Ничего не предвещало беды, но как-то раз свершилось, и в подбор нам заказали его. "Его величество", УАЗ. Обычно будущие владельцы таких автомобилей подбором не страдают, но тут произошел сбой в матрице. И к нам пришли. Клиентом была девушка. "Удивлению старого мавра не было предела".
Так как подбором данных машин занимаются мало, а спрос на них с годами не падает, то все чаще и чаще я слышу вопросы, по типу:
- А можно купить Патриот за 500 000 рублей?
- А как самостоятельно проверить машину?
- А где искать?
- А какие болячки в первую очередь смотреть?
В связи с этим, предлагаю рассмотреть вопрос подробнее в данной статье, и, с помощью товарищей в комментариях сделать некое руководство для будущих владельцев совместными силами.
Постараемся ответить на все эти вопросы и решить, стоит ли брать Patriot в 2023 году ?
УАЗ Patriot выпускается с августа 2005 года. По сути, Патриот - это глубоко модернизированный предшественник УАЗ "Симбир", который в свою очередь модернизированный предшественник танка Т-34, видимо. С тех пор автомобиль практически не изменился в сути своей, а лишь приобрел ряд новых систем и фейслифтинга. Агрегатно - это та же самая машина. Имея ввиду такие славные традиции машиностроения, я говорю о проблемах Patriot во всех его рестайлингах сразу. Имейте это ввиду, т.к. эти проблемы характерны в большинстве своем, как для первых моделей, так и для новых. Где это не так, я дам пояснительную сноску, а товарищи в комментах поправят, если где-то ошибусь.
Двигатель
Вся "мощь" УАЗ заключена всего в трех двигателях: бензиновом и двух дизельных (турбо и атмо).
Бензиновый двигатель
Это детище Заволжского моторного завода, ЗМЗ - 409 на 128 заволжских мустанга. До 2008 мы благополучно клали болт на нормы Евро-2 и ставили отечественный ЭСУД "МИКАС" с механическим дросселем, связанный с педалью газа тросиком. С 2008 года двигатель УАЗ все-таки получил Евро-3, и вместе с ним получил ЭСУД Bosch и человеческую электронную педаль газа.
Внимание! Только в 2008 году у нас появилась электронная педаль газа. На внедорожнике, Карл!
По большому счету, основная беда бензиновых моторов - подшипник натяжителя верхней цепи, который с гарантией разваливается к пробегу в 40-50 000 км. Ремонт - копейки. Как и все в этом автомобиле в прочем.
Примерно в это же время возможно потребуется замена пластикового ролика натяжителя ремня привода дополнительных агрегатов. Его может заклинить, и, если профукать этот момент, то приведет это к обрыву ремня генератора. Ну а дальше по цепочке.
Далее, к пробегу в 100 000 км часто пробивает прокладку головки блока цилиндров. Меняют чаще всего на Евро-3 аналог, даже если мотор предыдущей генерации, используя в помощь Кузькину мать и герметик, так как есть некритичная разница геометрических размеров. Поэтому при покупке б/у Patriot не удивляйтесь обилию герметика под капотом - здесь так принято.
При пробеге более 100 000 км из-за забившегося шланга отбора разряжения перестают сбрасываться обороты до значений холостого хода. При осмотре автомобиля стоит самостоятельно проверить целостность шлангов. Если им конец, то лучше на этом осмотр закончить. Если шланги целы, в этом случае поможет промывка узла дроссельной заслонки и обработка троса привода старой доброй "вэдэшкой".
Существует небольшая проблема на доресте и первом ресте с датчиком давления масла. Он начинает "дурить" каждые 30 000 км пробега. Причина его отказа в перегреве и нарушении контактов внутри датчика. Датчик стоит копейки, меняется за 15 минут. Но врага надо знать в лицо.
Кстати, если при осмотре вы выявляете, что двигатель "сопливит", то это может быть и из-за изогнутой трубки масляного щупа. Она на моторах Евро-3 расшатывается и может неожиданно извлечься вместе с щупом. Причина в неглубокой заделке трубки, около 2 мм, и слабой пайке соединяющей ее с двигателем. К этому моменту отнеситесь повнимательней.
Среди неприятностей, которые могут повстречаться крайне редко - прогар клапанов, появление трещины в блоке цилиндров и разрушение поршней. Причина, как обычно бывает, в низком качестве комплектующих. Как только видим первые признаки - заканчиваем на этом осмотр авто и ищем дальше.
Кстати, для любителей жесткого бездорожья дополнительная информация. Двигатель здесь крепится к кузову на 3 болта. И это не шутка вовсе. И при взрослой езде по просторам необъятной стоит держать в уме, что эти 3 болта может в легкую срезать. Чаще на левом кронштейне. Ослабленные болты разрушаются легче, поэтому для исключения залегания двигателя их нужно переодически подтягивать.
Дизельные двигатели
Дизельный силовой агрегат появился на УАЗ в 2008 году. Это турбодизель IVECO F1A от Fiat. И, как показывает практика, серьезных проблем с этим двигателем не возникает. До 200 000 можно ездить абсолютно спокойно без головной боли. Ну Fiat, что с него взять.
Есть у мотора одна особенность - шумная работа электромагнитного клапана EGR. Поэтому при тест-драйве вас это может насторожить. Но не стоит переживать. Так и должно быть.
Привод ГРМ здесь ременной. Ремешок может проехать 100 000 от замены до замены. В этот же период обычно требуют замены и свечи. Я рекомендую менять почаще и то и то. Раз в 60 000 в самый раз.
Не забываем, что это дизель и обслуживать его надо немного по особенному. Например, фильтры тонкой и грубой очистки топлива необходимо менять через каждые 20 000 км.
Такой же заложен и межсервисный интервал замены масла. Но 20 000 км без замены масла - это слишком смело, учитывая условия эксплуатации и плохое качество дизельного топлива. Я рекомендую раз в 10 000 км - край.
Кстати, про качество нашей солярки. Из-за "особо чистого" дизеля из строя выходят форсунки. Оригинальная стоит около 20 000 рублей, аналог от 5 000 и выше. Лучше всего брать Bosch.
Второй дизельный мотор- ЗМЗ - 514 объемом 2.2. Это вообще божий анекдот. Долго растекаться мыслью по древу не буду, обозначая лишь основные моменты, на которые стоит обратить внимание.
Основная проблема - потеря жидкости из системы охлаждения. Причиной подобного скорее всего становится пробитая прокладка головки блока цилиндров. Может быть перегрета и сама ГБЦ. Если заменить прокладку не представляет сложности, то вот шлифовка или же замена
головки блока цилиндров станет вам в копеечку. В связи с этим, диагностируем мотор тщательней. ГБЦ кстати имеет 2 генерации и на более новых машинах проблема не повальная.
К пробегу в 100 000 на этих моторах может полететь масляный насос, который перестает прокачивать масло. Стоит насос, кстати, не дешево, поэтому при осмотре обещаем внимание на лампочку сигнала о недостаточно давлении масла. Это первый и основной сигнал.
Остальные проблемы схожи аналогичны с турбодизелем.
Также есть момент, который касается всех Patriot, связанный с охлаждением. Часто текут соединения шлангов системы охлаждения, подтяжка хомутов ситуацию не исправляет. Причина в применяемых патрубках, не обладающих достаточной эластичностью. Лечится заменой всех шлангов на армированные с новыми хомутами.
Штатные алюминиевые радиаторы начинаю течь при пробеге более 60 - 80 000 км. Покупая 10-ти летний автомобиль, например, часто можно увидеть установленный аналог из меди от ШААЗ. Это наиболее подходящий из всех аналогов. Берем на заметку.
Patriot оснащен 2-мя связанными между собой топливными баками, расходный бак - левый. Чаще всего с ним и случаются проблемы по перекачке. Причиной прекращения перекачки топлива из одного бака в другой может быть засорение топливного фильтра тонкой очистки на бензонасосе, воздушная пробка в магистрали перекачки или замятие правого бака в районе трубки топливозаборника.
Трансмиссия
В паре с бензиновым и дизельным моторами работает 5-ти ступенчатая механическая коробка передач. Поговорим только о ней, ибо автомат - явление новое, редкое и нафиг ненужное в этой машине.
Шумы при работе коробки - явление обычное. Сцепление фирмы LUK установленное еще при сборке, ходит при активной езде около 60 - 80 000 км, при щадящем трассовом режиме эксплуатации около 140 - 160 000. Меняется комплектом, стоит недорого. Вот и все, в принципе, что нужно знать про сцепление.
Есть момент, при котором подшипник первичного вала и выжимной остаются сухими при работе, что приводит к их перегреву и подклиниванию вала. Ходят как правило по 40-50 000 км. Главный цилиндр сцепления, может начать течь еще на первом десятке тысяч километров. При замене масла в коробке, не переусердствуйте с затяжкой заливной пробки, от чрезмерных стараний может появиться растрескивание на месте вкручивания и можно говорить "до свидания" вашей трансмиссии.
При осмотре днища автомобиля, обратите внимание на сальники раздаточной коробки. Они начинают потеть уже при пробеге более 20 000 км и меняются с таким же интервалом. При быстром выжиме и отпускании сцепления часто слышен лязг - это вал заднего привода в раздаточной коробке брякает об шестерню включения прямой передачи. Посторонний звук возникает из-за люфта всей трансмиссии. Это очень и очень плохой знак, предвещающий скорую смерть.
Ну и всякая мелочь по типу:
- люфты в шлицах карданов
- сальник хвостовика
- выжимной и т.д. Всего не упомнишь.
Ходовая
Подвеска УАЗ типично простая как мир. Но имеет некий ряд особенностей.
Первая особенность - шкворень. На штатных установлен пластиковый вкладыш, который изнашивается быстрее чем наступает замена масла. Износ шкворня приводит к появлению люфта колес. Плюс обслуживать его необходимо каждое ТО. А именно смазывать, иначе руль в нулевое положение не вернется никогда.
Вторая особенность - проблема передней поперечной тяги. Из-за нее происходит завал автомобиля на левую сторону. Попытка выровнять автомобиль изменением центровки, за счет загрузки противоположной стороны ничего не даст, просто наклон становится меньше. Тут только замена.
Ну про то, что подвеска Patriot часто скрипит, звуки издают рессоры, пальцы в серьгах рессор и сайлентблоки после их проворачивания говорить не стоит.
Рулежка УАЗ Patriot, если ее можно так назвать - песня отдельная. В первую очередь обращаем внимание на ГУР. Его люфт определяется при покачивании руля влево - вправо. Проявляется также ощутимыми стуками при движении в повороте. Возникает стук из-за повышенного люфта между зубьями вала сошки и рейки поршня. Всякие вои, гулы и т.д. возникают чаще всего из-за умершего насоса.
До 2008 года на Патриотах устанавливался прямой рулевой вал. После 2008 года, с новым ГУР от Delphi, в конструкции появился "шар". Появился и принес с собой еще ряд проблем.
Шум и скрежет "шарика" в рулевом управлении частое явление. Шарик расположен в подкапотном пространстве, в месте, где рулевой вал выходит из салона. Скрежет напоминает звук гудящей резины.
Тормоза в целом на фоне остальных элементов вполне надежны, хотя зачастую их и не хватает для комфортного торможения. Со 150 остановиться будет очень проблематично.
При должном уходе за суппортами и их своевременной смазке, стуки и подклинивания в направляющих почти не возникают. Пренебрегая обслуживанием, алюминиевые поршни вскоре начнут окисляться и подклинивать. Также не забываем про диски и колодки и будет нам счастье.
Кузов и салон
О, товарищи, тут вообще отдельная тема. Ну про дизайн промолчим, пожалуй. А вот про техничку пару слов скажем.
Никто же со мной не будет спорить, что кузов Патриота очень плохо сопротивляется воздействию внешней агрессивной среды. Проще говоря, гниет на глазах.
После покупки необходимо провести антикоррозионную обработку. В месте сколов металл сразу начинает "цвести". А самые главные очаги, как правило, на кромке капота и в нижней части задней двери багажника и на крыльях.
Многие такое пытаются скрыть Раптором, но таких садистов лучше сразу обходить стороной.
Уплотнители стекол тоже отдельная тема. Они часто начинают подтекать, в результате следы коррозии образуются и на внутренних поверхностях кузова под стеклами.
Кроме того вода может попасть в салон через петли задней двери или из печки в ноги к переднему пассажиру и на тоннель под центральной панелью из-за забитого дренажа.
Люк в крыше вообще обходить стороной !
Салон - царство сверчков. С завода. Но стоит приложить немного усилий, шумки и антискрипа, как после проклейки всех пластиковых элементов, наступает почти полная тишина. Тогда возможно станут слышны стуки издаваемые спинкой задних сидений, ручкой открытия капота и звон шайб на осях петель крепления бардачка. С этим уже вряд ли можно что-то поделать.
Стекло панели приборов легко царапается. И это бесит. Причем и на новой машине тоже. Принципиально исправлять не хотят.
Со временем откручивается пыльник рычага КПП и при открытии окон или люка в салон начинает засасывать горячий воздух, а от центрального тоннеля идет сильный жар. Для "отключения" парилки необходимо прикрутить крышку с пыльником саморезами "насмерть" к кузову. Только такой "колхоз" и спасет. На машина 2014 года и моложе такой проблемы не наблюдается.
Другие проблемы и неисправности
Электрика автомобиля тоже вам подкинет пару сюрпризов.
- Металлический кронштейн коробки предохранителей перетирает провода.
- В блоке предохранителей возможно выгорание гнезд предохранителей.
- Из-за потери имобилайзером транспондера ключа зажигания возникают проблемы с запуском.
- Короткое замыкание в элементах подогрева сидений.
- Блок управления светом
- Зависание стрелок на приборной панели или погасании окошка одометра и загорании контрольных ламп (решается скинутой клемой)
Обратите внимание на электрожгут второго кислородного датчика. Часто провод, попавший на катализатор, оплавляется и вызывает короткое замыкание, приводящее к выходу из строя контроллера управлением двигателя, который стоит как крыло самолета по меркам этого автомобиля.
Часто провода в защитной гофре дверей перетираются об острые края металла, что вызывает нарушения в работе замков дверей, электростеклоподъемников и аудиосистемы.
Самопроизвольное открытие или закрытие дверей центральным замком также нередкое явление. Причина либо в перетертых проводах в гофре дверей, либо в разъеме блока управления блокировками.
Ну и куча-куча маленьких, но очень неприятных проблемок. Зачастую большинство из них решаются с помощью Поксипола, вэдэшки и скинутой клеммы, но осадочек остается.
Заключение
Прочитав данную статью, может сложиться впечатление, что я ненавижу эту машину. Но это не так. Я, как и все мы, хочу гордиться нашим автопромом, который, к сожалению, поводов для гордости дает крайне мало. А если снять розовые очки и посмотреть правде в глаза, то мы увидим как раз те вещи, что я описал выше.
Так что же по итогу ? Стоит ли брать Patriot в 2023 году ?
Я скажу так. Новый-однозначно нет, ибо дорого, а от нового там только название.
Можно взять пятилетний Patriot на бензиновом 2.7 на ручке в максимальной комплектации, но если только до 1 000 000 рублей. В лучшем случае за 800 000 не более. С пробегом до 100 000 км с 2 от силы владельцами. Это вполне реально, особенно в регионе.
Можно посмотреть I Рестайлинг в рамках 500 - 600 000 рублей. Вот здесь уже при осмотре вам придется использовать вышеизложенную информацию по полной. Но живых вариантов достаточно, необходимо лишь поискать. Смотреть можно и дизель до 2012 года. Т.е. 2.3 от Fiat. Ну и бензин конечно же.
Дорестайлинговую машину сейчас уже лучше не искать. Она не пережила проверку временем и умерла на рынке еще лет 5 назад. Низ рынка стартует от 200 000, а основной костяк предложений где-то в пределах 300-400 000 рублей. Но и там и там - хлам. К сожалению мы еще не построили свой "Прадик" или хотя бы CRV, что бы они жили десятилетиями.
Парадокс, но нам стоит всего лишь взглянуть на рынок и ужаснуться. И по пути понять, что 10 летний внедорожник от отечественного производителя за 600 000 - это вполне себе не плохой вариант. Вот в этом то и есть самый главный плюс Patriot.
В купе с доступностью в обслуживании, ходовых качеств, повсеместном сервисе и цене - мы получаем одно из лучших предложений на рынке в категории "внедорожников". Магия Patriot в этом.
P.S.
Если статья вам показалась интересной, а самое главное, полезной, то оставляйте комментарии, делитесь своим мнением, пишите, какой контент хотели бы видеть.
Удачи на дорогах !
