Сайлентблоки автомобиля, представляют собой резино-металлический шарнир и служат для соединения деталей подвески. За счёт эластичных свойств резины, данная запчасть гасит колебания, которые возникают при проезде неровностей дороги. Со временем резина изнашивается, трескается и рвётся, в результате чего в подвеске могут возникать металлические стуки и скрипы.
Кстати, скрип не всегда говорит о рваном сайлентблоке. Бывает, когда машина постояла продолжительное время, особенно на холоде, то первое время при проезде неровностей, сайлентблоки могут скрипеть, так как резина ещё «холодная». А вот когда же скрип постоянный, значит он потрескался. В этот момент можно проехать «подозрительной» стороной по луже и если скрип пропадёт, значит это точно один из сайлентблоков. Вода в этот момент будет играть роль смазки.
Как проверять?
Способ, с проездом по лужам, о котором я говорил не является точным. Вы только убедитесь, что неисправен сайлентблок, а какой именно не поймёте, ведь в зависимости от типа подвески их может быть много. Со смотровой ямы при помощи монтировки, упираетесь в рычаг и пытаетесь им шевелить туда-сюда. В месте соединения, где стоит сайлентблок, рычаг не должен болтаться и ход должен быть жёстким. В противном случае, запчасть нуждается в замене.
Советы по замене
Для замены, используйте только качественные запчасти. Советую вам фирму Lemforder, у которой очень качественные детали подвески. Некоторые сайлентблоки запрессовываются не абы как. По своей конструкции, они могут быть направленные и имеют отливы резины. На самой резине и посадочном месте, куда нужно запрессовывать, наносятся специальные насечки, которые должны совпадать, иначе запчасть долго не прослужит.
Посадочное место в рычаге, очистите от ржавчины и следов резины старого сайлентблока, если она есть. Можно использовать при этом нулевую наждачку, только не переусердствуйте. Запрессовываются сайлентблоки при помощи специальных оправок в тесах или на прессе. Кувалду лучше не использовать, так как запчасть может косо зайти на посадочное место и повредить рычаг.
Перед запрессовкой, наружную металлическую обойму и посадочное место, смажьте моторным маслом или смазкой ШРБ. Не в коем случае не пользуйтесь Литолом, так как он впитывает воду и металл будет ржаветь. Если же сайлентблок снаружи без обоймы, то есть резиновый, смажьте резину и посадочное место раствором мыла с водой. Удобнее пользоваться жидким мылом. Можно конечно загнать сайлентблок «на сухую» без смазки, но так вы намного осложните себе задачу.
Работа по замене, в любом случае сопровождается снятием рычагов. Когда вы будете устанавливать их на место, болты крепления на сайлентблоках сразу не нужно затягивать. Сейчас объясню почему. Машина находится навесу, то есть на домкрате или на подъёмнике. Когда вы устанавливаете рычаг на место, он будет направлен немного вниз, так как на него давит пружина. Если вы в таком положении затянете болт крепления, то прикрутив колесо и опустив машину на землю, рычаг выровняется в горизонтальное положение, а сам сайлентблок совершит скручивание. Рабочий ход сайлентблока очень маленький и составляет всего 15 градусов. И когда вы заранее затянули болт и опустили машину, сайлентблок уже совершит практически весь свой рабочий ход. И теперь любая работа подвески, будет оказывать избыточную нагрузку на него, что приведёт к его разрыву.
Чтобы этого не было, болт крепления закручиваете не до конца и опускаете машину. Затем автомобиль нужно покачать, чтобы сайлентблок, как говорится «стал на своё место» и только тогда затягиваете болты.
Менять только один или сразу все?
Как гласит сервисная документация, правильнее всего осуществить замену всех сайлентблоков с обеих сторон. Ведь если поменять только на одной стороне, она станет жёстче другой, даже если вторая сторона ещё «живая» - на ней все равно присутствует износ. В результате, нетронутая сторону выйдет из строя быстрее. Но согласитесь, даже для простой подвески типа МакФерсон, замена двух запчастей с каждой стороны, бывает неплохо бъёт по карману. Как в этом случае можно поступить?
Давайте разберём ситуацию на примере той же МакФерсон. С каждой стороны по два сайлентблока: типа таблетка и цилиндрический. Каждый из них совершает скручивание в разных направлениях. Если, допустим, с правой стороны вы поменяли таблетку, то и слева стоит её поменять, даже если она целая. Либо если порвалась только цилиндрическая, то с обеих сторон меняйте цилиндрические. Это поможет и сэкономить и добиться длительной службы новых запчастей. Всем ровных дорог!