Ближайшие два дня нас ждёт одно из главных событий путешествия — сафари в национальном парке Крюгера. Думал перехитрить себя и посвятить ему одну часть. Но слово за словом и вот уже мой хитрый план потерпел фиаско. Поэтому в этой части поговорим о парке, а в следующей — о зверях, его населяющих. Но это не точно.
Проехав панорамным маршрутом по краешку Великого Уступа, мы спустились в саванну Нижнего Велда. Велд — это типичная форма ландшафта Южной Африки, в переводе с африкаанс означает «поле» и, по сути, представляет собой обширное засушливое плато, поросшее травой, низким кустарником и редкими деревьями. Самыми известными являются Высокий и Низкий велды, единственные, между которыми есть чёткая граница — Великий Уступ. Почему один из них называется высоким, а второй низким, думаю, несложно догадаться. С самого начала нашего путешествия мы ехали по Высокому Велду, приподнятому внутреннему плато Южной Африки. Доехав до его восточного края, который проходит ровно по Великому Уступу, некоторое время ехали вдоль него (по Panorama Route), а теперь спустились в Нижний Велд и будем путешествовать по расположенному в нём парку Крюгера.
Послезавтра мы покинем ландшафт велдов, оставив себе лишь тёплые воспоминания (в прямом и переносном смысле). Все, кто побывал в Крюгере, могут заметить, насколько сильно это место отличается от Капских провинций или побережья океанов. В каком-то смысле это и есть та самая «настоящая» Африка — с жарким климатом, низким кустарником, крокодиловыми речками, слонами, львами и носорогами, которую мы и представляем себе, когда летим в ЮАР. И в этом самом смысле мы окажемся правы, потому что именно в таких парках, как парк Крюгера, она осталась почти в первозданном нетронутом виде без полей и виноградников, без городов и сёл, без заводов и пароходов и прочей атрибутики человеческой цивилизации.
Откуда же взялся этот перепад высот? Внимательный читатель предыдущих частей помнит, что Великий Уступ — линия разлома, по которой когда-то разделялись южные континенты. Но сам разлом проходил, конечно, не здесь, а у (почти) побережья. Несколько десятков миллионов лет ничем не прерываемая эрозия стачивала Уступ, отодвигая его вглубь континента.
Вообще, рельеф нашей планеты — штука непостоянная и находящаяся в процессе постоянного изменения. Это мы, существа мимолётные, в силу очень непродолжительного по геологическим меркам периода жизни просто не успеваем заметить эти процессы. А они идут, я бы даже сказал, бушуют, просто несколько в другом временнОм масштабе. Некоторые из этих процессов занимаются наведением всеобщего «порядка», баланса в том хаосе, который порождается другими, противоборствующими, силами.
Скажем, в результате тектонических процессов какая-то территория оказывается приподнятой над уровнем океана и на ней образуются горы. Горы — это непорядок, очень-очень большой непорядок. Перепады высот дают возможность потенциальной энергии высвобождаться и водная стихия начинает свою работу продолжительностью в миллионы лет (так называемая флювиальная эрозия). Силы эрозии не успокоятся, пока не сравняют эти горы с основанием, не разберут их на песчинки и не отложат весь этот материал по укромным уголкам планеты. И так на месте гор появляется сбалансированная форма — ровная поверхность (ну почти, мы же понимаем, идеальные формы бывают только в математике). Поверхность, образованная описанным способом, называется в геоморфологии красивым словом пенеплен («pene» — почти, «plain» — равнина).
Нижний Велд и, соответственно, парк Крюгера как раз и находятся на пенеплене. Пройдут еще десятки миллионов лет и, если не произойдёт ничего этакого, Уступ уползёт ещё дальше. Осознавая всё это, начинаешь по-другому смотреть на окружающие красоты. Это теперь не просто красивые картинки, а красивые картинки со смыслом, с историей, органично вплетённой в историю нашей любимой планеты.
* * *
Эту ночь мы провели у въезда в парк Крюгера в замечательном «месте, чтобы переночевать» Sleepover Orpen Gate, расположенном в нескольких километрах от ворот Орпена. «Как здорово, что нам не нужно ночевать в палатке!» — думали мы наперебой. И дело даже не в том, что ночью в палатку заползут любознательные многоногие и мохноглазые обитатели со всей округи, а дело в Индийском океане. Сам он, конечно, на расстоянии нескольких сотен километров отсюда, но вОды его, растворённые в воздухе, сопровождали нас на протяжении нескольких последующих ночей. Днём жаркое африканское солнце разгоняло влажность, заодно испепеляя всё вокруг, а вечером начиналось банное время. Однако скромные номера-домики в недрах своих прятали свой главный аргумент — кондиционер.
Причина, побудившая нас провести ночь не на территории парка, увы, проста — банальная человеческая жадность :) Причём это вопрос философский — чья — то ли наша, то ли наших африканских друзей :) В старые добрые времена нужно было купить один входной билет (Entrance Fee), чтобы попасть на территорию парка. Потом в них начали строить кемпинги и администрация задумалась: как-то это неловко получается — оплата при въезде единоразовая, а затем можно находиться в парке хоть всю жизнь! И они придумали ловкий трюк — брать входную плату за каждый день пребывания в парке :) И назвали это красиво — Природоохранный Сбор (Conservation Fee), который автоматически добавляется вам в счёт при бронировании жилья на территории парка.
Нет, это ни в коем случае не жалоба :) Посещение этого парка стоит своих денег! Тем более что, во-первых, они сравнительно небольшие, а во-вторых, для желающих немного сэкономить вокруг парка сооружена сеть «слиповеров», где можно за символическую плату провести ночь. Что мы и сделали.
Рисовать схему маршрута особого смысла не имеет. Вся идея сафари как раз и заключается в том, чтобы шататься по дорогам и тропинкам парка в поисках ничего не подозревающих животных. Но всё же какая-то условная схема у нас была.
Нужна она, как минимум, чтобы примерно ориентироваться по времени и успеть доехать до кемпинга до закрытия ворот. Всё дело в том, что весь парк огорожен забором и попасть в него можно только через девять официальных ворот (гейтов), расположенных по периметру парка. На территории парка есть кемпинги, которые тоже окружены колючей проволокой, причём эта уже для убедительности под напряжением :) И у каждого кемпинга тоже есть гейт.
Утром все гейты открываются, а вечером, соответственно, закрываются, и город засыпает, а вот парк, наоборот, пробуждается — хищные зверята просыпаются и начинают охотиться на съедобных зверят. В общем, в парке начинается настоящая жизнь и простому смертному человеку там без особой надобности лучше не находиться. Если вы не успеете доехать до кемпинга или выехать из парка до его закрытия, то вас, конечно, в беде не бросят — обязательно найдут, сопроводят и оштрафуют :)
Несколько слов о самом парке. Первый государственный резерват дикой природы был создан здесь по решению Пауля Крюгера, президента Республики Трансвааль, по историческим землям которой мы сейчас путешествуем, в 1898 году.
В 1926, уже после смерти Крюгера, на значительно расширившейся к этому времени территории открылся первый национальный парк с его современным именем. Он является старейшим и крупнейшим (19 623 квадратных километра) парком ЮАР и вторым по этим показателям на всём африканском континенте, уступая лишь парку Намиб-Науклуфт (49 768 квадратных километров) в Намибии.
Но это пока. В 2002 году начато создание трансграничного парка Большое Лимпопо, который объединит парки Крюгера в ЮАР, Гонарежу в Зимбабве и Лимпопо в Мозамбике, а также большую частью прилегающих территорий.
Между парками постепенно убирают ограждения, и звери уже начали свои первые трансграничные переходы по стопам своих предков. Планируется довести площадь заповедной территории до 100 000 квадратных километров, что сделает будущий парк крупнейшим на континенте.
* * *
Наконец, мы тронулись в путь! Хотя нет, какое там. В этот день нас ждал самый долгий завтрак за всё наше путешествие. С момента заказа мы ждали его ровно ДВА часа :) За это время мы успели пройти все стадии голода — от отрицания через гнев и торг к депрессии и уже в стадии принятия нам, наконец, подали завтрак.
И вот теперь мы тронулись! На въезде мы заполнили форму, в которой каждый поставил свою подпись. Нас пересчитали и запустили в парк. В форме мы соглашались с правилами поведения в парке и самое главное — что мы несём персональную ответственность за свою дальнейшую судьбу. Никто нас не сопровождал, не охранял и не следил за нами. Ближайшие два дня мы будем предоставлены сами себе в месте, где, как считается, самая большая плотность диких зверей в естественной среде обитания в мире. В самом парке выходить из машины запрещено, кроме, разве что, специально оборудованных мест.
Правда, из специального оборудования там только информационный щит, на котором услужливо предупреждают, что вы можете выйти здесь из машины на свой страх и риск :) Но справедливости ради, стоит отметить, что помимо щита в некоторых picnic area вместе с клозетами, скамейками и столами есть еще и кухня с водой, газовыми плитами и даже газовыми грилями для приготовления еды.
Также на территории парка нельзя держать окна открытыми, высовывать руки, если они ещё понадобятся в будущем. Ну а если ступить ногой на берег какого водоёма, то есть риск, что тебя укусит крокодил. И я уже молчу про бегемотов.
С чувством тревожного ожидания мы проехали несколько периметров колючей проволоки и углубились в парк.
Подписывайтесь, если понравилось! Это лучшее «спасибо», о котором только может мечтать автор любого канала :)
* * *
Оглавление
- ЮАР. Часть 5. Парк Крюгера, или О том, как мы бороздили просторы пенеплена Нижнего Велда
- продолжение следует…