Август и сентябрь – очень ответственное время в уходе за клубникой. Конечно же, её правильно было бы называть садовой крупноплодной земляникой, но «клубника» как-то более привычно звучит.
В августе даже поздние сорта (Мице Шиндлер - она на фотографии выше - и т.п.) уже не плодоносят. Однако к ремонтантным сортам это не относится. Речь идёт о сортах, которые дают ягоды один раз за лето.
В августе-сентябре клубника готовится к плодоношению будущего года и к успешной зимовке. Скоро будут закладываться плодовые почки. Обычно у клубники (не ремонтантной) закладка плодовых почек происходит при сокращении светового дня часов до 12-ти. Но на это влияет и температура воздуха и, соответственно, почвы, и сорт клубники. Так что заранее готовим всех.
Обрезка клубники в августе
Среди садоводов существует 2 (а точнее, 3) подхода к обрезке клубники после плодоношения.
1. Первый подход уместен (если так можно выразиться) в июле, сразу после плодоношения. Многие берут косу или серп и сбривают клубнику «под Котовского». Усы предварительно удаляют. Скошенную листву сжигают (мало ли какая зараза там могла поселиться). Посадки проливают чем-либо для дезинфекции, вносят удобрение и рыхлят.
Если у вас плантация клубники и мало времени, может это и выход. Но при этом очень легко можно повредить «сердечко», что не есть хорошо. Кроме того, клубника потратит лишние силы на наращивание новой листвы. И ещё мы нарушаем фотосинтез, который так необходим всем растениям для усвоения питательных веществ.
2. При втором подходе также удаляют всю листву, но секатором. Вероятность повреждения «сердечка» сводится к минимуму, но остальные минусы остаются.
В августе, на мой взгляд, эти методы вообще не стоит применять. Так клубника плохо подготовится к зиме, не успеет отрастить «шевелюру» в достаточном объёме…
3. Третий подход наиболее оптимальный, хотя и занимает больше времени. Берём секатор, желательно ещё и дезраствор, чтобы в случае чего не переносить болячки с куста на куст. Но, честно говоря, это мало кто делает. Если клубника явно чем-то болеет, тогда… В качестве дезинфицирующих средств используют и крепкий раствор марганцовки, и керосин, и Хлоргексидин, Фармайод, спиртосодержащие растворы и т.д.,
Вырезаем отплодоносившие цветоносы, пожелтевшие, больные (в дырочках-пятнышках) и просто «подозрительные» листья. Удаляем и усы. При удалении усов смотрим, что стоит оставить на посадку, если собираемся обновлять клубнику. О посадке более подробно поговорим чуть ниже. А про посадочный материал, мне кажется, стоит вообще отдельно написать.
Дальше стоит продезинфицировать растения. Если болячек не обнаружено, можно пролить раствором марганцовки из расчёта на 1 литр – марганцовка примерно на кончике ножа (около 1 грамма). Или использовать Серебромидин, Бактофит, Биокомплекс БТУ и т.п.
Если было много больных листьев, можно обработать фунгицидами: Хорусом (кусты 1-3 года, дальше он плохо работает) или Скором. Кто-то рекомендует Фундазол, но не стоит его использовать. Вредная штука, убивает всё живое (в смысле бактерии: и вредные и полезные) наповал. И для человека не полезен заодно.
Если мы используем марганцовку или какой-то не био фунгицид, надо потом примерно через неделю подселить полезных бактерий, используя Байкал ЭМ1 и т.п.
Чем подкормить клубнику в августе
Для подкормки клубники в августе существуют и специальные удобрения, и просто комплексные удобрения. Не стоит давать сейчас много азота, будет снижаться зимостойкость. Надо делать упор на фосфорно-калийные удобрения.
Удобно использовать готовые удобрения. Мне нравятся Буйские удобрения. Например, ОМУ для клубники и земляники или прсто Удобрение для клубники.
Как вариант, можно использовать просто комплексные «осенние удобрения». Но смотрите, чтобы там не содержался хлористый калий. Клубника его не любит.
Подойдёт и Суперфосфат в сочетании с Калимагнезией, примерно около четверти столовой ложки каждого из них рассыпать вокруг куста и заделать в почву.
Монофосфат калия очень хорош тем, что вносится в жидком виде (примерно 2 столовых ложки на 10 литров) и поэтому быстро усваивается растениями.
Зола также является неплохим подспорьем. Но количество калия и фосфора в ней зависит от того, что мы сжигали. Часто её используют для раскисления почвы, так как в ней много кальция. Поэтому её стоит использовать при значительно повышенной кислотности почвы. Клубнике нравится почва со слабокислой реакцией (PH 5,5-6). То есть, добавление золы в большом количестве снизит кислотность почвы и клубника у вас будет невкусной.
Про золу мы уже говорили здесь. Кстати, недавно видела ролик в котором автор утверждал, что зола это «зло для структуры почвы» (ну или что-то в этом роде…). Ну если всыпать ведро золы на 40 квадратных сантиметров, то наверное это будет как-то не очень… Так что думаем своей головой, знаем во всём меру и помним, что каждый подобный ролик имеет конечной целью нам что-то продать (впарить, простите за мой французский). В данном случае, речь шла о каких-то удобрениях.
Все удобрения заделываются в почву и потом клубнику надо хорошо пролить, чтобы ускорить действие полезных веществ. Количество воды будет зависеть от погоды и влажности почвы.
Полив клубники в августе
Если стоит сухая погода в августе и осенью, клубнику необходимо поливать. Особенно это относится к периоду с конца августа по конец сентября.
Посадка клубники в августе
Клубника хорошо плодоносит в среднем 3-4 года. Потом лучше обновить грядки и посадить новые кустики. Если вся ваша «клубничная плантация» была заложена одновременно, имеет смысл растянуть процесс обновления. Например, заменить сначала несколько грядок после 3 года, а остальные – после 4 года. Но, конечно, надо ориентироваться и на обильность плодоношения, и на сорт. Есть сорта «долгожители». Например, Зенга Зенгана прекрасно может плодоносить до 6 лет.
Поэтапное обновление рационально потому, что в первый год после посадки клубника не даст большого урожая.
Грядку для новой клубники стоит приготовить недели за две. Но теория не всегда совпадает с практикой. Если у вас нет этих двух недель, подготовьте хотя бы дня за четыре, обильно пролив почву, чтобы она осела. Дело в том, что заранее грядку готовят по двум причинам. Во-первых, чтобы в процессе «оседания» почва не затянула новые кустики слишком глубоко, закрыв точку роста – «сердечко». Во-вторых, мы же вносим под посадку перегной, удобрения и т.д. и химический состав и структура почвы должны «устаканиться».
Для клубники лучше делать приподнятые грядки. Благо сейчас у производителей есть масса вариантов. Можно и самим сделать. За такими грядками легче ухаживать.
В грядку к существующей земле добавляем перегной (хорошо перепревший навоз) или компост, суперфосфат, какое-то калийное удобрение (и помним, что хлористый калий добавлять не стоит).
Добавлять ли удобрения ещё и в посадочную лунку? Я добавляю немного комплексного какого-нибудь удобрения, смешиваю с почвой и проливаю. А потом подсыпаю немного земли. Ну а кто-то считает добавление удобрения ещё и в лунку лишним.
Я сажаю клубнику в 2 ряда. Расстояние между лунками от 20 сантиметров до 30 в зависимости от сорта. Расстояние между рядами также зависит от сорта клубники. Обычно оно при двухрядной посадке от 60 до 70 сантиметров. И не забудьте, что не стоит сажать клубнику прямо вплотную к бортику грядки.
Лунку делаем такого размера, чтобы корням там было комфортно, а кустик не был заглублён и не впирал наружу. Лунку мы уже пролили, но после посадки стоит полить ещё немного. И если нет дождей, следите за влажностью почвы в дальнейшем, поливайте грядки.
Имеет смысл замульчировать грядки. Это может быть хвойный опад, солома и т.д. Мульчирование укрывным чёрным материалом мне категорически не нравится.
Если остались какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях. Лучше сразу разобраться с проблемой.
