В статье рассматриваются некоторые важные нюансы утепления каркасного дома, которые часто игнорируют многие будущие домовладельцы.
Вообще-то я не люблю каркасные дома, кроме старых советских, и об этом я уже писал неоднократно. Но популярность их среди наших будущих домовладельцев высока по причине дешевизны таких жилищ.
Однако дешевизна – это не синоним долговечности, комфорта и уюта, потому что сами будущие домовладельцы часто не имеют представления о том, как правильно строить такие дома, а те, которые знают – их не строят для себя как раз потому что знают, что это такое.
То есть, если построить каркасный дом правильно, то он станет экономически не выгодным, потому что для правильного строительства нужны правильные стройматериалы. Ну а правильные материалы для правильного каркасного дома имеют и правильную цену, несовместимую с концепцией дешевого дома, по которой, собственно, каркасники и выбирают.
Однако прогресс, как говорится, не остановить, и вместо сочувствия я постараюсь ограничиться одним наблюдением, которое, надеюсь, поможет многим любителям каркасных домов избежать фатальной ошибки в утеплении стен жилища.
Если стены каменного дома возводятся из камня, то стены дома каркасного – из утеплителя, в основном это минеральная вата. Пенополистирол для этого не используют – опасно, да и запрещено. Раньше, в советские времена, использовали землю, глину, песок, опилки – в общем, все что под руку попадется. Это все набивали между двумя рядами досок, утрамбовывали, и получались прекрасные теплые стены, почти что каменные и дополнительного утепления не требовавшие.
Примерно так же строятся и стены фахверковых домов в Северной Европе.
Но технологии не стоят на месте, и потому сегодня глину с песком никому и в голову не придет использовать. Деревянный каркас заполняется относительно легкой минеральной ватой, и, по сути, из нее и состоят стены.
Вот тут мы подходим к самому главному – к утеплительным качествам минеральной ваты. В сухом состоянии она работает прекрасно, хоть и не бесконечно. Но проблема заключается в том, что минвата очень гигроскопична, и набирает в себя влагу, как губка. Поэтому стены каркасного дома, заполненные ватой, необходимо хорошо гидроизолировать как снаружи, так и изнутри. Например, шведы и норвеги придают этому исключительно важное значение, потому у них минераловатные стены могут без замены служить чуть ли не полвека, так как не намокают.
Однако наши застройщики, кажется, этого не понимают. Нет, сердцем они это принимают на все 100%, но ум при строительстве нацелен на совершенно другие вещи, в первую очередь на экономию. При этом экономия эта доходит до весьма ужасных пределов.
Например, многие будущие домовладельцы закупаются минватой у кого попало, лишь бы подешевле, и при покупке не обращают особого внимания на степень влажности приобретаемого продукта. Часто вата идет со склада вообще без упаковки, и, мало того – во время строительства хранится прямо на улице в любую погоду.
Нет, конечно, в дождь ее накрывают, но как-то не особо тщательно. В итоге в стены укладывается совершенно пропитанной влагой продукт, хотя с виду этого часто и не особенно видно. И когда минвата зашивается отделочными материалами, при отсутствии вентиляции в ней начинают заводиться грибы, плесень и другая гадость, которая прекрасно умеет жить и размножаться в парниковых условиях.
Естественно, буквально в первую же зиму намокший утеплитель промерзает с наружной стороны, с внутренней слеживается, идет колтунами, между облицовкой образовываются пустые пространства. Теплые стены внутри помещений покрываются плесенью со всеми вытекающими последствиями. Конечно же, не в каждом доме такая проблема проявляется очень быстро, бывает, что может пройти несколько лет, прежде чем утеплитель выходит из строя – все зависит от степени увлажнения. При этом может сыграть свою роль даже не изначальная влага, а та, которая проникает в утеплитель снаружи или изнутри. И это тоже серьезно.
Дело в том, что внутри жилого дома вырабатывается очень много влаги, и это количество может исчисляться литрами. Обычно эта влага выводится из дома системами вентиляции, однако тут есть обратная сторона медали – вместе с влагой уходит и такое дефицитное в зимнее время тепло. Правда, в продаже имеются специальные вентиляционные системы, которые позволяют тепло экономить, эти системы называются рекуператорами. Однако у нас обычно продаются какие-то малопригодные для использования эрзацы, а фирменное оборудование стоит очень дорого, поэтому наши домовладельцы стараются с ним не связываться. У нас обычно используются традиционные способы вентиляции, и часто – это просто открытая форточка.
Но даже при открытой форточке влага выводится из дома не полностью, и любыми путями пытается проникнуть в стены. И ей это в большинстве случаев удается легко, учитывая качество внутренней гидроизоляции помещений. Некоторые умники предлагают в качестве такой изоляции использовать облицовку стен гипсокартоном.
В принципе, мел, из которого состоит гипсокартон, имеет возможность забирать в себя всю или хотя бы значительную часть влаги, но это проблемы не решает, а просто переносит ее из одной плоскости в другую. Промокший гипсокартон в конце концов начнет так цвети, как не цветет даже минеральная вата. Нет, конечно же гипсокартонном стены обязательно надо облицовывать, но он должен выступать не в качестве гидроизолятора, а как противопожарная перегородка. Например, в скандинавских странах этот момент обязательный, то есть без него не разрешат строиться.
А вот гидроизоляцию стен надо делать с применением специальных материалов, которые полностью исключают попадание в утеплитель влаги. В любом материале имеется изначальная влага, но ее количество незначительно. Она не служит причиной промерзания утеплителя, если он хранился и транспортировался правильно. Однако многие «специалисты», которые заинтересованы в финансовых возможностях своих клиентов, начинают рассказывать про совершенно непонятную им «точку росы», которую надо обязательно сместить к наружной стороне утеплителя, чтобы он не намокал зимой. При этом они изначально предполагают, что в утеплитель будет обязательно попадать пар изнутри дома, и вот, чтобы он не конденсировался непосредственно в утеплителе, предлагается оборудовать ватную стену дополнительными приспособлениями, чтобы эту точку вывести наружу, и чтобы пар, проходящий через утеплитель, не выпадал в нем.
Незнакомый с особенностями строительства каркасных домов клиент радостно соглашается со своим благодетелем и начинает платить деньги еще и за второй слой утеплителя, да еще с обязательным разделением обеих слоев плитой ДСП или толстой фанеры (чтобы обеспечить какой-то там «терморазрыв»). Такая конструкция, по идее строителей, способна вывести «точку росы» в вентиляционный зазор, пар, который выделяется из утеплителя, будет выпадать в воду за пределами стены, и утеплитель якобы не будет намокать. При этом внешний изоляционный слой нужно делать не с помощью обычной паронепроницаемой пленки, а специальной мембраны, которая будет пропускать влагу только в одну сторону – наружу.
Но таким образом непонятно, зачем тогда изолировать стену изнутри, хотя, впрочем, многие будущие домовладельцы над этим и не задумываются вовсе.
На самом деле никакой «точки росы» в хорошо заизолированном слое утеплителя нет и быть не может. Если влага в него не попадает извне, то и конденсироваться нечему. А вентзазор нужен только для того, чтобы не гнила внешняя обшивка фасада с обратной стороны и плиты ДСП (или OSB), которые служат в качестве ветрозащиты, и больше ни для чего. В принципе, вместо внешнего гидроизоляционного слоя можно использовать стружечную плиту, пропитанную воском, однако наш застройщик на это не пойдет, так как это дороже, чем просто укутать стену в дешевый полиэтилен по утеплителю.
Таким образом мы видим, что процесс утепления стен каркасного дома не нуждается в каких-либо умопомрачительных математических выкладках. Расчет толщины минеральной ваты не требует каких-то значительных умственных усилий, главное – защитить ее от влаги получше, вот на это и требуется обратить основное внимание. При этом нужно контролировать не только влажность привезенного из магазина утеплителя, но и влажность древесины, которая будет с ним контактировать внутри стены, потому что наша, то есть отечественная древесина сушится очень скверно. Но это уже совершенно другой вопрос для совершенно другого исследования.
ДРУГИЕ МОИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ЧАСТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ:
Строим каркасник со сроком годности почти как у кирпичника, и при этом он теплее, дешевле и прочнее
Какой дом лучше строить – одноэтажный или двухэтажный?
