Санаин - древний монастырь на окраине мрачного горняцкого Алаверди. Но окраина здесь не дальняя или ближняя, не восточная или южная, а верхняя. От центра Алаверди, своей вытянутостью, позаброшенностью и странностью заставляющего вспомнить "Град Обреченный" Стругацких ещё пол-города отделяет 300-метровый обрыв.
Мимо полузаброшенных многоэтажек можно выйти в луга:
Нынешний Санаин - это фактически шлейф частного сектора, тянущийся от многоэтажек Верхнего Алаверди выше по горам. Но в состав города он вошёл в позднесоветские времена, а как село был старше Алаверди минимум на тысячу лет. Более того, и древний монастырь - не единственная достопримечательность Санаина: по пути из города встречает мемориал местным великим землякам, братьям Анастасу и Артёму Микоянам.
Идём дальше. Н холмах вокруг села взгляды выхватывает древние часовни - Сурб-Карапет (11 века):
И Сурб-Саркис (13 век) на остроконечной высокой скале:
В однообразном частном секторе предместья появляются "дилижанского" вида здания - то ли дачи тифлисцев, то ли паломнические гостиницы:
На маленькой площади в центре села - уютная чайная (где, впрочем, кроме чая ничего нет) и сувенирный базар. В проёмах за этими домами виднеется благородный древний камень и остроконечные купола:
А среди сувениров - иконы, кресты, макеты храмов:
Как и у любой армянской святыни масштабом выше районной, историю Санаина предания возводят в 4-й век, когда Григорий Просветитель крестил в Вагаршапате царя. Но достоверно обитель над Дебедом известна с 920-х годов, когда здесь обосновалась группа армянских монахов из Константинополя, изгнанных оттуда императором Романом I Лакапином.
Из столицы они принесли богословские и научные знания на острие тогдашней человеческой мысли, и в таширской глуши их община превратилась в самый что ни на есть чемаран - то же греки называли академией. Особенно актуальной она стала на рубеже 10-11 веков, когда на стыке Армении с Грузией образовалось независимое Ташир-Дзорагетское царство, спорившее за господство в армянском мире со стольным Ани.
Санаинский чемаран возглавил Григорий Магистрос из рода Пахлавуни - древней династии, корнями уходивший в Парфию, в один из её Семи великих домов Карен. И хотя Ташир-Дзорагетское, а с 1064 года Лорийское (после переноса столицы в Лориберд) царство пало в 1118 году, став одной из провинцией окрепшей Грузии, Санаинский чемаран просуществовал ещё несколько веков, повидал немало именитых преподавателей и покровителей (в первую очередь Закарянов), отстроился от нескольких разорений кочевниками и землетрясения в 1139, а зачах лишь после нашествия монголов, да и то не сразу. И в целом сохранил архитектурный облик своего расцвета:
Лучший вид на Санаинский монастырь открывается не с его официальной территории, а из окрестных садов. Не знаю, как бы отнеслись хозяева, начни мы ломиться в калитку, но при попытке забраться в сад с территории монастыря (не зная, что сад уже частный) нам без малейших вопросов показали самый удобный подъём.
По армянским меркам Санаин весьма велик, но главные его постройки стоят конгломератом - на фото это церковь Сурб-Аствацацин (934), или вернее её более молодой купол (1654), её "увеличенная копия" собор Сурб-Аменапркич (957-64) и Четырёхстолпный гавит (притвор) с характерным местным куполом в виде усечённого конуса:
Надо заметить, уже на цифровых фотографиях и в чужих блогах Санаин можно увидеть полузаброшенным, с травой и кустами на облупившихся куполах. Но буквально считанные годы назад он был приведён в порядок, да при том как-то очень тактично, без малейшего привкуса новодельности. Вот лишь цифры на камнях напоминают, что облицовку ещё недавно снимали и увозили на реставрацию:
А вот такой вид на обитель открывается от ворот - звонница 13 века, левее крупнейшее в Армении книгохранилище Магистроса Пахлавуни (1063), правее пара гавитов - Трёхнефный (1185) и Четырёхстолпный (1211):
На первом ярусе колокольни был монастырский склад, второй служил часовней, на третьем под ярким окнами работали переписчики книг чемарана, и лишь над ними - собственно звонница, украшенная резьбой:
Необычный для армянского зодчества Трёхнефный гавит церкви Сурб-Аствацацин служил собственно чемараном, или вернее, его "поточной аудиторией".
Бесчисленные духовные и научные надписи на стенах напоминают об исписанных вузовских партах:
Чемарану же принадлежала узкая галерея, соединявшая гавит с книгохранилищем - построенная на рубеже 10-11 веков меж чуть более старыми церквями, она фактически представляет собой общий для них контрфорс, и как считается, помогла монастырю выстоять во время землетрясения 1139 года.
Пол гавита же за века стал усыпальницей, и под хачкарами непосредственно в галерее покоится сам Григор Магистрос Пахлавуни:
Как часто бывает в армянском зодчестве, церковка Сурб-Аствацацин (Богоматери), хоть и древнейшая постройка монастыря, совершенно меркнет на фоне своего гавита:
Четырехстолпный гавит же больше всего впечатляет куполом - не только снаружи, но и изнутри: за тысячу лет на нём отпечаталось Солнце!
Хачкары на колоннах:
И высокий каменный зал собора Сурб-Аменапркич (Спасителя), запомнившийся парой из хачкара и мемориальной доски у камней алтаря:
Считается, что когда-то у санаинских храмов было не по-армянски пышное убранство, возможно привнесённое византийским происхождением их основателей, но всё это погибло в набегах коченивков и веках запустения. Остались только камни, и потому армяне предпочитали украшать свои церкви только тем, что нельзя сжечь или украсть:
Покинув гавиты, обходим обитель мимо колокольни. Библиотеки 1000 лет назад были не чета нынешним, и хотя бы полтора десятка книг уже казались огромным собранием. Это - здешний матенадаран (книгохранилище), принадлежавший санаинскому чемарану:
Основанный ещё Григором Магистросом и построенный на средства и под покровительством царевны Грануш, он считался крупнейшим в средневековой Армении:
Изнутри здание весьма интересно технически: от улицы с её переменчивой погодой собственно книгохранилище отделял специальный шлюз с тяжёлыми дверями, которые старались не открывать одновременно. Манускрипты были разложены в десяток ниш-"шкафов", отличавшихся размером и формой и таким образом обеспечивавших в помещении оптимальную циркуляцию воздуха.
И хотя книг внутри давно нет, там хранится церковная утварь и уцелевшие в обители предметы старины, поэтому здание большую часть времени заперто. Спрашивать, "как пройти в библиотеку", надо у смотрительницы, однако ключ она выдаёт только группам с гидами да паломникам. Нам же оставалось только любоваться на изящные детали и чуднУю фактуру камней:
Тимпан с кадра выше, впрочем, принадлежал часовенке Сурб-Григор 11 века - одному из последних в Армении круглых храмов, измельчавшему потомку разрушенного землетрясением Звартноца.
Здесь же - единственное место, с которого церковь Сурб-Аствацацин видна в полный рост, то есть не купол 17 века, а основание 930-х годов. Слева - уже нам знакомая галерея и могила Григора Магистроса:
С другой стороны которой высится собор, отсюда выглядящий действительно огромным:
Самое впечатляющее в нём - барельеф, на котором собор держат в руках цари Смбат II и Гурген I из династии Багратид. Смбат II правил всей Арменией в Ани, Гурген I в своём Гугарке положил начало местной династии Гургенидов (Кюрикидов) и основал в 986 году Ташир-Дзорагетское царство. Воевать с Ани пытался его сын Давид I Безземельный, а здесь запечатлены вассал и сюзерен, в чьих руках был общий храм христианской Армении.
За храмами располагался некрополь, один из самых именитых во всей Армении. Вот эта плита, например, отмечает могилы Кюрикидов, то есть, на минуточку, царей!
Следующим родом, писавшим историю Лори, были Закаряны - на рубеже 12-13 веков братья Иванэ и Закарэ возглавили походы армяно-грузинских войска против мусульман, покорив многие сельджукские, арабские и персидские города (например, Казвин). Вплоть до нашествия монголов они прервали тюркскую гегемонию в Передней Азии, и в первые десятилетия 13 века остались царями Восточной Армении, вассальными грузинским царям.
Само собой, при таком раскладе их оплотом стала именно "Армяногрузия" Гугарк, лежавшее в её пределах бывшее Лорийское царство. Происходили Закаряны из крещённых курдов, и хотя армянами были по вероисповеданию (да и считали себя потомками Багратидв), в Грузии они известны как грузинский род Мхрдрзели, тем более немалая их часть перешли в халкидонизм (православие).
Красивое и малопроизносимое грузинское слово восходит к прозвищу - Долгоплечие, а потому поздняя ветвь армянских Закарян на рубеже 18-19 веков интегрировалась в российское дворянство как Аргунтинские-Долгоруковы (Аргутян-Еркайнабазуки). И крестовых походов они уже не совершали, однако именно их землю в 1887 году взяли в концессию французские инвесторы, построившие нынешний Алаверди. Некрополь Аргутинских-Долгоруковых под раскидистым деревом напоминает скорее о русских усадьбах, и ему же принадлежит серая часовня справа:
А вот часовня поодаль куда интереснее - это усыпальница самих Закарян. Вернее, Закарэ Закаряна и его потомков - Иванэ Закарян крестился в халкидонитстве, тем самым основав грузинскую ветвь Мхргрдзели, и его могила находится в соседнем монастыре Ахтала.
Вокруг Закаряновой усыпальницы стоят и другие часовни с характерной кладкой - красивым тёсанным камнем армяне лишь облицовывали свои храмы, а на самом деле главным стройматериалом средневековой Армении был "римский бетон", смешанный с бутовым камнем:
Рядышком - руины церкви Сурб-Акоп и часовня Сурб-Арутюн:
Вернее, часовней её называют условно - алтарь тут есть, и даже два: Воскресения (собственно "Арутюн") и Григора Тутеворди, настоятеля монастыря эпохи Закарянов. Последнему посвящён и роскошный хачкар, чуть ли не официально считающийся лучшим в Армении и как-то ездивший на выставки в Париж и Нью-Йорк. Но берегут его так, что с первыми дождями в октябре упаковали в плёнку, так что кадр у меня не удался.
В руинах церкви Сурб-Акоп же нам повстречались двое весёлых реставраторов, спервая угостивших нас виноградом. Дальше разговор пошёл сам собой: к тому времени мы уже без трёх 40 дней колесили по Армении, и мне было, о чём расспросить знатоков её зодчества. Как и оказалось, и им меня тоже - ведь тремя месяцами ранее я был в Азербайджане, состояние армянского наследия в котором - для них тема больная и животрепещущая. Впрочем, тут я не принёс им хороших новостей...
С развалин часовни мы переместились в ту самую чайную на площади перед монастырём, и хозяйка наливала нам четверым чай за счёт заведения. А напоследок реставраторы на своей машине отвезли нас в центр Верхнего Алаверди.
Напоследок - вид на Санаин из соседнего Ахпата:
Село с часовнями на скалах и монастырь посреди него:
И вид из Санаина на Ахпат:
На похожую обликом и судьбой, но как бы ни ещё более роскошную обитель:
В теории, меж двух монастырей есть удобная тропа, путь по которой займёт 2-3 часа с отличными горными видами. Но мы с наступлением сумерек вернулись в город и к Ахпату поехали только с утра.
