В настоящее время индустрия виски переживает бум - чуть ли ни каждый месяц по всему миру открываются новые винокурни. Разумеется, в условиях жёсткой конкурентной борьбы каждый производитель стремится показать себя и свой виски в самом лучшем свете. Одной из популярных тенденций является акцент на терруарности. Само понятие "терруар" пришло в индустрию из мира вина, но первоначально возникло вообще в сельском хозяйстве. Терруаром называется совокупность климатических, почвенных, рельефных и прочих географических особенностей местности, которые обуславливают уникальность выращиваемой на данной местности сельскохозяйственной культуры и, соответственно, вторичной продукции, основным сырьём для производства которой и служит эта культура. Таким образом, под понятие терруара может подойти довольно много вещей: чай, кофе, виноград, ячмень, яблоки, оливки и т.п.
В виски-индустрии одними из первых эту идею весьма успешно начали эксплуатировать на винокурне Bruichladdich, а затем и на Kilchoman. Когда Марк Ренье ушёл с Bruichladdich на ирландскую дистиллерию Waterford, она стала новым оплотом терруарности, выпустив немалое количество молтов, произведённых из ячменя с конкретных ферм с указанием огромного количества подробностей вплоть до записи звука с фермы, на которой выращивался ячмень для конкретного виски. Возможно, кому-то вся эта информация и правда нужна, хотя, на мой взгляд, производитель переборщил, взвалив тонну мельчайших подробностей на плечи рядового потребителя, от чего у последнего случился некоторый интеллектуальный шок, как я думаю, послуживший одной из причин неудачи бренда и неопределённости в судьбе винокурни Waterford.
В общем-то говоря, можно смело утверждать, что каждая солодовая дистиллерия обладает определённым терруаром, но далеко не каждый производитель кричит об этом на весь мир. Особенно приятно, когда к подобной политике не прибегают винокурни, которые делают по-настоящему неповторимые и уникальные продукты. И, пожалуй, самым ярким примером среди таких можно назвать Springbank.
Винокурня Springbank является одной из очень немногих в Шотландии, на которых реализован полный производственный цикл от проращивания ячменя до розлива по бутылкам и наклейки на них этикеток. К слову, оформление у этого виски довольно скромное, а производитель не стремится как можно громче заявить о тех преимуществах, которыми по-настоящему можно гордиться. И тем не менее, кое-что понимающие в виски люди хорошо знают, что Springbank делает очень хороший и высококачественный виски.
Я уже знаком с несколькими молтами, которые производят на Спрингбэнке, включая Longrow и Hazelburn. Подумав, что накопленного опыта будет достаточно для знакомства с более продвинутыми вещами, решил, что пора бы уже попробовать Local Barley. Под этим наименованием Springbank ежегодно выпускает молт, который производится из одного сорта ячменя, выращенного на одной из кэмпбелтаунских ферм. Для Local Barley 8 YO (24/279) был использован сорт Бере, который считается старейшим в Великобритании, ибо использовался шотландскими винокурами несколько веков назад.
Этот же сорт применялся для создания Bruichladdich Bere Barley. Чаще для молтов линейки Local Barley используют ячмень современных сортов, так что релиз 2024 года показался мне особенно интересным. Ячмень был выращен на ферме High Ranachan, расположенной в трёх километрах от винокурни. Виски восемь лет созревал в бочках из-под бурбона и хереса в соотношении 50/50. Разлит без холодной фильтрации и красителя при натуральной бочковой крепости 58,1%. Выпущен в количестве 13500 боттлов. Винтаж 07.2016, боттлинг 12.2024.
Tasting notes 🥃
- тело вязкое, жирное. Цвет бледно-янтарный.
- аромат очень сернистый, кислотный, минерально-промышленный, слегка фенольный. Достаточно спокойный и уравновешенный для своего юного возраста и внушительной крепости. Суховатый, кислый, немного перечный и почти несладкий. Чертовски комплексный, монолитный. Сырая каменная пыль, гравий, карбид, инструментарий и машинное масло, зернохранилище, старая пыльная мешковина, хлебные крошки, засохшая лимонная кожура, сырные и грибные оттенки, пожухлая подгнившая трава. Со временем становится менее сухим и перечным, немного раскрывается сладость, которая проявляет себя оттенками сладкого зерна, сдобы и пыльных сухофруктов, появляются очень приятные и гармоничные восковые оттенки, металл, очень чётко ассоциируемый с запахом монет, которые перед этим побывали в запотевшей ладони. Впечатляет!
- вкус невероятно густой, плотный, очень массивный и интенсивный. Буквально можно жевать. Яркий, выразительный. Сернистый, минерально-промышленный, кислотный, умеренно фенольный. Перечно-овощной, почти несладкий. Сильно обогащённая минеральными веществами сероводородная солоноватая вода, сгоревшая спичка, металлические и пороховые оттенки, кислое и немного сладковатое зерно.
- финиш продолжительный. Сернистый, кислотный, минерально-промышленный, умеренно фенольный. Очень плотный, яркий и интенсивный. Перечность, сгоревшая спичка, сажа, каменно-угольные оттенки, машинное масло, кислое и немного сладковатое зерно, сильно заветренное яблоко с характерным металлическим привкусом, сушёная лимонная кожура, овощные оттенки, карамельность.
Абсолютно дегустационный и чертовски самобытный виски. Пожалуй, самый самобытный из всех, что мне доводилось на сегодняшний день пробовать. Удивительно комплексный и сбалансированный для своего юного возраста. В общем и целом, виски примерно одного уровня с 15-ти и 18-летними Спрингбэнками из тех батчей, что я пробовал. Заочно очень трудно сказать, лучше он или хуже. И хотя я не пробовал нью мейк, почему-то складывается ощущение, что в данном случае специально минимизировали влияние бочки, чтобы передать характер самих спиртов. Впрочем, это всего лишь предположение. В любом случае, могу с полной уверенностью заявить, что этот молт демонстрирует саму суть Спрингбэнка, делая акцент на тех нюансах, за которые так любят и уважают этот виски во всём мире.
88/100