Всем привет, дорогие подписчики! Решил помимо подробных инструкций по ремонту своего автомобиля ВАЗ-2107i 2006 года выпуска начать выкладывать его старые бортовые записи по ремонту, обслуживанию, тюнингу и прочие заметки. Пойдут в хронологическом порядке начиная с самой первой 4 года назад, будут перемежатся с обычными инструкциями по ремонту. Возможно, кому-то будут полезны.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
17 февраля 2017
В прошлый раз я уже описал проблему. Вкратце: погасла контрольная лампа заряда аккумулятора, стрелка вольтметра не показывала зарядку с генератора.
Разобрал панель и проверил лампочку — оказалась целой, на следующий день продолжил выяснять причину и, порывшись в интернете, приступил к работе.
Вооружился отверткой-индикатором с проводом и мультиметром.
Так как причиной отсутствия заряда является потухшая контрольная лампа, то первым делом решил проверить работоспособность "цепи возбуждения" генератора.
Вначале визуально осмотрел клеммы аккумулятора и целостность проводов идущих от него на генератор, к монтажному блоку и на "массу".
Теперь, чтобы определить проходит ли ток возбуждения через панель на генератор включаем зажигание, берем отвертку-индикатор (лампочку) или небольшой длины провод, подключив один конец к снятой фишке со входа «61» генератора, а другой конец — к "массе" или отрицательной клемме аккумулятора.
При замыкании обычным проводом на "массу" должна загореться лампа в приборной панели, а при проверке отверткой-индикатором или она сама или лампа в панели, в зависимости у кого ниже сопротивление. В любом случае, мы видим что цепь не нарушена и ток возбуждения приходит на клемму «61» генератора.
Таким образом, мы делаем вывод, что лампочка и вся "цепь возбуждения" генератора работоспособна, и проблема находится в генераторе.
Не снимая генератор, выясняю исправность регулятора напряжения в сборе с щеточным узлом. Для этого беру индикаторную отвертку и один конец цепляю к клемме «61» генератора, а другой к положительной клемме аккумулятора.
Наша лампочка не загорелась, значит внутри регулятора произошел обрыв и требуется его замена. Поэтому буду снимать генератор с машины, хотя это и не обязательно — регулятор можно поменять и так, правда это довольно тяжело в морозы -20.
Ключом на 10 откручиваем саморезы с брызговика-защиты под генератором и отгибаем его в сторону.
Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с выхода «30».
Сверху откручиваем болт регулировки натяжения ремня, и снимаем ремень с шкива генератора. Вынимаем генератор с посадочного места через нижний проем.
Заношу генератор в теплое место.
Еще раз убеждаюсь в неисправности регулятора напряжения прозванивая его мультиметром.
Как и следовало ожидать, цепь не прозванивается.
Также проверяю диодный мост и обмотку статора на обрывы и замыкания.
Таким образом, неисправным оказался только регулятор напряжения. Заменяем его на новый, купленный в магазине.
Устанавливаем генератор на место в обратном порядке, натягиваем ремень, подсоединяем заряженный аккумулятор.
Для начала, измерим напряжение на клеммах аккумулятора на не заведенной машине.
Включаем зажигание.
Лампа аккумулятора загорелась, вольтметр показывает уровень заряда АКБ, ток идет на обмотку возбуждения.
Теперь заводим автомобиль и наблюдаем за показаниями на клеммах аккумулятора.
Как мы видим, генератор исправно работает и создает номинальный зарядный ток 14 В.
Лампа в панели погасла, стрелка вольтметра находится в режиме заряда аккумулятора.
Неисправность успешно устранена.
Полное обследование:
Цена вопроса: 250 ₽ Пробег: 218 000 км