Очень часто мне приходилось наблюдать, как неопытные строители выставляют опалубку будущего фундамента, и начинаю вязать каркас внутри. Очень неудобно и несравнимо по времени с изготовлением каркасов «на весу».
Казалось бы, простейший прием, но я решил разложить эту операцию по этапам. Конечно, большинство строителей делают каркасы именно таким способом, но не все ведь у нас подготовленные строители, особенно это касается тех, кто самостоятельно строит себе дом.
Кроме технологии изготовления каркасов мы обязательно рассмотрим правила учета размеров, перехлест между отдельными стержнями и каркасами, и конечно правила монтажа каркасов на место. А сначала традиция – анекдот:
- Привет дружище! Ты откуда такой загорелый?
- Из Италии…
- И как там?
- Стройка как стройка…
Немного теории.
Бетон прекрасно работает на сжатие и очень плохо на изгиб. Отсутствие арматурного каркаса ведет к стопроцентному растрескиванию фундамента. Можно условно назвать совмещение бетона и арматуры композитным материалом. Каждый из этих материалов дополняет свойства другого и в комплексе они решают поставленные перед ними задачи.
Материалы каркаса.
Для ленточного фундамента чаще всего применяют арматуру А III 500с, как несущую арматуру и 8 мм проволоку на хомуты. Я специально не стал указывать диаметр рабочей арматуры. Она может быть от 12 мм до 24. Для одноэтажного дома можно применит арматуру 12 – 14 мм, а вот двухэтажный особняк с тяжелыми стенами (кирпич) от 18 мм. Цифры названы условно, но при расчете они будут примерно такими.
Еще имеет значение количество рабочих стержней в поперечном разрезе. Конечно, лучше будет, если Вам посчитает армирование фундамента конструктор. Но определенные правила все же есть. По ширине фундамента расстояние между стержнями должна быть не более 200 мм. Расчет сделаем чуть позже.
А вот по высоте это расстояние может быть увеличено до 400 мм.
Расчет армирования.
Будем рассчитывать ленточный фундамент с геометрией 400 х 600 мм.
Начинаем с изготовления «хомутов». Учитывая, что хомут является крайним элементом во все стороны, высчитываем размер с учетом защитного слоя. Нижний защитный слой должен быть не менее 40 мм, верхний – 30 мм и боковой не менее 25 мм.
То есть наш хомут должен быть по внешним граням размером 350 х 530 мм. То есть в верхней и нижней части, учитывая размер, мы устанавливаем по 3 стержня. А вот в средней части можно установить всего два крайних стержня. Чаще всего они носят функцию поддерживающего и диаметр стержня можно уменьшить. Они просто находятся в «0» зоне при изгибе в ту или иную сторону.
Мы сделали расчет и получили: хомуты, которые мы будем устанавливать через 500 мм, три стержня в верхней зоне, два в средней и три в нижней зоне.
Вяжем каркас «на весу».
Первым делом мы измеряем длину стены. Нарезаем основную арматуру, отнимая от общего размера 60 мм. Ставим две подставки и раскладываем три верхних стержня. Надеваем на них необходимое количество хомутов. И начинаем их провязывать в проектное положение, через 500 мм.
Далее вставляем нижние три стержня и в последнюю очередь вяжем средние.
Использовать сварку в изготовлении каркасов строго запрещено. При сварке идет пережог рабочей арматуры.
Если длина Ваших стержней меньше длины стены, то Вам необходимо делать два каркаса. В этот момент самое главное учесть перехлест арматуры. Он должен быть не менее 40 диаметров основной арматуры. Пример: для арматуры диаметром 14 мм необходим перехлест 560 мм. Только в этом случае арматура будет работать как единое целое.
Монтаж арматурного каркаса на место.
При соблюдении всех вышеуказанных правил монтаж пройдет очень легко. Каркасы встанут как влитые. Не забывайте установить под каркасы пластиковые стульчики и с боков установить звездочки, для обеспечения защитного слоя.
И маленькая хитрость.
Сначала выставьте внутреннюю опалубку, потом смонтируйте каркасы и закройте наружную опалубку. В противном случае на углах и пересечениях будет очень сложно заводить каркасы.