Внутренний перелёт в таких маршрутах, скажем вам, это чудо! Полтора часа — и тысячи километров как не бывало! С другой стороны, выходите из самолёта и как будто началось ваше второе путешествие. В итоге вы получаете два по цене одного — ну разве это не чудо? :) Вот так и мы — вышли и начали. Только теперь мы были смелые, уверенные, без пяти минут африкаанеры, которых уже не надо учить пользоваться лифтами в аэропорту за 10 рандов.
Наши планы на сегодня — грандиозные, ведь это уже Западный Кейп и нас ждёт Дорога Садов!
Назвали её так за немыслимое разнообразие автохтонной флоры и фауны, возникшей благодаря здешнему мягкому климату, обилию рек и плодородным почвам. Официально Дорога — это участок от Штормовой реки до Мосселбея, но это всё условности — от Гебехи и до самых до окраин Кейптауна объектов — смотреть не пересмотреть.
Арендовав те же самые машины (ну почти), мы помчались в Pine Lodge Resort, раскинувшийся на дюнах вдоль берега бухты.
К этому моменту мы были уже избалованными путешественниками и не хотели останавливаться в душном, опасном, каменном городе. Лучше поближе к океану, решили мы, и забрались прямо на Рифовый мыс, или как его называет наш соотечественник — мыс Ресиф (Cape Recife), иногда добавляя для (несомненно) элегантности букву «е» на конце.
Базу отдыха с «сосновым» названием, казалось, воздвигли ещё при самой Элизабет, в честь которой назван город — до того «уставшей» она была. И кстати, это не королева Англии, как кто-то мог бы подумать. Порт-Элизабет был основан в 1820 году, когда со времён первой Елизаветы прошло уже больше 200 лет, а до правления второй оставалось ещё ждать более 100. Елизаветой в ту пору звали безвременно ушедшую из этого мира супругу губернатора Капской колонии Руфейна Донкина, коим (в смысле, губернатором) он пробыл целых два года. В 2021 году с подачи комитета по географическим названиям Восточного Кейпа город был переименован в название протекающей через него речки на языке Коса (Xhosa, те самые, родственники Зулу) — Gqeberha, что по-русски упрощённо произносится как Гебеха.
Из плюсов нашего размещения было то, что оно располагалось прямо у ворот заповедника, куда въезд для постояльцев был бесплатным. На следующее утро мы не преминули воспользоваться этой возможностью и доехали до маяка Рифового мыса.
Кругом на песках ещё пылали вечерние пляжные примулы, далёкие родственницы наших энотер «дачных», а сами дюны тихо, но методично переползали мыс.
За небольшую плату нам позволили подняться по отвесной лестнице с миниатюрными ступеньками наверх, а также побродить в «машинном отделении» маяка. Маяк был построен в 1851 году, чтобы предостерегать проходящие мимо суда о рифе Молния (Thunderbolt Reef), чьи коварные пучины, утащившие более двух с половиной сотен кораблей, мы можем с вами теперь наблюдать со спутника.
Это название риф получил, когда в 1847 году потопил парусный фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Thunderbolt. Но не стоит переживать — все выжили. Интересно, что последней (крайней) добычей рифа стало греческое судно, ушедшее ко дну аж в июле 1985 года.
У подножия маяка приютились несколько двухэтажных зданий. Когда мы подходили ближе, в одном из них, поднявшись по лестнице на второй этаж, скрылся элемент, как нам на тот момент показалось — неблагонадёжный. Постройки казались заброшенными развалинами, доживающими свои последние дни под натиском морской стихии. Снаружи они были обшарпанными, в каких-то пятнах, с ржавыми подтёками. Как потом оказалось, это всё нам показалось :) Обратите внимание на дом слева.
Могли ли мы тогда подумать, что, гуляя ранним утром по песчаном пляжу Индийского океана меж «развалин хозяйственных построек маяка», в действительности мы будем находиться у стен Cape Recife Lighthouse Luxury Villa, ну то есть роскошной виллы на берегу океана по цене примерно 30 000 рублей за ночь :) Как пишут владельцы всего этого мероприятия — «внешний вид нашей виллы обманчив». Если вы посмотрите на группу окон на втором этаже левого здания, то за ними, на минуточку, скрываются вот такие апартаменты.
И такая судьба не только у этого маяка. Южные африканцы подарили вторую жизнь и всем остальным своим маякам, (по возможности) упаковав их апартаментами, кафе, сувенирными магазинами и мини-музеями.
Сам заповедник Рифового мыса представляет собой поросшие кустарником дюны с живописной 9-ти километровой тропой. При наличии свободного времени по ней обязательно стоит прогуляться! Не все песчаные дюны могут похвастаться таким разнообразием кустарниково-цветочной флоры и птичьей фауны.
Вообще, про дюны стоит рассказать отдельную историю. Но для этого сначала переместимся к нашему второму объекту — маяку Сил-Поинт на мысе Святого Франциска (Cape St Franсis). Изящный белокаменный маяк, будто из слоновой кости, был построен в 1878 году и являет собой более оживлённое зрелище.
Вокруг него расположились едальни, парковка была почти полностью забита машинами, кругом сновал многочисленный люд. На маяк тоже можно подняться с экскурсией, но в тот самый день экскурсию, увы, не давали. Вокруг «башни из слоновой кости» проложена живописная (как вы уже, наверное, догадались — они тут все живописные) тропа по каменистому берегу, сложенному кварцитами, которые несколько сотен миллионов лет назад были ещё песочком на дне тёплого внутреннего моря.
По соседству с посёлком Кейп-Сент-Фрэнсис, где находится маяк, расположился Сент-Фрэнсис-Бэй (St Franсis Bay). Это морской посёлок с элитным жильём, со своей мариной (той самой, которая с маленькой буквы) и с идеальными волнами для сёрфинга.
Забавно, что ещё каких-то 70 лет назад здешний маяк был самым оторванным от цивилизации местом. Чтобы добраться сюда от ближайшего населённого пункта Хьюмансдорп, требовалось две недели нелёгкого пути вместо нынешних 30 минут. Бухта Святого Франциска в те времена была сказочной — золотые песчаные пляжи, неутихающие волны, ровный климат круглый год. Конечно же, здесь должен быть построен не менее сказочный город, подумал человек, и начал строить. Правда планам мешали дюны. Через весь мыс проходили четыре длинных дюнных поля, и то были не простые пески, а движущиеся. Начались работы по стабилизации дюн. Были завезены и в большом количестве посажены акации, которые за несколько десятилетий смогли частично утихомирить вездеснующий песок. И на берегу бухты вырос город. И не могли нарадоваться этому его жители. Но потом пришла беда — роскошные пляжи бухты начали таять прямо на глазах и за несколько десятилетий от пляжей не осталось и следа. Весь песок буквально смылся в океан.
Но это было только начало, ведь песку всё равно, как его назвал человек — пляжем или не пляжем. Песок продолжал уходить, правда, теперь из-под дорог. Дожди, ветер и волны потихоньку съедали береговую линию, подгрызаясь всё ближе и ближе к жилым постройкам. Этот процесс нам уже хорошо известен — эрозия берега.
Но что произошло? Почему, когда человек пришёл на пляж, пляж решил уйти от человека, забрав с собой и весь остальной песок с прилегающих территорий?
Учёные взялись за ум и нашли причину. Оказывается, человек, сам того не осознавая, вмешался в работу природной береговой системы, которая как конвейер переносила песок с одной стороны мыса на другую. Учёные даже дали ей имя — HBD (Headland Bypass Dunefield), которое переводится на русский как «переходящие мыс дюнные поля».
Упрощённо, смысл этой системы следующий. Ветер «под Африкой» дует сильно, уверенно и почти всегда с юго-запада на северо-восток. Благодаря ветру и образуемым им поверхностным прибрежным течениям, песок плывёт вдоль берегов Южной Африки против часовой стрелки. Встречая на своем пути выдающийся мыс, он выходит на берег и образует пляж: пляж-донор, пляж-источник. Затем, обсохнув и набравшись сил, песок подхватывается ветром и начинает своё путешествие по суше, пока, наконец, не дойдёт до противоположной части мыса, где образуется еще один пляж: пляж-приёмник. Оттуда тот же самый ветер, который теперь дует в направлении от континента, и течение забирают этот песок обратно в океан. Собственно, дюнные поля — «полоски» из дюн — это и есть природные конвейеры, которые всегда в движении. Правда, это движение для нас незаметно, потому что занимает десятки и сотни лет.
На мысе Святого Франциска ещё в прошлом столетии существовало четыре HBD-системы, а на спутниковом снимке мы видим, что из них уже осталось только три. Дюны Santareme исчезли, а вместе с ними и пляжи бухты.
Человек, насадив акаций и построив дома на пути следования песка, создал тем самым ловушки, перекрывающие естественные пути песчаного переноса. Пляжи бухты Святого Франциска всегда были в движении — песок, уходивший с пляжей, постоянно пополнялся, и этот процесс находился в равновесии, которое было нарушено.
Забавно, что сейчас Сент-Фрэнсис-Бэевцы ездят позагорать и покупаться к своим соседям Кейп-Сент-Фрэнсисовцам, потому что на самом-самом окончании мыса миниатюрная HBD-система всё ещё действует. Так же как и действует аналогичная миниатюрная система в том самом месте, откуда мы только что приехали — на Рифовом мысу, где маяк не засыпается песком, а это песок идёт мимо маяка.
В итоге в тихом и уютном на туристический взгляд морском городке-курорте вот уже более десяти лет бушуют страсти. Местные жители ведут постоянную борьбу за свои пляжи. Они разработали целую программу, согласно которой они хотят перевезти из русла реки Кромм примерно 854000 кубических метров песка на пляжи и построить серию волнорезов вдоль береговой линии, чтобы уменьшить естественный отток песка. Правда, денег на это нет, а жители не спешат платить из своего кармана. Но это уже совсем другая история. История, частью которой вы станете, если в ближайшие несколько десятков лет прикупите коттедж в Сент-Фрэнсис-Бэй.
У нас таких планов не было, поэтому, посочувствовав местным и насладившись видами на всё ещё Индийский океан, мы поехали к следующему объекту — той самой знаменитой Штормовой реке!
* * *
Подписывайтесь, если понравилось! Это лучшее «спасибо», о котором только может мечтать автор любого канала :)
Оглавление
- ЮАР. Часть 9. Дорога Садов, или Что случилось в Сент-Фрэнсис-Бэй?
