У соседей перестал гореть светодиодный прожектор JazzWay PFL-C 50W 6500К, которым они освещали сад. Точнее, погасли почти все светодиоды, но две полосочки продолжили тускло светиться (а при отключении провода заземления — гасли):
Оставим за скобками уместность освещения загородного участка прожекторами, особенно такой «холодной» цветовой температуры (6500K), тогда как для этого существуют более подходящие источники света, более рассеянные, мягкие и тёплые. Прожектор всё-таки предназначен немного для других целей.
Но, тем не менее, соседи опять купили прожектор, и попросили поменять им его. Старый прожектор они отдали мне на исследования :-) Кстати, если вы всё же решили купить новый прожектор, вот список того, что сейчас есть в продаже, можете кликнуть и почитать о них поподробнее:
Для остальных продолжу :-)
Вскрытие прожектора
При вскрытии прожектора возникла проблема — прожектор сначала показался мне неразборным. Только один непонятный для меня сперва винтик снаружи под шестигранник, механически явно корпус не скрепляющий — ведь он же монолитный! Я его вообще сначала принял за заклёпку, которая что-то держит внутри.
Очевидно, надо было как-то вынуть стекло. В Интернете предлагалось налить в щели растворитель и подождать, пока прокладку разъест. Кто-то греет её строительным феном.
Заливать растворитель в прожектор я как-то побоялся, а строительного фена у меня нет. Поэтому я поступил брутально и просто:
Нашёл в своём волшебном сарае старую раритетную электроплитку, на которой мне разогревали кашку в детстве, включил её на 850 ватт, одел матерчатые перчатки, чтобы не обжигаться, и по 1-2 минуты прогрел прожектор со всех четырёх сторон. Со стороны вхождения в корпус провода, прогрел меньше, чтобы не расплавить его изоляцию.
Затем тоненькой отвёрточкой аккуратно подцепил стекло с одного края, и оно легко отошло:
В моём случае прокладка между стеклом и корпусом осталась цела, и представляла собой вот это:
Не герметик, а именно полноценную прокладку. Это меня удивило — а как же стекло к ней прилипало? Так вот, в комментариях мне подсказали — сзади между рёбер радиатора есть тот самый виник под шестигранник. Он просто закупоривает отверстие в герметичном корпусе, сохраняя внутри прожектора небольшое разряжение. Вот стекло и держится, как на присоске. Хотя, почему «как»? Система присоской и является :-)
Так что достаточно было открутить винтик шестигранником:
А затем подцепить стекло снаружи отвёрткой.
Можно просунуть в отверстие какой-нибудь неострый стержень, и аккуратно выдавить им стекло с отражателем, но отражатель обычно делается из тонкой фольги, и его можно просто проткнуть.
Как подсказали в комментариях, в отверстие можно просто дунуть компрессором, предварительно придерживая стекло тряпкой.
Под шляпкой винтика установлена резиновая прокладка, предотвращающая всасывание воздуха внутрь:
Ну а я по факту просто поднял давление внутри прожектора разогревом воздуха путём сильного прогрева его корпуса.
Как устроен прожектор внутри
Итак, внутренняя плата представляет собой вот такую сборку, залитую в местах радиоэлементов прозрачным клеем-герметиком:
Я решил ломать прожектор дальше, и открутил пластину, держащуюся на радиаторе на четырёх винтах. С обратной стороны была нанесена термопаста:
Тут ничего интересного не было, и я поставил пластину на место, тщательно втерев её назад в радиатор.
Схема крупно:
Предохранитель и диодный мост:
Маркировка самой сборки CQ-LV7440:
Теперь возникает закономерный вопрос, в чём может быть причина неисправности?
Ремонт
Предохранитель и диодный мост при промерах вольтметром оказались исправны. А вот дальше меня смутило свечение светодиодов в начале и в конце цепочки. Я подумал, что что-то не так с драйвером, и вглядываться в светодиоды даже не стал, а напрасно.
Спасибо внимательной читательнице Светлане, заметившей на пятом справа светодиоде в нижнем ряду чёрную точку — признак пробитого светодиода.
Я замкнул пинцетом его контакты, и прожектор зажёгся! Померил напряжение на всю цепочку — 250 В, ток в цепи 150,6 мА. Получается, фактическое падение напряжения на каждом светодиоде 250 / 6 * 13 ≈ 3,2 В.
Из маркировки 2835-1B78C-3V150MA мы видим форм-фактор светодиода (2835), количество параллельных цепочек (1P) и количество последовательных светодиодов в одной цепочке (78C). Падение напряжения на светодиодах 3 вольта (3V), ток светодиодов 150 мА (150MA). Фактический ток оказался на 0,6 мА больше, но я замкнул аж целую линию светодиодов (13 штук), и ток не изменился. Значит, драйвер хорошо регулирует ток, и неисправный светодиод можно просто замкнуть.
Что я и сделал. Сковырнул паяльником светодиод и наляпал перемычку из припоя:
В результате все остальные светодиоды зажглись:
Кстати, как объяснить, что фактическое падение напряжения на светодиоде 3,2 вольта, а номинальное 3,0 вольта, тогда как фактический токовый параметр в 150 мА практически совпадает с номинальным?
Ответы пишите в комментариях! И благодарю за подсказки! :-)
Кстати, чтобы смягчить режим работы светодиодов и продлить срок их службы, можно снизить их ток, скажем, до 130 мА. Для этого нужно найти специальные регулировочные резисторы, и их подбором установить желаемый уровень. В моём случае ток регулируется тремя параллельно включенными драйверами, и резисторы в каждом из них нужно менять синхронно и одинаково. Первый драйвер регулируется параллельно включенными резисторами R1 и R2, второй — R3 и R4, и третий — R5 и R6.
Сборка прожектора
Чтобы надёжно собрать прожектор в исходное состояние, нужно:
1. Проверить герметичность выходящего из него провода.
2. Протереть прокладку от крошек и пыли.
3. Вставить стекло.
4. Разогреть прожектор, включив его на несколько минут в сеть или поставив его на плитку.
5. Положить прожектор стеклом вниз, центром стекла на скомканную тряпку и, прижав сверху через другую тряпку или рукой в перчатке, чтобы слегка вдавить стекло внутрь, завинтить винтик сзади.
Всё!
Если статья показалась вам интересной и полезной, то поставьте, пожалуйста, лайк! Пишите в комментариях и подписывайтесь на этот канал! Удачи!
