Совершенно недавно мне в руки попал аппарат Mitsubishi L200 2005 года выпуска с дизельным двигателем 4D56 на 99 л.с. с жалобой нет прогревочных оборотов и работа на холодную нестабильная.
Спойлер: проблемы оказалось две... автомат прогрева и свечи накаливания. Но в данной статье мы рассмотрим только первую.
Что меня побудило описать эту процедуру? Да то что в интернете нет полного описания ремонта данного узла или же оно на корню не корректное.
Давайте начнём. Что такое автомат прогрева и для чего он нужен?
Автомат прогрева имеет 2 функции:
1) Регулирует обороты холостого хода, когда ваш двигатель не прогрет, т.е. холодный. Так называемые прогревочные обороты.
2) Регулирует УОВ (угол опережения впрыска). Данная функция позволяет легче запускать ДВС в мороз, а так же быстрее ему прогреваться.
Всё это он делает благодаря обычному "термостату", который омывается вашей ОЖ (охлаждающей жидкостью) и является частью этого АП (автомата прогрева). Если жидкость горячая, поршень выходит, если холодная поршень заходит.
Находится этот АП (автомат прогрева) на ТНВД, для доступа к нему достаточно снять один аккумулятор (по ходу движения авто слева).
Как понять что он неисправен? Очень легко.
Шток (зелёная стрелка) должен быть утоплен вниз, когда ваш ДВС холодный и вытащен вверх, если он полностью прогрет до рабочей температуры.
Так же вы должны пальцами, но с приличным усилием, двигать вот этот рычажок влево (желтая стрелка) и он должен отпружинить обратно.
У меня рычажок никак не хотел крутиться ни влево ни вправо, только при усилии молоточка и какой-то палки, он стал двигаться (ДАННОЕ ДЕЙСТВИЕ НИКОМУ НЕ ПОВТОРЯТЬ).
Ну чтож, видимо надо лезть внутрь. Снимаем аккумулятор и откручиваем защитную планку (два болта на 12, откручиваются кривым накидным сверху, ну или обычным накидным).
Теперь, чтобы лезть дальше, надо разобраться в принципе его действия, регулировках и понять что можно крутить, а что лучше не надо.
1 - шток кондиционера
2 - тяга тросика газа
3 - регулировка УОВ (угол опережения впрыска)
4 - регулировка прогревочных оборотов
5 - тонкая регулировка прогревочных оборотов
6 - шланги ОЖ (охлаждающей жидкости), которые подходят к термостату
Хочется сразу подметить, что на этой схеме не показано место, где регулируются обороты ХХ (холостого хода) при рабочей температуре ДВС (двигателя внутреннего сгорания), потому что они не имеют никакого отношения к АП (автомату прогрева) и находятся вне этой картинки. Проще говоря, нам это точно не нужно.
Здесь же мы видим 4 места, где можно совершать регулировки, я вам настоятельно советую трогать только 2 из них, а именно те что находятся под пунктом 4 и отвечают за количество оборотов на холодную. Остальные лучше не трогать.
Теперь мы знаем что за что отвечает и что можно трогать. Самой распространённой проблемой на этих АП (автоматах прогрева) является закусывание первого витка пружины о лапку регулировки УОВ (угла опережения впрыска)
Как вы поняли по подписи к картинке, самым простым способом является снятие этой лапки, её подпиливание, смазка/чистка всего доступного и обратная установка. Это решение скорее всего решит вашу проблему, если у вас заели прогревочные обороты или наоборот их нет. Самое прекрасное, что никакое полное снятие АП (автомата прогрева) и камасутры с пружинами не предвидится на пути этого решения. Поехали.
После этого у нас остаётся вот такая история.
Дальше идём к станку, подпиливаем лапку, чистим смазываем всё что можно, собираем обратно. Проверяем что теперь скоба (жёлтая стрелка) от сильного усилия руки ходит влево-вниз и пружинит обратно.
Если у вас всё получилось, поздравляю!
А вот если всё ещё руками не удаётся прокрутить за скобу или же у вас слетела скоба с двумя проушинами, то вас ожидает увлекательное время препровождения (ну ладно, не всё так страшно на самом деле).
Полное снятие Автомата Прогрева Mitsubishi.
Отсоединяем патрубки ОЖ (охлаждающей жидкости), желательно их чем-то заткнуть, потому что вытечет достаточное количество. Откручиваем три болта, 2 из них под шестигранник, другой на 10.
Далее снимаем весь узел. У вас вытечет какое-то количество дизельного топлива из ТНВД, это ок, будьте готовы.
Уплотнительное колечко скорей всего останется в ТНВД, если будете менять, то сразу вытаскивайте.
Идём в тёплое место и вытаскиваем сам вал из корпуса АП (автомата прогрева), это ещё одно больное место данного узла, а именно он может закоксоваться внутри и не крутиться.
Как вы поняли, вал может закиснуть в корпусе АП, но почему это происходит я не понимаю, т.к. вся эта поверхность до уплотнительного кольца омывается солярой. Ну ладно. Почистили, помыли, капнули солярочки и давайте собирать в обратной последовательности. Дальше мало кто описывает процесс и именно это побудило меня написать данную статью, кажется что всё просто, но есть нюанс из-за которого в первый раз я всё собрал неправильно.
Если вы посмотрите на отверстие в ТНВД, то увидите в верхнем левом углу что-то на подобие треугольника.
Для тех кто больше хочет понимать как это устроено внутри, я нашёл обобщённую картинку в интернете, по сути этот треугольник является частью корпуса ТНВД. Работа аналогична тому, как регулируют момент впрыска поворотом корпуса.
Собственно собрав локально АП (автомат прогрева), к сожалению, фото я не нашёл в интернете, но на корпусе автомата есть пазы для пружин и вопросов не должно возникнуть.
Прикладываем наш собранный АП (автомат прогрева) к отверстию ТНВД и при правильной его сборке шарик на валу должен смотреть где-то на 2-3 часа.
Теперь мы убедились что АП (автомат прогрева) и его пружины собраны правильно. Дальше мы надеваем первую пластину с двумя проушинами, накручиваем гайку с подкладками (шайбами или какой-то большой гайкой), чтобы пружины во время натяга не улетели и взводим АП (автомат прогрева) в рабочее состояние.
Фиксируем его чем-нибудь, я надел кабельную стяжку примерно в этом месте.
Далее в таком положении устанавливаем АП (автомат прогрева) и закручиваем винты. При установке шарик на конце вала, смотрит примерно сюда:
Когда вы прикрутите АП (автомат прогрева) и снимите стяжку, то под натиском пружин вал будет давить на корпус ТНВД, тем самым выставляя ранний УОВ (угол опережения впрыска). А когда ОЖ (охлаждающая жидкость) нагреется, то шток выйдет и уберёт напряжение с этого "треугольника" тем самым выставив нормальный УОВ (угол опережения впрыска).
Самую сложную часть сделали, прикрутили всё и подсоединили шлангу ОЖ (охлаждающей жидкости).
Как мы помним у нас ТНВД завоздушен, поэтому нам необходимо снять интеркуллер открутив 4 болта на 10.
Далее у нас появляется удобный доступ к ручной подкачке топлива. Качаем несколько раз, как "грушка" черствеет, стравливаем воздух болтом, повторяем эту процедуру 5-6 раз, пока перестанут идти пузырики из под болта.
Убеждаемся что при сборке и установке АП (автомата прогрева), внутреннее колечко не замяли и из под корпуса не течёт соляра (а у меня такое было). Радуемся. Собирай всё остальное и запускаем двигатель.
Скорее всего вы сбили настройки прогревочных оборотов, т.к. время никого не щадит, появляются люфты, что-то приржавело, а вы разработали и т.п. Ничего страшного.
Как мы помним из первых картинок, за регулировку прогревочных оборотов отвечают 2 болта, выставляем на холодную где-то 1200 оборотов в минуту и радуемся проделанной работе.
Так же есть важный момент, проверьте что уровень антифриза у вас в норме, т.к. данный АП (автомат прогрева) может завоздушиться и некорректно работать.
