В XIX веке Кэмпбелтаун был одним из основных регионов производства солодового виски, его даже называли "городом виски" и "мировой столицей виски". В 1885 году в Кэмпбелтауне действовали 35 дистиллерий, в общей сложности производящих девять миллионов литров спирта ежегодно. Многие факторы тому только благоприятствовали: высокая урожайность ячменя, обилие торфяников, угольная шахта Drumlemble (кубы нагревались углём) и порт, с которого осуществлялась морская торговля с США ну и, понятное дело, было легко добраться до других регионов Шотландии, где люди тоже любили вкусный виски. После принятия в 1823 году Акта об акцизах, узаконившего дистилляцию, в Кэмпбелтауне стали одна за другой появляться солодовые винокурни. С 1825 по 1835 годы было основано более двух десятков дистиллерий. Место, где и сейчас находится дистиллерия Springbank, в былые времена называли Distillers Row, так как тут буквально друг за другом стояли ещё четыре винокурни: Springside, Union, Argyll и Rieclachan.
Но триумф не длится вечно. Случившийся в конце XIX века кризис перепроизводства, более известный как кризис Паттисонов, нанёс сильнейший удар по индустрии шотландского виски, в результате чего закрылись многие солодовые дистиллерии, а некоторые навсегда прекратили своё существование. Последствия кризиса Паттисонов, Первая и Вторая мировые войны и, конечно же, введение идиотского Сухого закона в США пошатнули индустрию шотландского виски на целых пятьдесят лет. С 1920 по 1930 годы в Кэмпбелтауне из двадцати винокурен осталось только три действующих.
Печальную статистику пополнил и Rieclachan - именно под таким названием была в 1825 году основана позже перестроенная и впоследствии переименованная винокурня Hazelburn. Эта дистиллерия стала крупнейшей в Кэмпбелтауне, она была оснащена тремя перегонными кубами, а производственные мощности позволяли выгонять более миллиона литров спирта в год, что для того времени было просто невероятно. После Первой мировой войны начался закатал Хазельбёрна. Винокурня была продана новому владельцу в лице Mackie & Co Ltd, и следующие четыре года работала по несколько месяцев в году. Окончательно закрылась в 1925 году, а на следующий год основная часть зданий была снесена. Примечательно, что накануне закрытия Хазельбёрна на ней три года проработал отец-основатель японской индустрии виски Масатака Такецуру, постигая мастерство вискикурения. К 1935 году в Кэмпбелтауне осталось всего две действующих солодовых винокурни: Springbank и Glen Scotia.
Ещё одной любопытной причиной резкого упадка винокурения в Кэмпбелтауне стала недобросовестность некоторых производителей, которые в погоне за прибылью начали гнать спирт низкого качества и выдерживать этот ужасный спирт в не менее ужасных дешёвых бочках. В результате пошла народная молва, что виски из Кэмпбелтауна пахнет вонючей рыбой. Ходили байки, что виски якобы выдерживали в бочках из-под селёдки, но истинной причиной была некачественная дистилляция и слишком короткая ферментация. В конце концов это привело к тому, что уважающие себя добросовестные производители, в числе которых был и Hazelburn, начали писать на этикетках своей продукции "Kintyre whisky" - Кэмпбелтаун расположен на полуострове Кинтайр.
Многие десятилетия спустя, а именно в 1997 году владельцы Спрингбэнка, коими всегда являлась семья Митчеллов, приняли решение возродить солодовый виски Hazelburn на собственных производственных мощностях. Первая выгонка спиртов для Хазельбёрна состоялась в 1997 году. Этот виски производится методом тройной дистилляции без использования торфяного ячменя. Дистиллерия Springbank является одной из очень немногих винокурен, практикующих тройную перегонку и использующих исключительно ячмень собственного соложения.
Основной ассортимент винокурни Springbank составляет одноимённый виски, а вот молты под наименованиями Hazelburn и Longrow (сильно торфяной с двойной перегонкой) производятся в гораздо меньших количествах. При этом не сказать, что сам Springbank штампуют миллионами кейсов как какой-нибудь базовый Glenlivet. Это всё относительно редкие вещи, производимые в не самых больших количествах, а потому особенно ценные. Я пробовал десятилетний Hazelburn и считаю этот виски одним из лучших базовых молтов. Всем рекомендую приобщиться - великолепный и очень харизматичный бурбонник.
Сегодня поделюсь впечатлениями от 15-летнего Хазельбёрна с хересной выдержкой в бочках из-под Oloroso. Виски разлит без холодной фильтрации и добавления красителя при содержании алкоголя 55,8%. Дистилляция 2008 года, розлив 2023 года. Молт выпущен тиражом девять тысяч боттлов.
Tasting notes 🥃
- тело жирное, мясистое. Цвет крепко заваренный чай.
- аромат мясистый, густой, интенсивный. Изначально цельно-монолитный, собранный в плотный клубок, который не спешит распутываться. Сладкий (но вовсе не приторный), чайно-землистый с индустриально-промышленными тонами. Сладость чайно-сухофруктная: старый чай с размокшими сухофруктами, вяленые фрукты, залежалая чайная заварка, шоколадные конфеты с черносливом, скорлупа грецкого ореха, кисловатые парфюмерные оттенки. Далее великолепный и столь любимый мной индастриал, который делает молты Спрингбэнка такими особенными и ни на что не похожими: заржавленный резервуар с застоялой водой, сварка, промасленная ветошь, прогнивший канат, старая сумка, в которой носят инструмент, мастерская со всеми присущими ей атрибутами. Гаражность не такая злая и брутальная, как в Спрингбэнке или Лонгроу, более деликатная, мягкая и утончённая, но от того не менее классная. Сладость развивается в тропические цукаты, имбирное печенье с кокосовой стружкой, печёные фрукты, лакрицу и чайный гриб. Со временем появляется небольшая пряность, напоминающая гвоздику, мускатный орех и лавровый лист, древесность с акцентом на мебельный лак, старая кожа.
- вкус сильный, интенсивный, густой, очень маслянистый. И очень выразительный. Сладко-терпко-пряно-танинный, землисто-грибной. Умеренная хересная сладость с тонами сухофруктов, вяленых фруктов, чая и чайного гриба, отвар расторопши, умеренно вяжущие и умеренно терпкие танины, гаражный индастриал.
- финиш плотный, интенсивный, продолжительный. Спокойная и не особенно сладкая сухофруктно-чайно-грибная хересность, отвар расторопши, индустриально-промышленные тона: ржавчина, металлические оттенки, каменная пыль, ласковые чайно-древесные танины, лаковость, кожа.
Если вы пробовали хересный Springbank, то знаете, что этот молт не похож на другие хересные виски, он особенный и очень самобытный. Так вот по характеру хересности Hazelburn сразу же напомнил мне 15-летний Springbank. Цельно-монолитный, сложный, комплексный. Он показался мне более спокойным, дружелюбным и более умиротворённым, чем Springbank и тем более Longrow. Нет той злой гаражной брутальности и торфа, тем не менее, Hazelburn ничуть не уступает им по уровню. Великолепно сбалансированный, требующий вдумчивости и внимательного разбора виски с идеально интегрированным алкоголем. Бочковая крепость не портит этот молт даже при дегустации его из блендерс гласса. Более того, лампочка его бенефецирует.
88/100
Место Hazelburn 2008 Oloroso Cask в рейтинге не торфяных солодовых виски можно посмотреть по ссылке.