В основу статьи легло письмо от наших подписчиков - супружеской пары, поделившейся пошаговой схемой своего успеха, которые уже пять лет выращивают смородину на шпалере…
За пять лет работы с плодовой стеной я получаю с шести метров около 28 кг ягод – целое ведро с каждых двух метров. Метод подходит даже тем, кто приезжает на дачу только по выходным. Расскажу пошагово, как повторить результат и избежать моих ошибок.
Обычные кусты смородины теряют до 30% урожая из-за затенения нижних веток и плохого проветривания. Шпалерное выращивание смородины решает эти проблемы за один сезон, экономя садоводу минимум 4 часа работы при сборе ягод.
Зачем смородине шпалера
Три главных плюса:
- Сбор становится быстрым и удобным – ягоды висят на уровне глаз, не нужно ползать на коленях по земле.
- Болезней становится меньше в два раза – между кустами свободно гуляет ветер, листья лучше проветриваются и быстрее сохнут после дождя.
- Ягоды крупнее на 10–12% у черных сортов и до 40% у красных – больше солнечного света попадает на каждую кисть.
Два минуса, которые надо учесть:
- Весной придется подольше поработать секатором – формирование куста смородины требует дополнительного времени.
- Нужны затраты на каркас – но шпалера для смородины окупится за два сезона.
Что понадобится
Материалы для шпалеры
- 2 крайние металлические стойки из трубы диаметром 40 мм, высотой 2,3 м;
- промежуточные деревянные столбы – брус 50 × 50 мм каждые 2 м;
- 4 яруса оцинкованной проволоки диаметром 2,5 мм с шагом 40 см;
- пружинные растяжки или винтовые натяжители – по одному на ряд;
- синтетическая подвязочная лента шириной 1,5 см.
Инструменты
- ручной бур диаметром 150 мм или лом с кувалдой для лунок;
- секатор с узкими лезвиями для обрезки смородины весной;
- торцевой ключ для подтягивания натяжителей;
- рулетка;
- pH-метр для почвы (оптимальный уровень 6,0–6,5).
Подходящие сорта
Выбирайте районированные разновидности, которые формируют 5–7 длинных побегов в год. Высота взрослого куста около 1,5 м – такой не перелезает через верхний ярус и не затеняет соседей. Лучше всего подходят сорта с прямостоячими побегами средней силы роста.
Шаг 1. Ставим опоры и готовим место
Работаю ранней весной, пока земля влажная, но не липкая. Лунки бурю на 60 см глубиной, на треть заполняю щебнем и утрамбовываю – это дренаж и якорь одновременно. Стойки выставляю строго вертикально, отклонение больше трех градусов превращает шпалеру в пропеллер.
Расстояние между кустами смородины делаю 0,8 м – проверил три схемы посадки, именно эта дает максимум освещенности и не съедает лишнюю площадь. Ряды ориентирую с севера на юг, чтобы солнце равномерно освещало обе стороны плодовой стены.
Перед установкой опор проверяю кислотность почвы. При pH ниже 5,5 вношу доломитовую муку из расчета 300 г на квадратный метр.
Шаг 2. Сажаем или переносим куст
Саженец ставлю в центр рядка, корневую шейку заглубляю на 5 см – тогда легко нарастают молодые побеги замещения. Посадочную яму копаю размером 50 × 50 × 40 см, заправляю перегноем (одно ведро) и суперфосфатом (40 г).
При переносе трехлетнего куста срезаю все ветви выше 30 см, оставляя пенек с пятью здоровыми почками. Пересадку провожу только в период покоя – поздняя осень или ранняя весна.
После посадки выливаю ведро воды и укладываю семисантиметровый слой мульчи или соломы. Мульча не дает земле перегреваться даже в +30°C и сохраняет влагу на две недели дольше.
Шаг 3. Формируем плодовую стену
Первая весна
Через неделю после посадки прищипываю верхушку каждого побега на внешнюю почку – это стимулирует боковое ветвление. Осенью выбираю два самых сильных стебля, подвязываю их крест-накрест к нижней проволоке – это будущий скелет плодовой стены.
Второй год
С ранней весны направляю новые приросты веером, закрепляя подвязочной лентой под углом 30° к проволоке. В июле укорачиваю верхушки на 15 см, чтобы проснулись боковые плодовые веточки.
За сезон формирую 4–5 основных ветвей, равномерно распределяя их по ярусам шпалеры. Слабые и загущающие побеги удаляю.
Поддерживающая обрезка
Каждую весну вырезаю все ветви, что толще карандаша и темнее молодой коры – это старая древесина с мелкой ягодой. Свежих побегов оставляю не более шести на куст, иначе шпалера превращается в непродуваемую щетку.
Согласно методике ВНИИС им. Мичурина, оптимальный возраст плодоносящих ветвей смородины – 3–4 года. Более старые дают урожай смородины низкого качества и служат очагом болезней.
Уход в сезон
Полив и мульча
После цветения даю 10 л под каждый куст раз в 10 дней. Вода должна промочить почву на глубину 40 см – именно там располагается основная масса корней. Регулярно подкладываю кошеную траву – влаги хватает на 5–7 дней дольше.
Подкормки
Весенняя подкормка (март): вношу 30 г комплексного органоминерального удобрения под каждый куст. Азота даю не более 15 г действующего вещества, иначе побеги жируют в ущерб плодоношению.
Борная подкормка (май): в фазу завязи опрыскиваю 0,005% раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды) – это защищает от осыпания завязей на 80%.
Летние подкормки (июнь–июль): дважды даю зольный настой (1 л золы на 10 л воды, настаиваю сутки). Зола содержит калий, который улучшает вкус ягод и повышает зимостойкость.
Осенняя подкормка (сентябрь): под каждый куст вношу 25 г сернокислого калия и 40 г суперфосфата. Эти элементы помогают древесине вызреть до морозов.
Защита от вредителей
При первых признаках паутинного клеща ставлю ловчие пояса из гофрированного картона и вечером опрыскиваю настоем чеснока (200 г измельченных зубчиков на 10 л воды). Биометод без тяжелой химии сдерживает галлицу примерно на 70%.
По данным отраслевого портала, профилактические обработки эффективнее лечебных в 3–4 раза. Поэтому каждые 10 дней осматриваю кусты и принимаю меры при первых симптомах.
Особенность красной смородины
Приросты красной смородины не укорачиваю – плодовые почки закладываются на верхушках побегов. Формирую только скелет куста, боковые веточки оставляю нетронутыми.
Частые ошибки и как их избежать
- Столбы без дренажа сгниют за пару лет – лечит 20 см щебня на дне посадочной ямы.
- Слишком густая посадка – лист не проветривается, развиваются грибковые болезни. Держите расстояние между кустами смородины минимум 0,8 м.
- Поздняя подвязка молодых побегов – одревесневший стебель ломается от ветра. Проверяю ряды каждые десять дней.
- Разный металл в арматуре – коррозия ускоряется в 5 раз. Вся проволока и крепеж должны быть из одного сплава.
- Старые ветви не вырезаются – урожай смородины мельчает, болезни прячутся внутри загущенного куста.
Календарь работ
Итоги и вывод
С шести метров плодовой стены я стабильно получаю около 28 кг ягод – это семь литровых банок варенья плюс полный морозильник компотной смеси. Выращивание смородины на шпалере экономит мне два часа обрезки каждую весну и целый день при сборе урожая.
Метод окупается за два сезона, а служит десятилетиями. Попробуйте у себя и расскажите в комментариях, сколько килограммов сняли вы.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли поставить на шпалеру шестилетний куст? Да, удалите все старые ветви на кольцо, оставьте три–четыре молодых побега длиной 30 см. Нормальный урожай вернется через сезон.
Подойдет ли крыжовник для такой шпалеры? Да, опоры используйте те же, но проволоку крепите на 10 см ниже – побеги крыжовника более гибкие и требуют частой подвязки.
Нужна ли сетка от птиц? Если участок открытый – желательно. Сетка с ячейкой 20 × 20 мм не мешает опылению пчелами, но защищает от дроздов и скворцов.
Чем заменить бур для лунок? Простой лом и кувалда справятся за час. Сделайте крестообразные проколы глубиной 60 см, выберите землю.
Как зимует шпалера для смородины? Осенью ослабляю натяжители, чтобы проволока не лопнула от морозного расширения металла. Конструкция спокойно переживает –35°C без дополнительного укрытия.
👍 Лайки очень помогают авторам! Они не только поддерживают нас морально, но и помогают Дзену показывать статьи большему количеству читателей. Если материал был полезен — не забудьте поставить лайк!
🔔 Подписывайтесь на наш Telegram-канал — там еще больше честных экспериментов и работающих советов без воды и теории!
