Базовое покрытие кладётся всегда в максимально мокрых слоях, как в двухслойных покрытиях, так и в трёхслойных, включая инк колор (в простонародье чернила, у тюнингистов - кэнди)
И теперь самое важное!
Независимо от того, наклейка оригинальная или аналог, она будет отличаться от бронеплёнки и прочих виниловых плёнок.
Она будет более тонкая и менее элластичная. Ошибок не простит.
При клейке на сухую, учитывая конфигурацию бака и покрытию, на которое оно клеится, обязательно останется какая-нибудь микроскладка, которую не переклеить и не растянуть.
Поэтому в 99.9% клеится на мокрую.
И здесь есть самый важный и неочевидные нюанс.
После приклеивания нужно дать выдержку в диапазоне 12-24ч.
Если не дать этой выдержки, при самом идеальном приклеивании и разглаживании на мокрую, после лакировки, под наклейкой по всей площади, начнёт собираться воздух и образовываться воздушный пузыри.
Где то больше, где то меньше, часть из них уйдёт после полимеризации лака,часть останется, но даже одного пузырика достаточно, что бы вся работа пошла насмарку. Этих мелочей можно не знать, хотя там японским по белому ,всё прописано, но кто у нас читает инструкции, особенно на японском.
Это надо знать и не забывать.
Ну и очевидные правила, при работе в трёхслойных покрытиях и двухслойном с превышением максимальной толщины сухой плёнки, в базовой покрытие добавляется отвердитель до 5%
При значительных выдержках перед нанесением лака, наносится колорбленд (биндер) , в лак -пластификатор.
Это всё необходимо,что бы достичь максимальных адгезионных св-в и минимального сколообразования.