпадать с диаметрами сайлентблоков, чтобы их выдавить. Можно отдать рычаги на замену сайлентов в сервисе они сделают это прессом, но зачастую сервисмены берут за такую работу неоправданно дорого. Кто-то и вовсе прибегает к выжиганию резиновой составляющей сайлентблока, правда это может стать проблемой если сайлент имеет гидравлическое наполнение. Можно также осуществить замену прибегая лишь к молотку, зубилу и дрели. Сначала нужно пройти резиновую сердцевину, если сайлент цельный, сверлом, тем самым удалив её, это освободит больше места для сминания зубилом наружней (если таковая имеется) металлической обоймы внутрь. Таким образом натяг образовавшийся при запрессовке сайлента исчезнет и его остатки можно будет выбить без особых усилий. Если же сайлентблок имеет металл только во внутренней втулке, то со временем эксплуатации его резиновая часть вырабатывается о посадочное место рычага и он может выскочить достаточно легко, но ему также можно помочь дрелью.
5. При запрессовке новых запчастей нужно сохранять ориентацию лучевых сайлентблоков, запоминая как стоял предыдущий или ознакомиться с его положением в интернете/мануале. При работе с прессом, тисками а тем более с молотком будьте осторожны и не деформируйте наружнюю металлическую обойму сайлентблока ( а сделать это достататочно легко, например дав нагрузку прессом под не неправильным углом), иначе он зайдёт с недостаточными натягом, что в дальнейшем послужит появлению люфта в посадочном месте. Также в некоторых случаях сайлентблоки требуют определённого расстояния при запрессовке, чтобы рычаг при работе не задевал о другие части подвески.
6. Всегда хорошо очищайте посадочные места сайлентблоков в рычагах это будет способствовать более лёгкой их запрессовке. Также не забываем, что чисто резиновые сайлентблоки нужно смачивать мыльным расствором, а металлические обоймы мажем литолом и прочим мазутом. Во избежание закисания болтов во втулках нужно их также обработать, например смазкой для ШРУСов, при сборке.
7. Наверное самый важный пункт гласит, что после установки рычагов на свои законные места обтяжка сайлентблоков должна проходить под нагрузкой, чтобы подвеска приняла вес машины и своё дорожное положение. В противном случае при затяжке в разгруженном состоянии и дальнейшем принятии дорожного положения, сайлентблоки уже будут находиться в скрученном состоянии что быстрее выведет их из строя, нежели при загруженном состоянии когда они будут находиться практически в состоянии покоя.
8. Ну и напоследок не забываем про геометрический стенд для регулировки схождения и развала после всех проведённых работ.
Спасибо, что дочитали! Надеюсь было полезно
Есть еще статьи на тему подвески:
Можно ли добиться управляемости от классики.
Зачем нужна правильная протяжка подвески.
