Доброго времени суток, всем мира и добра.
Для чего сажают школку винограда?
Выращивание виноградных саженцев в школке - довольно эффективный и мало затратный способ размножения винограда, он особенно актуален при получении большого количества саженцев.
Участок, где выращивают саженцы винограда, называется школкой. Под неё отводят защищённое от ветра и хорошо обогреваемое солнцем место с более лёгкой и плодородной почвой.
Саженцы винограда в школке можно вырастить двумя способами: непосредственно из черенков, предварительно подготовленных (прошедших кильчевание или вымоченных в стимуляторах корнеобразования) или из вегетирующих саженцев винограда, которые предварительно выращивались из черенков винограда в закрытом грунте (теплице, квартире) и высаженных в стаканчики (контейнеры) с грунтосмесью.
Если черенки винограда прошли предварительное кильчевание, и у них образовались не только зачатки корешков, но и корешки длиной 1-2 см, то черенки высаживаются в специально подготовленную канавку.
Если же черенки только вымочены в растворе стимулятора корнеобразования и каллус у них пока не образовался, то можно их высаживать непосредственно, втыкая в грунт, предварительно разрыхлённый и заправленный удобрениями. Расстояние между черенками в школке обычно принимают 10-12 см, а расстояние между рядами не менее 1 метра. При такой схеме посадки экономится площадь участка и не возникает проблем для прохода между рядами при обслуживании школки.
Чтобы не маркировать каждый черенок в отдельности, обычно черенки разных сортов отделяют при посадке друг от друга специальными маркерами (старыми электродами, палочками и т.п.), а бирку с названием сорта укрепляют на одном черенке в партии. В обязательном порядке в специальном журнале составляется схема посадки с привязкой к специальным ориентирам на участке и с указанием количества посаженных черенков каждого сорта и даты посадки.
Сроки посадки школки.
Посадку школки из черенков винограда предпочтительно начинать как можно раньше, т.к. саженцы должны успеть к зиме хорошо развиться и вызреть. Обычно черенки начинают высаживать, когда земля на глубине 30 см прогреется до + 20 градусов.
Высаживать вегетирующие саженцы из стаканчиков в школку на доращивание обычно начинают во второй половине мая, когда земля не только достаточно прогрелась, но и минула угроза наступления возвратных заморозков. У вегетирующих саженцев, высаживаемых в школку на доращивание, забег в развитии по сравнению со школкой из черенков обычно составляет более 1,5 – 2,5 месяцев и более поздняя высадка для них не критична.
Кроме того, обычно виноградарь планирует часть выращенных в стаканчиках саженцев в таком виде и реализовать, а реализация вегетирующих саженцев обычно заканчивается в первой половине июня.
Переносить на более поздние сроки высадку нереализованных саженцев не имеет смысла, т.к. им может реально не хватить оставшегося времени вегетации для полноценного развития и вызревания их в школке.
Расстояние между вегетирующими саженцами при посадке их на доращивание обычно принимается не менее 40 см, а глубина посадки делается такая же на которой они росли в стаканчике.
Удобрения.
Обычно перед высадкой школки почву тщательно готовят и вносят необходимые удобрения, а учитывая то обстоятельство, что саженцы в школке будут расти и развиваться только один сезон, обычно дополнительно вносить удобрения во время вегетации не требуется.
Если же в почву для черенков или вегетирующих саженцев из стаканчиков перед их посадкой внесли недостаточное количество удобрений, то в начальный период роста необходимо использовать удобрения с преобладанием в его составе азота, можно использовать просто мочевину или перебродившие настои коровяка, куриного помёта. Хорошо подойдут для удобрения школки и сброженные настои трав.
Перед тем как приступить к корневым подкормкам, саженцы в школке обязательно хорошо поливают.
В середине вегетации желательно использовать минеральные удобрения с одинаковой пропорцией основных макроэлементов – N, P, K. Наиболее популярное удобрение – Нитроаммофоска.
В конце вегетации используют фосфорно – калийные удобрения, которые обеспечивают качественное и ускоренное вызревание побегов.
Поливы.
Обычно школку рекомендуют поливать 1 раз в 10 – 14 дней, всё зависит от температуры окружающего воздуха и наличия осадков.
Однако в моём регионе (рядом с Луганском) в данном сезоне практически с апреля месяца и до середины августа не выпадало полноценных осадков и при этом температура в тени частенько доходила до +30 градусов, а зачастую была и значительно выше.
При таких условиях без частых обильных поливов сохранить саженцы винограда в школке и обеспечить их рост было практически невозможно.
Оптимальным бы конечно было выполнять постоянный капельный полив школки или периодический обильный полив растений каждые 3-4 дня.
После каждого полива через 1-2 дня обязательно провожу рыхление грунта, это устраняет образование корки, разрушает капилляры и удерживает влагу в почве.
Однако из-за необходимости частого полива других культур на участке - овощных культур, ягодников, плодовых деревьев, и ограниченного количества воды для полива, обеспечивать режим полноценного полива школки с виноградными саженцами в текущем сезоне не представлялось никакой возможности.
Удаление лишних побегов и пасынкование саженцев.
Если Вы на просторах Интернета попытаетесь найти ответ на вопрос: «Нужно ли формировать саженец винограда в первый год жизни?», то однозначного ответа на него Вам найти не удастся.
Существует два диаметрально противоположных ответа на данный вопрос.
Сторонники первого варианта ответа на этот вопрос считают, что необходимо саженцу винограда дать полную свободу в развитии и именно такой подход обеспечит его мощный рост, полноценное развитие и заложит основу для формирования в дальнейшем мощного плодоносящего растения с хорошей урожайностью.
В этом есть рациональное зерно. Ведь чем больше у саженца листовой аппарат, чем более крупные и полноразмерные листья, тем интенсивнее идёт процесс фотосинтеза и листья больше вырабатывают пластических веществ (строительный материал для всех органов растения: корней, побегов, листьев, урожая), значит растение будет больше усваивать питательных веществ и влаги и более интенсивно расти.
С такими аргументами трудно спорить.
Но с другой стороны, саженец винограда, стремится как можно скорее привести в соответствие баланс между ещё слабенькой корневой системой и надземной частью – побегами и листьями, формирует одновременно несколько побегов, иногда до десятка, на которых почти сразу образуются и пасынки.
И хотя быстрое наращивание листового аппарата и активизация фотосинтеза и ведёт к усиленному росту саженца, но не контролированный рост одновременно большого количества побегов и пасынков на них, приводит к тому, что все эти побеги вырастают очень тонкими и малопригодными для дальнейшего формирования полноценного куста из данного саженца.
Получается, что ресурсы саженца мы расходуем совершенно нерационально, ведь для формирования куста винограда нам необходимо в первый год жизни саженца вырастить всего 1 или 2 (если сила роста саженца позволяет) сильных полноценных побега, которые хорошо вызреют к концу сезона на необходимую длину.
Кроме того, существуют сорта и гибридные формы винограда с очень сильной пасынкообразующей способностью, у которых толщина пасынков первого порядка почти не уступает толщине основного побега. Если такие пасынки своевременно не удалять, то они составят прямую конкуренцию основному оставленному побегу и будут сдерживать его рост, развитие и вызревание.
Так как же правильно нужно поступать с лишними побегами на саженцах первого года жизни?
Рекомендую оставить 1 или 2 самых сильных и удачно расположенных побега, а остальные выломать или срезать у основания. Однако здесь тоже требуется соблюдать чувство меры, от лишних побегов стоит избавляться, когда те, которые вы планируете оставить, достигнут длины 8-10 см. При меньшей длине, рост оставленных побегов резко замедлится, и вы только потеряете в активизации роста саженца.
То же самое и с пасынками. Если пасынки очень мощные и толстые, то их необходимо удалить полностью, не оставив даже одного листочка, если они по развитию средней силы, то нужно их удалить, оставив 1-2 листика у основания основного побега, а если они слаборослые и сформировали всего 3-4 листика, то их можно оставить и не удалять.
В любом случае самых верхних 3-4 пасынка удалять никогда не следует, это точки роста и без них побег приостановит рост.
На плодоносящих виноградных кустах удаление всех точек роста на виноградном побеге может вызвать вскрытие зимующих глазков, которые должны нести урожай следующего года и это может в следующем году оставить Вас без столь желанного урожая.
Успехов всем и удачи на виноградном поприще и в жизни, богатых урожаев и мирного неба.
