Начну с того, что это довольно затратно. Если не иметь донора и покупать все детали в магазине, то выйдет тысяч в 20-25. Это если собирать на нормальных деталях. Некоторых это сразу же остановит, потому что иногда это нецелесообразно. Но если любишь свой автомобиль, то это не помеха!
По порядку:
1) Нужно закупить или снять с донора необходимые детали. Вот тут есть список и все хорошо описано.
2) Нужно демонтировать старые карбюраторные детали и проводку. Не уродуйте их! Делайте все аккуратно, в будущем сможете продать и отбить часть денег.
3) Нужно знать устройство своего автомобиля. Как механическое, так и электронное, хотя бы поверхностно.
4) Нужно иметь гараж с ямой (это 100%) и желательно помощника. Так быстрей и веселей.
5) Нужно предусмотреть все наперёд, вспомнить что хотели поменять или усовершенствовать, т.к делать что-либо будет проще пока все снято.
Далее я опишу все в подробностях, все трудности, нюансы; плюсы и минусы.
По полочкам:
Пункт первый: Новые запчасти.
Тут необходимо решить, где вы их будете брать, с донора или новые. Скажу сразу - с донора все гораздо дешевле. Главное, чтобы все снятое с донора было рабочим. Можно купить аварийную пятнашку, или со стукнутым двигателем, главное чтобы электроника и датчики были все целые.
ЗАБУДЬТЕ про выносной бензонасос от Волги и т.д! Эта система криво работает, склонна к перегреву и выходу из строя, это основано на личном опыте!
Так же не нужно менять шкив на карбюраторном генераторе. Нужен инжекторный генератор, впрыск требует большей токоотдачи.
Ровно так же не стоит покупать подкапотную косу от десятого семейства. Она короткая, придётся сверлить отверстие со стороны водителя!
Еще важно то, на базе какого контроллера вы будете ставить инжектор. Потому что, допустим, BOSCH-эбу использует датчик фаз, адсорбер и датчик кислорода. А для установки датчика фазы нужно менять распредвал. Так же для установки датчика кислорода необходимо будет менять штаны с резонатором и покупать обманку катализатора. Январь-эбу (не всегда) избавляет от этого, но и соответственно имеет не такие показатели экономичности и точности впрыска. Я строил на BOSCH, даже катализатор поставил, ради фэн-шуя конечно же.
Так что определитесь. Я советую делать на BOSCH. Все таки, вроде как, впрыск фазированный, ближе уже к цивилизации.
Так же желательно купить новыми впускной коллектор, рхх и дпкв и клапанную крышку. Впускной коллектор от донора может быть поведённым, я с таким встретился как раз. Приходилось тянуть до одури, чтобы антифриз не сочился из-под него. Есть риск обломить шпильку, поэтому лучше купить новый, будете точно знать что он ровный, я так сделал и проблема исчезла. Да, он дорогой, 3000 рублей, но мне не жалко. Клапанная крышка карбюраторного варианта имеет другие направление "сопунных" трубок. Можно и без этого, это больше ради фэн-шуя. Рхх и мелкие датчики (дпрв, дпкв, дтож и прочее) лучше купить новыми, чтобы не мучаться в будущем.
Так же вам придётся снимать торпеду. Проклейте её (если не собираетесь менять на евро), проклейте отопитель, замените за компанию радиатор печки на хороший (если не меняли), замените кран отопителя (чтобы не потек лишний раз). Советую так же купить грантовский термостат и переделать систему охлаждения, поставить все новые патрубки. Если делать - то на совесть и на века!
Бак вам все равно снимать, замените так же подходящие к нему шланги на новые, спокойней будете.
Пункт второй: Старые запчасти.
Не спешите выламывать старые детали с машины и откусывать наглухо проводку. Лучше снимите все аккуратно, продадите, часть стоимости отобьёте. Особенно если все в нормальном состоянии. Коммутатор, катушка, бак, генератор, карбюратор, все это стоит денег.
Третий пункт. Знание мех. и электро части автомобиля.
Без этого никуда. Если вы плохо отличаете плюс от минуса и не знаете что такое рулевая рейка (допустим), то все будет идти очень туго. Нужно четко знать ты делаешь.
Четвёртый пункт. Наличие ямы с гаражом.
Сливать масло без ямы проблематично. Так же проблематично ковыряться под капотом во время дождя. Гараж и яма необходимы.
Пятый пункт. Предусмотрительность.
Я уже писал выше. Замените то что хотели, так как все равно пол машины разберёте. Печку, кран, сальники коленвала и распредвала, термостат, патрубки и прочую мелочь. Настоятельно рекомендую заменить резинку на маслоприемнике, т.к поддон будете тоже снимать для замены маслонасоса. Не жалейте денег на прокладки, хомуты и термоусадку! Все прокладки и хомуты ставьте новые, сбережете немало нервов и денег в будущем. Купите новое масло с новым фильтром (если фильтр ставили совсем недавно, то пусть будет), купите хороший новый антифриз или тосол (об этом в следующей статье). Топливопроводы, которые будете тянуть по днищу ОБЯЗАТЕЛЬНО НОВЫЕ. Не экономьте на мелочах!
Теперь о самом процессе и сложностях.
В принципе, все не так сложно как кажется на первый взгляд. Имея все детали, знания и мелочевку все делается быстро и весело. Самый гемор - электрика и прокладка магистралей. Особенно магистрали. Проблема первая - их приходится подгибать в некоторых местах, а кое где они могут цепляться о тормозные трубы, приходится гнуть и их, как-то запихиваться зажимы. Проблема вторая - пропихивание обратной магистрали под рулевой рейкой. Нужно либо отжимать рейку ломом, либо снимать ее. Советую снять и провести ее капремонт, если ещё не делали. Смотрите, чтобы чехол не терся об неё! С электрикой возни немного, но я, например, не любитель копаться в проводах. В остальном все не так сложно, в интернете всё есть.
Итоги:
Считаю, что переделка полностью себя окупает. Один только стабильный ХХ чего стоит. Отсутствие ручки «подсоса» , отсутствие провалов и детонации. Ощущения, как будто вместо веника в руки взял пылесос.
Чего я хотел добиться:
1) Стабильный ХХ - достигнуто.
2) Хорошая работа двигателя на всех режимах работы - достигнуто, но частично. На низких оборотах карб лучше выдавал, инжектор же обеспечивает более легкие обгоны. В общем, инжектор на средних и высоких оборотах лучше.
3) Надежность - Карбюратор порядком достал засоряться и тупить. У меня нет фетиша его чистить каждый месяц, нет желания постоянно его регулировать, этим пусть занимаются те, кому это по душе. И не надо говорить, мол «вот станешь в поле и не отремонтируешь свой инжектор!». Я скажу так, стойте со своими карбюраторами в поле и сами их прочищайте. Я не собираюсь выезжать в глухую тайгу и специально курочить себе всю электронику, чтобы там безнадежно стоять. Я просто закину себе запасной дпкв в машину и поеду куда угодно, без страха, что у меня забьётся жиклёр или пропадёт ХХ. Чтобы вышло из строя ЭБУ, это надо быть самым везучим на свете гением. Поломки датчиков не опасны (кроме дпкв), вы в любом случае доедете до сервиса или дома.
4) Повышение динамики - Да, такое есть, но не настолько сильно, чтобы я прям восхищался.
5) Пониженный расход топлива - достигнуто.
6) Возможность нормально запускать двигатель - достигнуто. Но я даже на карбе никогда свечи себе не заливал, всегда машина заводилась. Да, бывало что тупила, но двигатель запускался. С инжектором просто появилась уверенность, гораздо бОльшая, чем на карбюраторе.
Сейчас обслуживать инжектор не намного дороже чем карбюратор. Стоимость жиклёров, конечно же, ниже чем стоимость датчиков. Но учтите, что датчики каждый день не засоряются и не ломаются. Форсунки чистим 1 раз и получаем их безотказную работу на 100-150 тысяч километров, выходят из строя они крайне редко. Единственное, что не простит вам инжектор - заправку дерьмовым топливом. Плохое топливо с непонятными примесями забивает форсунки, сеточку бензонасоса и так далее. Так что я однозначно ЗА ИНЖЕКТОР.