Записки бывшей домоседки

Из подслушанного. В самом центре площади Искусств в Михайловском сквере стоит памятник Пушкину. Вокруг него на беговеле наяривает малышок, который в силу возраста еще не знает, что "это наше все", и кричит куда-то в мир, где теоретически находится родитель: - Папа, а кому этот памятник?! - Это памятник Пушкину. - Вау! Пушкин! Питер, такой Питер❤️

Не люблю слово «атмосферный», но оно про Питер. Узнаваемый и особенный, под обаяние которого попадаешь с первого шага. Чем старше становишься, тем больше нравится. Больше замечаешь мелочей, фасадов, часов, дверных ручек. Вспоминаешь свои «Легенды Невского проспекта». Позволяешь себе «увидеть, остановиться, почувствовать и восхититься», сидя на скамейке в Летнем саду, с которого, наконец-то спало, распространяющееся исключительно на меня заклятие недоступности (зато «Катькин садик» был закрыт). И совсем не мешает поток из 2 миллионов человек, ежедневно проходящих по Невскому проспекту. Все «Нева, Нева Нева, не важно...»

"- С чем особенно хорош кофе? - С утром субботы." А если он еще и в Питере с видом на Федора Михайловича, то лучше даже не придумать

После всех этих маленьких путешествий был обязательный «день накануне отъезда», когда никуда, только по местным улочкам в поисках прячущегося от меня «дома с русалкой», забора, украшенного лепниной, и бесконечные прогулки вдоль штормящего моря, после которых ты почти морской волк с обгоревшим лицом, обветрившимися щеками, одновременно замерзший и со скрипящим на зубах песком. Прогулки становятся бесконечными потому что все мальчики от 6 до 40+ неожиданно становятся заклинателями волн. Бодро идут по кромке укатанного волнами до состояния асфальта песчаного берега, моречко, трудившееся над этой идеальной поверхностью, подобно уставшей школьной уборщице, тут же фыркает «Куда ногами, не видишь, вымыто!» и выливает ведро воды, смывая следы ног и возвращая все в идеальное состояние. Мальчики помладше и побыстрее тут же начинают скакать козлушками, топая и тут же отбегая от новых вол. Менее резвые мальчики постарше пытаются найти логику, математически рассчитать встречные потоки, ветер, чтобы не промочить ноги. Затягивает страшно. Но море всегда выигрывает, в самый неожиданный момент, когда кажется, что покорил волн. Поэтому домой ты идешь обгоревший, обветрившийся, счастливый, но с мокрыми ногами.

Пионерский раньше назывался Нойкурен. Первое упоминание местности относится к 1254, когда рыцари Тевтонского ордена завоевали эти земли, и появилась деревня Рантау (посёлок Заостровье, расположен в черте города Пионерского), где жили рыбаки. Несмотря на возраст, город не так откровенно щеголяет своим историческим прошлым в отличие от Зеленоградска и Светлогорска, отчего менее популярен и менее финансируем по внешнему виду. Пляж и променад очень похожи на Зеленоградск, но 10-летней давности. Если идти по пляжу/променаду, то непременно можно оказаться у самого знаменитого в Пионерском здания - официальной президентской резиденции «Янтарь» (2011), возведенной на месте, где раньше была дача Отто фон Бисмарка, и представляющей собой точную копию, выполненную в прусском архитектурном стиле. Чтобы минимизировать внимание со стороны, променад на все протяженности резиденции огорожен и пляжа песчаного нет, чтобы пройти дальше к пирсу надо пробираться по камням или под променадом Расположенный рядом с резиденцией пирс очень похож на зеленоградский, но длиннее (200 метров) и тоже не такой симпатичный. Из-за близости к резиденции его неофициально называют «президентский». Популярное место у любителей рыбной ловли. В конце пирса есть небольшой маяк. От пирса с пляжа можно подняться в Сосновый бор к соснам, не то чтобы танцующим, но и не очень прямым. Пойти по лесным дорожкам и выйти к границе Заостровье-Пионерский, но больше хотелось пойти по обрыву вдоль сосен в сторону мыса Гвардейский, который видно с пляжа в Пионерском. И его же видно с пляжа в Зеленоградске. И тут начинается эта история «отсюда до туда вижу и с той стороны вижу, значит, теоретически дойду». Очень хотелось, но удержались, потому что в этот день в Пионерском заглушили все вместе с интернет-навигацией, а вот это вот «отсюда вижу» очень ненадежная история, потому что очень много промежуточного «не вижу». Собственно из-за недоступности яндекс-карт не нашли местную достопримечательность «Камень лжи», которую без карт или местных жителей не очень и найти, даже зная, что она находится от тебя в 500 метрах. Камень Лжи - один из самых известных валунов, высотой несколько метров и разделенный на две части. Предание гласит, что лишь правдивый человек способен беспрепятственно пройти сквозь расщелину этого камня. Лжец же, по поверью, будет неминуемо раздавлен сомкнувшимися половинами валуна. К камню прилагается куча историй про любовь, верность, убиенных молнией изменников, пытавшихся пройти между каменными частями, про портал, обозначающий вход в языческое святилище или место захоронения. Все как положено для создания мистической репутации. В общем поплутали, но камень не нашли. Потом еще поплутали, но уже коллективно со всему желающими уехать в Зеленоградск, на станции, заблудившись в двух соснах перронах, с одновременно прибывающими в двух разных направлениях «Ласточками». Угадали правильный ответ в этой транспортной викторине и уехали туда, где все знакомо настолько, что можно выйти на станцию раньше и пойти через дюны по берегу. Посмотрев с другой стороны на мыс Гвардейский, с мыслью «а можно было и дойти, недалеко же». Камень не найден, дорога не пройдена. Маячит следующий раз, раз не все дела сделаны.

Чем хорошо на море, можно в моменте решить «А поехали?!» и поехать, все же рядом. Поэтому то и дело встречаешь в разных приморских городках уже знакомые туристические лица. В это раз с ровного места решили поехать в Светлогорск. Просто погулять по городу, посидеть на лучшей лавочке у моря, что у лестницы, ведущей к Солнечным часам. Лестница убийственная. Я все время на ней вспоминаю фильм «Броненосец «Потемкин» Эйзенштейна. Особенно по пути наверх. Недалеко от лестницы одна из самых узнаваемых, благодаря цветущей магнолии, Вилла «Эльза», построенная одной из первых в курортном Раушене в 1900 году. С 1946 года дом стал коммунальным жильем, в нем проживали пять семей с одной кухней и санузлом. В 2010 дом был расселён частным лицом, жильцам предоставлены отдельные квартиры, а вилла отреставрирована. Дошли до «Домика Звездочета» («Вид на море», «Охотничий домик», «Дом Бургомистра»). Я же в прошлый раз его не заметила. Думала придется искать. А он в двух шагах от вокзала спрятался на холме в соснах. Разные варианты названия «Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора» пошли от того, что здесь жил бургомистр Раушена, а в другой части виллы находился пансионат «Вид на море», интерьер которого состоял из многочисленных охотничьих трофеев. Вилла «Вид на море» в модном стиле Дракона с деревянными наружными стенами и украшениями в виде голов драконов из резной доски (в прошлом году в Зеленоградске в том же стиле достроили ресторан «Гранд Монополь») появилась в Раушене в 1905-1906 гг. После войны здание использовали как военный санаторий. В 2003 году Министерство обороны продало здание частному лицу. Сейчас там ремонт. И опять будет на что посмотреть, когда решишь «А не поехать ли?!»

Уезжали с моря накануне 9 мая, поэтому видели и репетиции, и торжественные мероприятия. Города здесь занимали почти перед самым концом войны и стремительно (Раушен, например, взяли за 2 часа). В учебниках истории мало освещались, происходившие здесь события. Есть одно, фигурирующее в различных источниках как «Марш смерти», случившееся в январе 1945, о котором до 2011 года, пока памятник не установили, мало кто знал и говорил. В Восточной Пруссии существовали отделения концлагеря Штутгоф. Когда осенью 1944 войска Красной Армии, начав наступление, приближались к Восточной Пруссии, страшась возмездия, нацисты приняли решение уничтожить узников подлагерей концлагеря Штуттгоф. Их предполагалось перегнать пешком до Кёнигсберга, а оттуда, собрав всех вместе, пригнать в Пальмникен (Янтарный) и уничтожить в шахте «Анна» Пальмникенского янтарного месторождения. В середине января 1945 в мороз из Кёнигсберга вышел огромный конвой. По прямой дороге маршрут бы составил около 50 км, но чтобы не привлекать к себе внимание, узников вели обходными путями, и маршрут составил 80 км. По данным различных источников колонна насчитывал порядка 7500-9000 евреев, в основном женщины. Многие не выдержали условий продвижения без теплой одежды и еды в мороз и умирали по дороге. До Пальмникена 30 января дошло, по свидетельствам очевидцев, порядка 3000 человек, которых разместили в слесарных мастерских янтарного комбината. Директор комбината выступил против казни в заброшенных штольнях, используемых для водоснабжения поселка. Директор имений янтарного комбината Ганс Файерабенд, майор-резервист, участник Первой мировой войны, пользующийся авторитетом у местных жителей и руководивший местным фольксштурмом, объявил что «не позволит сделать из Пальмникена второй Катыни». Достал для выживших сено и пропитание, часть населения его в этом поддержала. 30 января Файерабенда внезапно отправили на фронт вместе с отделением фольксштурма, где он в тот же день погиб при невыясненных обстоятельствах. В ночь на 1 февраля 1945 всех оставшихся узников под предлогом посадки на баржи для отправки на работы в Швецию, вывели через северные ворота комбината и погнали вниз по склону к обледеневшему берегу моря на расстрел. Сейчас - это самый лучший пляж на побережье, тихий, спокойный, где с удовольствием отдыхают люди, которые даже подумать не могут, что здесь на самом красивом янтарном берегу за четыре месяца до конца Второй мировой войны произошли события, в результате которых погибли тысячи евреев (в следственных материалах их отнесли к советским гражданам). Спастись удалось всего лишь 13 из них

До «Ржавого города» не дошли, но дошли до развалины авиабазы Люфтваффе «Нойтиф» (1934-1939) - крупнейшего в России комплекса зданий Третьего Рейха, обладавшего всей необходимой инфраструктурой - зенитные позиции, мастерские, склады, собственная котельная и водопровод, казармы и жилые дома, школа и даже казино для офицеров. База имела 6 ангаров с электрифицированными дверями каждый из примерно 130х30 метров (самый большой ангар одновременно «крыло в крыло» мог укрыть 24 истребителя Messerschmitt), две взлётно-посадочные полосы с подогревом и подсветкой, гидрогавань. Сейчас это все разрушено. Хотя по влетно-посадочной полосе до сих пор можно разогнаться. Немецкий бетон сохранился и не зарос травой даже спустя 80 лет. В здании башни управления полетами гидросамолетов с остатками часов сейчас находится балтийский лесхоз и детская яхт-школа.

В середине 1800-х гг. наряду с фортом «Западный» немцы построили на косе три люнета (укрепление в виде пятиугольного вала, открытое с тыла и окружённое рвом, на котром располагались пушки для удержания круговой обороны), сделав Балтийскую косу крупнейшим оборонительным плацдармом Восточной Пруссии. В одном из люнетов местные жители создали музей «Старый Люнет». Люнет №3, в котором находится музей, одновременно был оборонительным сооружением и жильем для высшего военного командования. Если верить документам, здесь жил сам Эрих Кох, обергруппенфюрер СС и оберпрезидент Восточной Пруссии (1933 - 08.05.1945). Во время войны здесь шли ожесточенные бои и помещение было сильно разрушено. Сейчас восстановлена часть здания со сводчатыми потолками, здесь устроили небольшое кафе и кинозал, где показывают кинохронику о штурме базы и крепости Пиллау 25.04.1945, документальные фильмы о косе и Балтийске.

Про форты. Все укрепления Пиллау были выстроены в форме дуги, закрывающей крепость с северо-запада. Кроме «Западного» форта (1869), были построены форт «Восточный» (1889) и форт «Штиле» (1889), которые сохранились лучше Западного, но попасть туда нельзя - форт "Восточный" является частной собственностью, а «Штиле» принадлежит Министерству обороны. Форт «Западный» имеет форму полукольца с изолированным двориком и расположен прямо на берегу Балтийской косы. Форт строили из клинкерного кирпича со сводами, толщиной в один метр, и трёхметровым земляным накатом, для усиления сооружения использовали бетон. С тыльной части форт был защищен водным рвом, через который был перекинут подъемный мост. Внутри располагались караульная казарма со складским помещением, площадка для построения караула, колодец, канализация, склады. Форт сильно пострадал во время войны, он держался еще сутки после салюта, который в Москве дали в честь захвата Пиллау. После войны до 1960 г. здесь стоял зенитный артиллерийский полк, личный состав которого жил в помещениях форта. Сейчас форт почти разрушен. Экскурсии ходят только вокруг, заходить внутрь запрещается, потому форт размывается со страшной скоростью, море уже захлестывает в казематы. Вполне возможно, что через некоторое время оно размоет весь форт. О разрушительной силе волн и ветра можно судить по кирпичу, из которого был построен форт, с течением времени превратившемуся суровую балтийскую гальку и соснам, растущим под углом к берегу.

В этот раз поехали в Балтийск. Он вообще не курортный ни разу, там нет праздно шатающихся, кажется, что даже дети собранные и сосредоточенные. Абсолютно мальчуковый город: корабли всех мастей, лодки, морские волки, в свободное время катающие туристов по заливу с рассказами о важном и интересном. Была уже такая экскурсия в прошлом году, но компромисс есть компромисс, хотя надо очень настроиться, что опять надо грузиться в суденышко, которое чувствует каждую волну. Два раза в одну воду здесь не войти, экскурсия была совсем другая. Почти все корабли вернулись домой к параду 9 мая, и это впечатляет. Морской волк был другой и настолько суровый, что вывез из пролива в открытое море со словами «слегка волнительно сегодня». И с экскурсии обратно не вернулись, а высадились на Балтийской косе. Но о том, что такой план, я узнала, когда уже с подводной лодки некуда деваться было. В общем, у России есть Западные ворота - морской проход в узкой Балтийской косе. На северной стороне Балтийск, на южной - безымянный поселок, формально дальний район Балтийска. Полуостров и коса разделены проливом, образовавшимся во время шторма 1510 г. Прежде он образовывался в 1376 и в 1497 гг., но засыпался песком для спасения судоходства, а в 1510 его искусственно углубили, он стал известен как Нойтиф (Новая глубина). Это шестое и последнее природное образование на Балтийской косе. В 1887 г. появились Южный (1100 м) и Северный молы (520 м), в 1901 восточнее пролива создали Кёнигсбергский морской канал, в 1960-х годах пролив расширили и углубили, усилили молы. При немцах залив, пролив и коса назывались Фришскими; сейчас залив Калининградский (в Польше - Вислинский), пролив - Балтийский, коса Балтийская, в Польше Вислинская (протяженность косы 65 км, граница посередине). Между Балтийском и косой раз в два часа ходит паром или можно воспользоваться «морским такси», которое за минуту перевезет тебя на противоположный берег, но ощущение отрезанности от «большой земли» накрывает моментально, отчего я тут же вспомнила историю, которую нам рассказывала преподаватель медицины в университете про записи врача, много лет жившего где-то на берегу Северного Ледовитого океана: «Повадилась ко мне ходить одна бабка с жалобами. Ходит и ходит, сил нет. Лечение - утопить в океане». И выход есть, и связь с землей, и туристические экскурсии только и успевают высаживаться, но ощущение обособленности и глобального одиночества все равно есть. Островитяне (менее 1000 жителей). Считается, что Коса - анти-Балтийск, в городе она имеет репутацию места, куда без крайней надобности лучше не соваться, потому что контингент живет специфический. Правда или нет не скажу, по улицам ходили только туристы и школьные экскурсии до Западного форта, «Ржавого города» и музея «Старый Люнет». Такой вот край земли.

Теперь про «плюс 10 тыс. калорий Когда ездишь в одно и то же место почти 10 лет уже точно знаешь, где тебе вкусно. Это непременное колечко с творогом вместо тоже вкусного, но сильно популярного кренделя (считается, что в Зеленоградске они самые вкусные), безалкогольный глинтвейн или облепиховый пунш (кофе — это ария московского гостя, местные пьют, то, что не остывает за 5 минут) авторские чебуреки в кафе в Янтарном, круассан с клубникой на острове Канта в пекарне «Лев Бородинский», рыба на палке в кафе «Гнездо», строганина из пеламиды где угодно, которую нежно есть особым образом, и вообще просто местная рыба, море же рядом. В это раз мимоходом зашли в кафе «Встреча Love», чтобы выпить чая после моря - с клюквой и гранатом еще и с медом "в прикуску" отлично зашел. До этого все время мимо этого кафе ходили, хотя оно очень заметное снаружи, одна ручка на входной двери чего стоит, а тут зашли за чаем с плюшкой. У меня плюшка в кафе - это Наполеон. И надо, чтобы был как мамин из детства. В самый первый раз на море именно такой и ели. Здесь не такой, но вкусный. И внутри кафе не хуже, чем снаружи и персонал старается от души, поэтому зашли на следующий день. Гастрономический туризм в свои одиночные поездки я не практикую, только за компанию. У меня для, ресторанного критика примитивные детсадовские пристрастия - "пюрешка с котлеткой", в данном случае "кенигсбергские клопсы на подложке из картофельного пюре", сдобренные для большего лоска соусом, в который затесался трюфель. Мне было вкусно. Понимающие люди оценили уху, рыбные пельмени (отчего-то синие) и были в полнейшем восторге от оливье с соленой рыбой, который тоже подавали с выкрутасами в виде дыма. Оливье стал гвоздем программы до конца каникул. Не одной же мне ездить на море за Наполеоном.