Каждый год одна и та же история - весной покупаю саженцы гортензий, сажаю по всем правилам, а к августу половина кустов стоит жалкими прутиками без единого цветка! Трачу деньги, время, нервы - результат нулевой.
Вот как было раньше у меня. Ждал мая, покупал саженцы в горшках, высаживал с радостью. Через месяц листья вяли, кусты стояли как палки. А теперь все по-другому. Сажаю в октябре, когда земля холодная, и радуюсь результату.
Провел эксперимент на своем участке. Посадил 20 кустов осенью и 20 весной в одинаковые условия. Осенние прижились 15 штук из 20, весенние только 12. Может не такая большая разница, но осенние растут намного лучше.
Весенние саженцы попадают в стресс от жары. В мае днем +20 градусов, а корни еще не работают нормально. Они не успевают обеспечить листья водой. Поэтому и вянут.
Холодная осенняя земля помогает корням развиваться медленно, но качественно.
Температура почвы в октябре держится около +7 градусов. При такой температуре корни растут не спеша, но зато основательно. Растение не тратит силы на листья и побеги. Вся энергия идет вниз, в корневую систему.
Сажать нужно строго с 20 сентября по 10 октября. Раньше еще тепло, и гортензия может дать молодые побеги, которые замерзнут. Позже земля остынет слишком сильно, корни не успеют освоиться до морозов. Проверяю температуру земли обычным термометром. Втыкаю его на глубину 15 см и жду 10 минут. Если показывает от +5 до +10 градусов несколько дней подряд - время пришло.
У соседей весенние гортензии цветут слабо или вообще не цветут годами. А мои осенние на второй год дают приличные соцветия. Корневая система у них развивается всю зиму под снегом.
3 научных факта против традиций
Физиология корней работает совсем не так, как думают многие садоводы. При температуре +5...+8 градусов в корнях активируется выработка особых веществ, которые стимулируют рост новых корешков. В теплой весенней земле при +15 градусах растение тратит большую часть энергии на листья, а не на корни.
Проводил простой опыт. Выкопал осенний и весенний саженцы через полгода после посадки. У осеннего корни были в два раза толще и длиннее. Весенний едва нарастил тонкие корешки.
Период покоя зимой критически важен для будущего цветения гортензий.
За зиму растение накапливает в корнях крахмал и другие питательные вещества. Это топливо для мощного весеннего роста. Саженцы, посаженные в октябре, к маю имеют запас питания в несколько раз больше весенних.
Зимние морозы тренируют растение. Перепады температуры от минус 10 до плюс 5 градусов укрепляют клетки корней. Мои осенние гортензии реже болеют и лучше переносят засуху летом.
Температурный режим влияет на усвоение элементов питания. В прохладной земле железо и магний усваиваются лучше. Поэтому осенние саженцы реже желтеют от хлороза.
Правильная посадка осенью дает растению полгода на адаптацию. Весенние саженцы получают всего месяц до жары. Этого мало для нормального укоренения.
Убедился на практике: осенние гортензии к июню имеют более развитую корневую систему радиусом до 40-50 см, весенние около 25-30 см. От размера корневой системы напрямую зависит размер соцветий.
Теория понятна, теперь перейдем к практическим действиям при посадке...
Базовая техника для новичков
Сроки посадки жестко ограничены временем с 20 сентября по 10 октября. Раньше сажать рискованно - растение может дать молодые побеги, которые не переживут зиму. Позже тоже плохо - корни не успеют освоиться в холодной земле.
Покупаю саженцы только в контейнерах. С открытыми корнями в октябре сажать нельзя - они загниют в холодной влажной земле. Контейнерные растения переносят пересадку спокойно, земляной ком защищает корешки. Яму копаю размером 50 на 50 см и глубиной 40 см. Это в полтора раза больше горшка. В холодной земле корни растут медленно, поэтому им нужно рыхлое место для развития. На дно обязательно кладу дренаж из битого кирпича или керамзита слоем 8 см.
Почва должна быть кислой с pH от 5,2 до 6,0 - в щелочной земле гортензии гибнут за зиму.
Готовлю смесь из торфа, перегноя и песка в равных частях. Добавляю 30 грамм серы на яму для подкисления и столовую ложку суперфосфата для корней. Такой состав держит нужную кислотность два-три года.
Полив делаю обильный - 15 литров теплой воды сразу после посадки. Это нужно для плотного контакта корней с землей. Потом поливаю по мере подсыхания почвы, примерно раз в 10-14 дней по 8-10 литров до заморозков. Влажная почва лучше сохраняет тепло. Сажаю строго по уровню корневой шейки. Если заглубить - корни загниют, если высоко - подмерзнут зимой. Ориентируюсь по тому уровню, который был в контейнере.
После посадки мульчирую сухими листьями слоем 10 см. Мульча защищает корни от перепадов температуры и сохраняет влагу в почве.
Базовые приемы освоили, теперь расскажу про профессиональные методы, которые удваивают результат...
Профессиональные приемы для максимального результата
Стимуляция корнеобразования - мой главный прием для ускорения укоренения. Через неделю после посадки поливаю саженцы водой температурой +10...+12 градусов. Такой контраст с теплой почвой заставляет корни активнее ветвиться. За многие годы заметил: такие растения весной просыпаются раньше обычных.
Микориза в прохладной почве работает медленнее, но эффективнее, чем в теплой земле.
Добавляю препарат с микоризными грибами прямо в посадочную яму - одну чайную ложку под каждый саженец. При низких температурах симбиоз растения и грибов формируется постепенно, но качественно. Грибные нити помогают корням лучше усваивать фосфор и калий из почвы.
Глубина посадки зависит от вида гортензии. Метельчатые сажаю на том же уровне, что они росли в контейнере. Крупнолистные тоже строго по уровню корневой шейки - иначе цветочные почки могут подмерзнуть.
Корневин развожу в пропорции одна чайная ложка на 5 литров воды. Поливаю по литру под каждый куст сразу после посадки. В холодной земле стимулятор действует дольше обычного - до двух месяцев вместо двух недель.
Укрытие делаю простое, но надежное. Ставлю дуги высотой 30 см над кустом, натягиваю спанбонд плотностью 42. Сверху насыпаю сухие листья слоем 12 см. Такая конструкция держит температуру почвы около нуля даже при морозах минус 20.
Весной открываю постепенно. Сначала убираю листья в конце марта, когда снег растает. Спанбонд снимаю только после того, как земля прогреется до +8 градусов.
Правильная посадка и зимовка - это только половина успеха. Теперь покажу результаты многолетних наблюдений...
Сравнительный эксперимент и результаты
Многолетние наблюдения дали понять, где правда, а где выдумки про осеннюю посадку. Сажал гортензии осенью и весной на одном участке. Вел записи, считал результаты. Получилось не так красиво, как обещают в рекламе, но все же есть разница.
Приживаемость осенних оказалась чуть лучше. Из 10 кустов, посаженных в октябре, прижилось 8. Из весенних тоже 10 штук выжило 6. Не в разы лучше, но стабильнее.
Главное различие в том, как растут кусты потом. Осенние развиваются ровнее, без рывков. Весенние то растут активно, то останавливаются из-за жары или засухи.
Соцветия у осенних посадок получаются крупнее на 5-7 см в диаметре через два года.
Размеры по годам такие. Первое цветение: осенние дали шапки 12-14 см, весенние 8-10 см. На второй год: 18-20 см против 12-15 см. На третий год разница сохраняется примерно такая же.
Цветение начинается раньше у осенних на пару недель. Они зацветают в конце июня, весенние в середине июля. Цветут дольше тоже - до сентября, а весенние заканчивают в августе. Корни развиваются по-разному. Выкапывал кусты для пересадки. У осенних корневая система занимает круг диаметром около полуметра. У весенних сантиметров 30-35 максимум.
Экономия небольшая, но есть. За пять лет пришлось докупить 3 весенних саженца взамен погибших. Осенние все выжили. Сэкономил около 1500 рублей на повторных покупках.
Погода становится все более непредсказуемой. Майские заморозки, резкая жара в июне. Осенние кусты переносят такие сюрпризы лучше благодаря развитым корням.
Попробуйте посадить пару кустов осенью для сравнения. Время еще есть - до середины октября успеете.
А в какое время года высаживаете гортензии на своем участке? В Telegram-канале садоводы делятся результатами сравнения осенней и весенней посадки декоративных кустарников, обсуждают научные факты о развитии корневой системы в холодной земле и сравнивают приживаемость саженцев при разных температурных режимах. Обмениваемся опытом зимнего укрытия молодых посадок, изучаем календари осенних работ и помогаем получить соцветия на 5-7 см крупнее обычных. Присоединяйтесь к сообществу думающих садоводов!
Читайте также:
