Это самый плохой вариант.
Щелочная почва намного хуже кислой. Для кислой почвы придуманы всё алгоритмы и они рабочие. А вот с щелочными сложнее.
Если вам досталась щелочная почва, а такие считаются с рН выше 7, вам придётся всегда бороться с природными условиями и предпосылками.
Делать это однозначно надо, потому что на щелочных почвах из за большого количества кальция, магния или натрия, растениями не усваиваются нормально никакие элементы. Не усваивается калий, не усваивается фосфор, а про микроэлементы и разговора нет. Происходит это из за антагонизма элементов и связывания их в недоступные формы.
Самая большая проблема - именно натрий. Он вызывает щелочность и засоление, и делает почву непригодной для растений.
Карбонатные почвы сами по себе неструктурные, вязкие и малоперспективные для хороших урожаев. Они трескаются, очень плотные и не пропускают нормально воздух.
Чтобы принять меры, нужно точно знать, что почва щелочная. Потому что если это не так, последующими действиями вы загубите её ещё хуже. Не поленитесь и сделайте анализ. Я кстати писала, как это делать дома.
Вы знали, что даже чернозём может быть щелочным? Да, легко!
И так, если всё подтвердилось, дальше будут общие рекомендации, как поправить дело.
Что вносить непосредственно.
Гипс. Это самое главное. Лучше найти сырой. Его продают для сельхоз производителей. По другому его называют сернокислый кальций. Гипс не только вытесняет натрий, но и улучшает структуру почвы. Вносят гипс за два раза, половину осенью под перекоп, а вторую весной рассыпают по поверхности и заделывают граблями.
После внесения гипса необходим полив!
Норма внесения при слабо щелочных 2-3 кг на 10м2, на сильно щелочных - 5 кг на 10м2. Можно разделить эту дозу на два года. После внесения полной нормы, повторное её внесение проводят через 6-7 лет.
Второе. На щелочных почвах обязательно вносят навоз. Но только перепревший. Сначала осенью вносят навоз, перекапывают, через пару недель - гипс.
Новое веяние - фосфогипс. Моё родимое Кировское Фосагро очень сильно рекламирует это вещество. Предприятие серьёзное, имеет кстати свой канал на Дзене. Почитываю. Но есть и критики. Типо там тяжёлые металлы. Поэтому однозначно посоветовать не рискну. Дам ссылку в конце статьи. Надо изучать как следует.
Едем дальше. Хорошо вносить на карбонатники верховой торф. Он кислый и добавит структурности. Верховой торф - рыжий. Тот самый, который на хорошую почву - не советуют без компостирования. А тут - то, что доктор прописал. Торфа можно много вносить.
Касаемо минеральных удобрений - на карбонатных почвах применяют физиологически кислые удобрения.
Это всё аммонийные формы удобрений, а также соли кислот. . Но хлористый калий и аммоний применять не надо, хлор на карбонатнике точно не нужен. В данной ситуации особенно актуальны подкормки фонофосфатом калия по листу, а также удобрения микроэлементами по листу.
Очень полезно вносить почву колоидную серу. Дозу надо уточнять согласно вашей кислотности.
Если вы сомневаетесь, проверяйте новое удобрение в интернете на кислотность, это не сложно.
Органические удобрения имеют огромное значение, даже больше, чем на кислых. Они улучшают проницаемость почвы, влагоемкость и идут на пользу микроорганизмам. Несмотря на то, что всё виды навоза имеют щелочную реакцию - они рекомендованы для, засоленных и карбонатных почв. Очень даже рекомендованы.
Обратите внимание на сидераты. Отдают предпочтение бобовым культурам.
К сожалению, все эти мероприятия вам придётся проделывать постоянно. Природные условия вашей местности не изменятся, и состояние почвы будет всегда стремиться к исходному. Но если вы будете каждый год окультуривать с умом ваш карбонатник, всё будет хорошо. При соблюдении всех мероприятий, заметное улучшение наступает через 5-8 лет.
Желаю вам удачи в этом нелёгком деле!
Полезно?
Спасибо за прочтение и за лайк!
Всём добра!