Как снять, заменить или разобрать салон чтобы получить доступ к мотору печки, в БМВ это не так то и просто. Но еще сложнее откапиталить сам моторчик. Но сначала обо всем по порядку.
Печка стала капризничать, то работает как положено, то включишь и тишина. Иногда бывало работает какое-то время, а после моторчик умолкает. При этом блок климата показывает что обороты якобы есть, регулируются клавишами + и — но мотор как не работал так и не работает. Включение и выключение не помогало никак. Проходило время сутки / двое и печка как ни в чем не бывало начинала исправно работать.
Многие бы сходу сказали "Смотри ежа", но тот кто читал мой бортжурнал, думаю помнит что еж был перебран по всем правилам феншую и если бы я и подумал на него, то только в последнюю очередь. Пока что, думаю не прогадал, но обо всем по порядку.
Почему-то проверить мотор без разбора всей передней консоли я не догадался и решил что так или иначе, время откапиталить моторчик печки. Поэтому собравшись с силами я начал разборку и снятие передней консоли (торпеды). Как оказалось дело это далеко не простое и достаточно долго-нудное. Советую всем кто решиться на этот шаг, обязательно фотографировать все винтики, раскладывать отдельно или даже подписывать их. Разъемы и фишки практически не взаимозаменяемы, поэтому методом тыка вы всегда сможете собрать все назад, но предостерегу по поводу маленькой панельки с подогревом сидений и кнопок типа ASC / DSC. Фишки у этих кнопок вроде взаимозаменяемы, будьте внимательны.
Как и что за чем разбирать, можно найти в сервисных руководствах. Честно говоря я все интуитивно собирал и разбирал без руководств. Сумел разобрать, снять и заново установить консоль одними руками без помощи помощников. Я лишь расскажу об интересных местах или подводных камнях.
Итак, представьте что вы снимаете панель кнопок возле приборки, отсоединяете все фишки и неожиданно обнаруживаете включенные габаритные огни. Оказывается переключатель габаритных огней и дальнего света, по умолчанию в положении "ВЫКЛ" замыкает контакты в фишке. Вынули разъем — включились габариты. А если завести мотор так еще и ближний включиться. Машину без аккумулятора не хочется кидать, да и за 1 день управиться не успеете. Выход есть!
Тушим габариты перемычками
Для этого нужно двумя перемычками замкнуть 1, 3 и 4 контакт на фишке переключателя света. Такой вот хитрый способ погасить лампы. По сути мы просто имитируем положение ВЫКЛ выключателя.
Снимаем приборку
Отключаем всю электронику, вынимаем все блоки, выкручиваем все панели
Руль пришлось снять, ну никак без снятия руля не обходилось, было очень неудобно, а раз я уже его много раз снимал, что уж снять лишний раз.
Тащим переднюю верхнюю панель и она пошла. Все винтики наверняка выкручены, но остался тросик. Этот трос регулирует заслонку горячего / холодного воздуха. Смело отсоединяем трос.
Трос отсоединен.
Учтите чтобы снять панель, нужно обязательно снять обивку с передних арок! Панель снята. Даже обошлось без снятия пассажирской подушки. Хотя по правде говоря она немного плотно проходила с воздуховодом, но с некоторым усилием прошла.
На этой фотке запечетлена панелька магнитофона. Там самая что открывает и закрывает касетник. В центре фотки есть отверстие. В нем должен располагаться слайдер (специальная шестеренка замедляющая ход механизма).
Увы мой слайдер отдал концы и рассыпался на кусочки. Пытаться его как-то восстановить не было никакого желания. Где купить / достать новый понятия не имею. Поэтому после сборки у меня панель магнитофона открывается как бешеная. Думаю Андроид телевизор исправит проблему, но это в будущем.
Блочек соединителей проводов с левой стороны от приборки.
Вот эти пластиковые воздуховоды необходимо снять чтобы подобраться к печке.
Датчики температуры для климы, насколько я понял. Решил ради интереса померить их сопротивление. У левого около 9кОм а у правого 11кОм. Интересно разве такое расхождение не отразиться на работе кондея.
Еще одна электрозаслонка
Подушка осталось подключеной. Хотя всеравно после всех своих снятий подушек, не смотря на отсоединенные предохранители 39 и 41 все равно приходиться сбрасывать ошибки через INPA.
Продолжаем вынимать печку, чтобы получить доступ к моторчику, снять его и откапиталить. Для того чтобы снять верхний воздуховод, сначала необходимо отсоединить все оси электрозаслонок.
Между левым и средним воздуховодом, идет ось.
Внутри центрального воздуховода такая картина. Нужно отщелкнуть пластиковую деталюшку и вынуть ее из центрального воздуховода.
За центральным воздуховодом другая картина. Необходимо сместить черную пластиковую детальку. Разъединить 2 железных оси и вытащить их из всей этой конструкции.
Дальше остается лишь снять центральный воздуховод, а затем крышку где находиться сам мотор. Вынимаем мотор и забираем его домой. С первого взгляда мотор не кажется разборным и ремонтопригодным, но это только с первого взгляда.
Долго думал как лучше снять пластиковые лопасти. Лучший способ — держать одну лопасть с одной стороны и выкручивать другую вручную. Жидкий ключ в помощь. Не пугаемся - джинс старый, т.е попросту тряпка :)
Выработка на коллекторе больше 1мм. Но сразу открою секрет, уже после капиталки, я обнаружил что неверно определил запас меди на коллекторе. Сбоку кажется что коллектор уже закончился, но оказалось что даже с такой глубокой выработкой запас меди остается 1мм и более, так как коллектор в глубину имеет больший запас меди чем это видно с края.
Щетка уже короткая, но обратно же, такая щетка может походить еще солидное количество времени.
Совет: Если у вас похожая ситуация, то вы можете просто притереть / проточить коллектор и щетки мелкими наждачками. Обычно хорошо притертые щетки ходят достаточно долго. Если же на коллекторе имеются задиры, то щетки и коллектор превращаются в расходник. Это считается неисправностью и такая неисправность может убить новые щетки и ротор за считанное время. Еще такая неисправность ведет к искрению, что является тоже одним из видов неисправности и также сокращает срок службы электродвигателя до минимума.
Кстати, воздуховод в отсеке печки был грязный от наструганных щеток. Почистить его не снимая вполне реально, но вот щетки наструганные в радиатор печки это уже неприятно. Когда вы полностью перекрываете температурную заслонку в сторону горячего воздуха (3 красных точки). Весь поток воздуха направляется только через радиатор. Если имеет место затруднения воздушного потока в таком режиме, то будьте готовы к большому ремонту, съему радиатора печки и промывке его в керосине. Мне пока что повезло, дует нормально, как мог прочистил салфеткой.
Корпус двигателя запрессован. Расковырять его а потом суметь собрать на место и запрессовать — еще та работенка.
Перематывать якорь не нужно, достаточно отогнуть его лопасти. Точечной сварки я не обнаружил, так что без пайки и сварки все легко делается.
Без струбцины я бы не сумел скрутить вторую (оставшуюся) лопасть. Так же с помощью струбцины и пассатижей, вандальским способом скручиваем коллектор.
Стаскивать коллектор пассатижами очень не просто. Когда коллектор сместился ну подходящую длину, в ход пошел съемник подшипников.
Старый и новый коллектор. Скажу сразу, новый коллектор сел совсем не плотно. Видимо есть отличия по внутреннему диаметру. К счастью трение коллектора о щетки минимально и видимо достаточно того что он держится за толстые медные провода. Да конечно это уже небольшой косяк, но раз уже выбрал путь капиталить мотор, то надо идти до финала а там посмотрим. Ротор такой один единственный у нас и то трудно было его найти.
Старая и новая щетка. Щетка тоже одна единственная такая, женщина из магазина показала по каталогу. Щетка по размерам один в один, но отличается по посадочному месту. Поэтому пришлось посадочное место новой щетки шлифануть под размер.
Ну а дальше сел телефон, поэтому расскажу без фото. Мотор был собрал и собрать его назад было не просто. Внутри мотора есть шариковые подшипники скольжения, которые при вынимании ротора выскочили. На просторах интернета я нашел только один единственный отчет где автор залезал также глубоко. Так вот эти подшипники скольжения он менял на обычные шариковые подшипники. Я не думаю что это хорошее решение, ведь лишний шум из печки нам не к лицу. Подшипники скольжения не люфтили и ось ротора, в месте где работают подшипники я шлифанул пастой гоя. Зажал с одной стороны ротора в патрон шуруповерта, так чтобы не повредить место работы подшипника и тряпочкой с пастой гоя шлифанул до зеркала. Также шлифанул и ротор, который был не ахти какой аккуратный.
После сборки мотора (без лопастей) я проверил его накинув 12В от блока питания компьютера. Заодно подержал минут 10 чтобы щетки приработались. Только после этого накрутил лопасти. При первой попытке установить мотор назад, заметил что лопасти стоят немного смещены от старых своих положений. Дал 12В уже в машине и понял что лопасти где-то скребут. Не помню уже почему, но пришлось бегать домой чтобы выправить положение лопастей. Со 2-ой попытки лопасти стали как родные. Далее я закрыл крышку моторчика и подав на него 12В дал ему поработать. Минут 5 он крутил на всех оборотах после чего я понял, что работа прошла успешно и пора собирать консоль.
Ах да, мотор хоть и работает, но необходимо его проверить подключив блок климат и еж. Подключил, включил зажигание, включил климу и… тишина. Проблема была не в моторе и не в заканчивающихся щетках и не в роторе с выработкой. Поиски по WDS выдали что стоило бы заодно глянуть релюшку за бардачком, да и приборка не подключенная, а блок климата все-таки соединен с приборкой зачем-то. Что ж, ну главное не зря сползал, моторчик откапиталил, можно собирать консоль, а остальное буду искать смотреть позже.
Сборка консоли назад — очень унылое занятие. В тот день я очень спешил поскорее собрать машину, хотя быстрее не получалось. Пришлось неплохо задуматься куда шел какой винтик. И не поверите, собрал я все, все подключил и печка заработала. Работала она аж до позднего вечера к ночи взяла и снова перестала работать.
Откапиталенный оригинал определенно лучше китайского нового брата.
Не работает печка на бмв e39, не крутит моторчик, или моторчик крутится слишком медленно, плавают обороты сами по себе (без индикации на панели климата) или какие то не были еще проблемы, все идет к одному, необходима диагностика системы отопителя.
Диагностируем отопитель и блок климата:
1) Проверьте предохранители
Просто и банально, сгоревший предохранитель может быть всему виной. Предохранитель F28 в бардачке отвечает за питание ежика и электродвигателя. Заодно проверьте состояние и других предохранителей, в частности проверьте предохранитель питания блока климата и электрозаслонок.
2) Подключите INPA и прочитайте ошибки по блоку климата IHKA.
Согласитесь, если ошибки присутствуют и они очевидные, это сократит ваше время по поиску неисправности в системе. Хотя отопитель печки толком не диагностируется INPA, но я бы посоветовал вам исправить все косяки, которые уже присутствуют в системе. Это касается и отсутствующего датчика температуры за бортом, расположенного в полости под передним бампером.
Важно: На первый взгляд кажется что датчик температуры за бортом нужен только для обогрева зеркал и форсунок, для вывода температуры на приборку, но при изучении страниц WDS я обнаружил что буквально половина электроники автомобиля так или иначе любит узнать температуру и в зависимости от температуры выполнять некоторые заложенные в нее функции. В частотности блок климата сильно завязан с этим датчиком а также блок управления двигателем!
3) Далее нам нужно добраться до ежика и снять с него фишку.
Дальнейшие измерения и диагностика будет происходить с фишкой ежа. Все контакты фишки под номерами. Фотографии помогут обойтись и без них, но все равно лишний раз перепроверьте.
Распиновка фишки ежика:
(WDS e39 дорестайл. Кто ремонтирует рестайл, всегда перепроверяйте.)
(1) Масса электродвигателя
(2) +12В через реле K4
(3) Сигнальный провод от IHKA
(4) Масса, земля, кузов
(5) Питание электродвигателя
4) Проверка исправности реле электромотора "K4" и блока климата.
Неисправность этого реле — крайне редкий случай, но вы должны исключить ее. Для проверки потребуется вольтметр или контрольная лампа. Реле служит для полного отключения питания от ежика и от мотора печки. В какой момент это реле должно срабатывать, для меня осталось загадкой. Скажу лишь то, что даже в момент выключенного зажигания и радио, все-равно это реле почему-то оказывалось в замкнутом положении.
Управляет этим реле непосредственно блок климата IHKA, провода от него на прямую идут на питание обмотки этого реле. Раз у меня не отключается реле на стоячей машине, то ежик постоянно запитывается, отсюда и возможность утечек, в случае если еж неисправен (Тот самый случай с которым я раньше боролся и справился ремонтом ежа).
Однако факт, что реле остается в замкнутом состоянии, еще не является неисправностью. Есть на климате интересная кнопочка "REST", которая позволяет прогреть салон остаточным теплом двигателя. В WDS есть описание как эта функция работает и там сказано, что в течении 10 минут, при положении ключа "R" (радио) или "0", возможно активировать эту функцию, но не позднее. Т.е видим, что реле вполне себе может быть замкнуто 10 минут. Есть желание — экспериментируйте :) А мы вернемся к проверке реле.
4.1) Выньте фишку ежика
4.2) Включите зажигание
4.3) Включите блок климата кнопкой "+", активация печки
Еж отключен — вы услышите только шум электрозаслонок.
4.4) Замерьте напряжение на контактах 2 и 4
Если вольтметр показывает напряжение в пределах 12В или контрольная лампа горит, то реле K4 и та часть блок климата которая управляет этим реле исправны.
5) Если питание в шаге №4 отсутствует то возможно 2 причины такой неисправности
5.1) Проверяем реле K4
Находиться это реле за бардачком. Без снятия всего бардачка вы просто не подлезете к нему. Более того чтобы добраться к этому реле, я одной рукой залезал в отверстие снятого бардачка, а второй рукой сверху. Т.е в худшем случае придется снять еще и верхнюю часть передней панели (торпеды).
Реле K4 светло-зеленого цвета. Расположено в отсеке, который был отстегнут и приопущен для доступа из бардачка. По другому у меня не получилось добраться до этого реле. Обратите внимание что в этом блоке еще есть какой-то предохранитель на 50А и еще одно большое мощное реле. Запоминаем что они там есть, может когда-то это пригодится.
Хочу вас обрадовать. Я оценил износ реле, сняв с него крышечку и заглянув внутрь. За все эти годы внутри оно оказалось девственно чистым и аккуратным, лишь снаружи контакты были немного окислены тонкой серой пленкой. Поэтому полагаю в это реле стоит лезть в последнюю очередь.
5.2) Неисправен блок климата
Раз реле работает, то просто блок климата по каким-то своим предпочтениям перестал управлять реле. Конечно остаются еще варианты. Можно попробовать поиграться с фишками IHKA или пересмотреть не перетерлась ли где-то проводка но таких случаев может и не бывает. Пробуйте перекинуть заведомо-рабочий блок климы IHKA и да прибудет с вами сила. Если вы умеете выпаивать и впаивать микросхемы, то учтите, блок накрывается не целиком, а только какая нибудь мелочевка. Распиновку вы найдете в WDS а тестером прозвоните и найдете микросхему от которой все пляшет. Дальше лишь немного перепаять. О чем-то похожем я напишу чуть ниже.
6) Проверьте исправность работы электромотора, без снятия консоли.
Для этого понадобятся 2 толстых перемычки, подойдут небольшие куски проводов например от сетевого шнура. Фишка ежика подключена непосредственно к электродвигателю, чем мы и воспользуемся. Эта проверка требует исправности реле K4, иначе если на фишку не приходит питание, то и проверять будет нечего.
6.1) Выньте фишку ежика
6.2) Включите зажигание
6.3) Включите блок климата кнопкой "+", активация печки
Еж отключен — вы услышите только шум электрозаслонок.
6.4) Замкните контакты 1-4 и 2-5 (смотрите фото выше).
Внимание! Возможно искрение. Большой ток. Один провод + другой — При случайном замыкании перемычек, вылетит предохранитель F28 (в бардачке). НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОНКИЕ ПРОВОДА, ОЧЕНЬ ГРЕЮТСЯ!
Если электродвигатель исправен, то он начнет дуть на полную мощность. Обороты мотора и напор воздуха должны быть постоянными, дайте двигателю поработать пару минут чтобы судить о его состоянии. Если на этом этапе выявляется отклонения от нормальной работы электродвигателя, то вам предстоит снять переднюю консоль и произвести ремонт или замену электромотора (см. 1-2 части капиталочки).
7) Проверка ежика от блока питания компьютера
Потребуется блок питания компьютера, хотя с тем же успехом подойдет аккумулятор 12В завалявшийся дома. Можно воспользоваться и обычным блоком питания от какого нибудь радиотелефона на 12В, но учтите что в таких блочках напряжение нестабилизировано и по факту может достигать 18В.
Также потребуются провода, старые но рабочие лампочки на 12В, хотя достаточно и одной, паяльник и любой резистор на 10кОм.
Совет: Если вынуть контакты из фишек старого не нужного блока питания, то они идеально налазят на контакты ежика. Не пытайтесь прикрутить провода вокруг контактов, это не безопасно. Слетит провод, замкнет и ежика можно выкинуть.
Предистория: Наверное вы заметили что на фишке у нас имеются 5 контактов. Два из них это питание + и -. Еще два контакта служат для подключения электромотора. Последний пятый контакт в WDS называется сигнальный и с помощью этого контакта блок IHKA управляет включением и выключением моторчика а также регулировкой его оборотов. Так почему бы нам не взять и не подать ему этот сигнал, таким образом проверить работоспособность ежа.
7.1) Припаяйте лампочку к старым проводам компьютера и подключите провода по схеме.
7.2) Подсоедините +12В и землю блока питания к ежику по схеме. Блок питание должен быть отключен!
7.3) Припаяйте провода к резистору
7.4) Подключите один провод резистора к ежику, второй конец провода от резистора пока что оставьте не тронутым.
7.5) Принудительно запустите блок питания с помощью перемычки.
В большой фишке необходимо замкнуть зеленый провод на любой черный провод (землю). Признаком запуска блока питания является вращение его вентилятора.
7.6) Подключите оставшийся провод от резистора к +12В (любому желтому проводу)
Таким образом мы собрали цепь. В нагрузку поставили лампы и имитировали сигнал. Лампа должна загореться в свой полный накал, пока сигнальный провод подключен.
Вот как-то так это все выглядит на практике. Мой дом медленно превращается в гараж. В мастерскую он уже давно превратился. Кстати можно заметить что из ежика я успел выковырять красный герметик. Да-да тот самый что я заливал. Просто я бился в догадках и поисках неисправности и дошло дело и до ежа. Потом если все будет хорошо залью в него черный, красивый :)
Итак, на этом этапе хочу немного рассказать что из всего этого получилось и к каким догадкам я пришел. Для начала я пришел к выводу что еж вполне себе здоров, не греется и транзисторы которые я в него впаял в старых своих ремонтах в идеальном состоянии. Ничего пропаивать там так уж точно не придется еще долгое время.
Сигнальный провод еж понимает и работает себе на полную катушку. Но что это за сигнальный провод, а по факту это шина данных. По этой шине клима передает ежу двоичный код. При этом обязательным условием работы печки, требуется высокое напряжение на шине. Т.е то что мы и сделали, подали +12В но строго через токоограничительный транзистор. Если передать по шине образец ШИМ сигнала и окончательно подавать положительный потенциал, то мотор печки будет запитываться по этому образцу. Как только положительный сигнал пропадет, печка остановится.
Критикам и прочим: На этой картинке я лишь хотел хоть как-то приблизительно описать процессы управления печкой. На практике совершенно неизвестно какие уровни напряжений идут на этой шине, что соответствует бинарному нуля а что единице. К тому же процесс передачи бинарных данных по шине называется протоколом и я лишь предполагаю как это может быть реализовано.
К примеру если бы бинарным кодом передавались только 4 бита и они являлись шаблоном работы ШИМ контроллера то получаем.
0000 — мотор молчит
0001 или 0010 или 0100 или 1000 — мотор работает на 25% своей скорости
Это как толкать детскую карусель только 1 раз за круг, когда можно 4 раза.
1010 или 0101 — 50%
В общем веселая бинарная арифметика :)
Замечено: При подключении сигнального резистора, из-за плохого контакта в момент соединения (называется дребезг контактов) возможно вручную подать случайный бинарный код. Результатом такого включения окажется то, что лампа в нагрузке будет гореть уже к примеру лишь в пол накала. Главный признак исправности ежа — лампа не должна менять свою яркость или моргать в не зависимо от времени работы.
А теперь представьте себе ситуацию, когда все вышеперечисленное работает, но печка то работает то не работает. Живет своей жизнью и все тут. Первые сутки работаем, вторые отдыхаем, как-то так.
И вот я подловил её в тот момент, когда она не захотела включаться. Дисплей горит, показывает нам что обороты есть а электродвигатель печки не крутится. Что делать?
8) Снимаем фишку с ежа и измеряем есть ли напряжение на сигнальном контакте.
Т.е один щуп на контакт сигнального провода (3), а второй на кузов или контакт земли (4).
И я вам скажу что ничегошеньки вы там скорее всего не увидете, иначе бы моторчик хотя бы как-то крутился. Но все же напишу как положено.
8.1) Напряжение на сигнальном проводе присутствует от 5 до 12В
Значит вы где-то недосмотрели предыдущие пункты, или же моя проверочка ежа вас подвела. Если уверены что все сделали шаг за шагом, то попытайте счастье накинуть нового свежего ежика.
8.2) Сдох блок климата IHKA, но и это еще может быть поправимо
Конечно же контакт может отойти в фишке самого блока климата или перетереться сигнальный провод, но все же больше шансов что сдох блок климата.
Окей, снимаем блок, несем домой, заодно смотрим распиновочку WDS куда приходит на блоке этот сигнальный провод, разбираем блок.
Совет: Если кнопки IHKA у вас работают исправно и все лампочки работают, то не залезайте в отсек кнопок. На дорестайловском блоке нормально собрать отсек кнопок с первого раза подобно искусству. Поэтому просто снимите только пластиковую часть где расположена плата.
Включаем мультитестер на пищалку — прозвонку и начинаем поиски куда же идет по плате этот сигнальный провод. А идет он у нас в сторону за маленький вентилятор.
Совет: маленький вентилятор легко снять, почистить и надеть. Но под ним расположены тонки медные провода от катушки. Осторожней с ними.
Приходим мы к резисторам, которые нам не особо то интересны, далее провод проходит через трехлапую детальку. Частенько это диод или диодная сборка. Забив в гугл определяем что это диод и только 2 лапы используются. Дальше цепь нас приводит к мелкосхеме 2902 (LM2902). Микросхема кстати фирменная с логотипчиком "ST". Вбиваем и находим на нее даташит. Видим что сборка операционных усилителей (4шт) в одной микросхеме. Видимо именно в этой части главный процессор IHKA моделирует сигналы на ежика и видимо операционник устал.
Попробуем его поменять, но нужно найти замену. Как всегда бежать в магазин и искать на замену китайские подделки я не хочу. Хватает доноров с материнских плат, кстати хоть и старых зато зачастую на материнках стоят оригинальные микросхемы. Поискал и вот что нашел. LM324, почти на всех материнках легко находится. К тому же смотрю я даташит и там как раз написано что это все считай одна и таже микросхема. Весь перечень и всего один даташит (LM124-N, LM224-N, LM2902-N, LM324-N).
Так в чем же всетаки разница между этими разными названиями одинаковых микросхем. Оказывается разница есть и она указана в даташите, это температура для нормальной работы микросхемы!
Operating junction temperature, TJ: LM124-N/LM124A -55 — 125 °C
Operating junction temperature, TJ: L2902-N -40 — 85 °C
Operating junction temperature, TJ: LM224-N/LM224A -25 — 85 °C
Operating junction temperature, TJ: LM324-N/LM324A 0 — 70 °C
Как видите LM324 не более чем тепличное растение которое неизвестно как поведет себя в зимние холода. А оригинальный 2902 работает без перебоев и в условиях крайнего севера. Выход я все-равно нашел. Была найдена микросхемка AS324. У нее из отличий лишь большие параметры максимальных напряжений а как же по температуре. А по температуре даташит заверяет:
TA Ambient Operating Temperature Range -40 +85C
То что и надо!
У новой микрухи есть точка по которой ее позиционируют на плате а у старой нет. Оказалось проще, у них обеих на корпусе есть скос, на фото снизу. Вот по нему и ориентироваться, так распиновка это не шутки, микросхему можно с дуру и впаять не правильно.
Результат:
Дует, целый день сегодня сколько мог столько тестировал хоть и жарко, а надо проверить. Так как неисправность была сложно повторимая то будем ждать смотреть и рассказывать если что пойдет не так. Можно конечно было и блок климы просто поменять, но мне предложили за 20$ без кнопки, нее спасибо, битый не хочу. Надоест клима, найду небитый за столько же денег, благо уже видел такие варианты в других городах.
