Попрощавшись с устьем Трёра и его причудливыми колодцами, пройдя мимо ансамбля песен и плясок из местной детворы, разодетой во всё африканское и топотавшей так сильно, что мы невольно ускорили шаг, чтобы не нанести ненароком своим любопытством травму подрастающему поколению южных африканцев, мы сели в машину и тронулись в путь. Впереди нас ждал следующий объект этого дня — каньон реки Блайд, который мы решили изучить со всех сторон: сверху, снизу и изнутри. Точнее, мы поехали к самой живописной его части — к его окончанию, где, окончательно расширившись, он предстаёт во всей красе. Чтобы не обижать наших южно-африканских друзей, отметим, что современное его имя — каньон реки Мотлатсе.
Каньон реки Блайд
Вода камень точит. Наверное, каньон является лучшей тому иллюстрацией. А ведь когда-то это было почти ровное плато, на вершине которого мы сейчас стоим. За миллионы лет вода выгрызла в нём причудливые формы, откусывая песчинку за песчинкой и увлекая их за собой в индийский океан. Каньон реки Блайд считается третьим по величине в мире после Гранд-Каньона в США и каньона Фиш-Ривер в Намибии, но первым по величине зелёным каньоном — его стены и вершины покрыты густой субтропической растительностью. Чтобы понять принципиальную разницу, достаточно взглянуть на бескрайние марсианские просторы Гранд-Каньона.
Через какие-то два часа мы будем безмятежно плавать по зелёной глади воды. В этом месте река достаточно широкая, потому что там вдалеке, отсюда не видать, она подпружена плотиной, о назначении которой мы гадали всем селом. Но об этом позже.
Мы поедем вооон туда — в самом верху реки прямо посередине виднеется небольшой «мыс». На нём некогда построили туристический центр, ныне посещаемый лишь бабуинами. Туда и лежит наш путь.
Правда для этого нам придётся объехать сзади весь этот горный массив, возвышающийся слева, спуститься с Уступа и потом через долину въехать обратно в каньон — надо проехать 95 километров, чтобы всего-то переместиться на 4 километра по прямой.
Если посмотреть направо, то мы увидим ещё две достопримечательности. Первая — три рондавели (Three Rondavels) — кварцитовые скалы узнаваемой формы, названные так в честь нативных жилищ южных африканцев с характерной конусообразной крышей. А на заднем фоне в облаках скрывается самая высокая точка каньона — скала Мариепскоп (Mariepskop, 1945 метров над уровнем моря). Говорят, в ясную погоду с неё виден Индийский океан.
А ещё говорят, что все эти зелёные склоны и вершины кишат невообразимым количеством невообразимых представителей флоры и фауны, в том числе эндемичной для этих мест. И да, в этой реке водятся крокодилы, и мы не будем заставлять их ждать. Но прежде ответим на ещё один вопрос — откуда взялись все эти формы — вертикальные стенки и пологие склоны, как будто из огромной кучи песка проглядывают отвесные скалы. Всё дело в разных горных породах. Вертикальные стенки — это обнажившийся прочный кварцитовый скелет, окружённый более мягкими горными породами, в частности, песчаниками и известняками. Известняки. Мы даже ещё не подозреваем, какой сюрприз они подготовили нам внизу!
Лодочная прогулка по реке Блайд
Спустя полтора часа, мы подъехали на парковку, зарегистрировались в журнале пассажиров, оставили контакты родственников, кому надо возвращать обглоданные крокодилами кости, и сели в свой тримаран.
Капитан поприветствовал нас и сообщил, что будет останавливаться в разных локациях и делиться с нами интересными деталями, но, видимо, все детали в тот день уже разобрали, потому что больше мы его не слышали. Хотя нет, один раз он сказал: «Не толпитесь все на носу корабля, а то он утонет!». Мы решили уйти на второй этаж и толпиться там на носу корабля. Зачем нервировать нашего капитана.
Тщетно мы пытались выследить в тот день хотя бы одного крокодила! Зелёная гладь воды надёжно прятала от нас свои секреты. «Вот интересно! — думали мои соседи. — А что, если мотор заглохнет и лодка начнёт дрейфовать к плотине?». «А что, если плотина взорвётся — думал я, — и мы как в парке аттракционов помчимся вниз, сметая всё на своём пути».
Тем временем тримаран остановился в небольшой бухте близ примечательного водопада, который тихо стекал вниз по мшисто-травянистой подушке склона.
Это подножие туфового водопада Кадиши (Kadishi Waterfall) — ещё одного местного чуда света. Известковый туф — это пористая горная порода, сложенная из карбоната кальция, выпавшего в осадок (с карбонатом кальция мы хорошо знакомы по накипи в наших чайниках или по мелу, которым на глазах у изумлённых студентов мы выводим теоремы на доске). Река Кадиши до впадения в Блайд течёт через доломитовые слои. Насыщенная углекислотой вода растворяет известь, преобразуя его в гидрокарбонат кальция (известный нам как одна из солей жёсткости воды), а когда она выходит на поверхность, концентрация углекислого газа в ней резко падает и происходит обратная реакция. Выпавший в осадок карбонат кальция оседает на поверхности, образуя за миллионы лет причудливые формы. Туфовый водопад — это водопад-строитель, что принципиально отличает его от своих собратьев.
Водопад Кадиши считается вторым по высоте туфовым водопадом в мире. И вот рядом с этой достопримечательностью мы умиротворённо стояли на своём судне, радуясь журчанию воды на склоне и высматривая хищных крокодилов на берегу. Если бы мы только знали, что в этот самый момент нечто очень древнее и грозное смотрело сверху прямо на нас. К счастью, ничего не подозревая, делая фотографию красивого пейзажа, я запечатлел это на фотоплёнку.
Weeping Face of Nature. Вот оно, притаилось в тени прямо в центре кадра — огромное рыдающее лицо, сложенное туфом, по которому многочисленными струями стекают воды Кадиши. В иные времена поток усиливается и безмолвный гигант рыдает с неистовой силой. Weeping Face of Nature — рыдающее лицо природы. Стоит ли говорить, что все эти вершины, рондавели, водопады почитались исконными южными африканцами как места силы.
Завершающим объектом этого дня была плотина реки Блайд (Blyderivierpoort Dam), по ошибке названная мной в предыдущей части дамбой (если вы до сих пор путаете дамбы с плотинами, то вам сюда).
Красивая, почти новая и открытая для свободного посещения арочно-гравитационная плотина, подпирающая реки Блайд и Охригстад и использующая арочную геометрию для распределения нагрузки по стенам. Вот она — сила абстрактной математики в действии :) Долго мы искали скрытые турбины, подземные кабели и прочие свидетельства наличия гидроэлектростанции, но всё тщетно! Интернет в этих местах не ловился ни большой, ни маленький, поэтому сошлись на том, что, скорее всего, её построили для красоты :)
Теперь-то мы умные. Теперь мы знаем, что построили её в 1974 году и является она частью ирригационной системы — водой, накапливаемой в резервуаре, пользуются для орошения местных сельскохозяйственных угодий. Примечательно, что до 1965 года на затопленных ныне местах проживали люди. Их всех переселили, а на дне водохранилища до сих пор покоятся каменные постройки и прочие артефакты.
* * *
Очередной день подходил к концу и нам пора было двигаться в сторону нашего ночлега, которым была чудная «ночлежка» SleepOver Orpen Gate. Но об этом потом, а сейчас лишь упомяну ещё две любопытные встречи этого дня. Во-первых, по пути нам попалась самая настоящая кигелия, или колбасное дерево, как его из-за плодов характерной ливерной формы прозвали европейцы, прибывшие когда-то на африканский континент.
«Монотипный тип» называют его биологи :) К роду Кигелия относится только один единственный вид — Kigelia Africana. Свежие плоды ядовиты и обладают сильным слабительным эффектом, но несмотря на это являются кладезем витаминов, полезных веществ, обладают противовоспалительным, бактерицидным действиями, способствуют выработке коллагена и делают много других полезных вещей. Несмотря на свою экзотичность, семена кигелии можно купить в отечественном магазине семян и выращивать у себя дома.
Во-вторых, ночью, когда мы расположились на террасах своих нумеров, из нор повыползали местные жители и начали деловито сновать по территории.
На фотографии типичный представитель местной фауны — Cheloctonus jonesii (с греч. Cheloctonus — «убивающий клешнями», а jonesii происходит от имени натуралиста-коллекционера, который впервые нашёл его — C.R. Jones). Не ядовитый, не агрессивный, предпочитает больше пользоваться клешнями, чем жалом, по силе укуса напоминает осу. Но всё же детям на заметку — ночью по Африке лучше в босоножках не ходить :)
«Но то ведь детям на заметку», — подумали мы и продолжили сидеть на террасах, вдыхая тёплый влажный воздух настоящего велда и провожая этот длинный насыщенный день. Завтра будут новый день и новые впечатления...
Подписывайтесь, если понравилось! Это лучшее «спасибо», о котором только может мечтать автор любого канала :)
* * *
Секция вертикальная
Оглавление
- ЮАР. Часть 4. Почти Гранд-Каньон, или О том, что камни тоже плачут
- продолжение следует…
