Это одно из самых престижных поместий Сент-Эмильона, но его путь к этому статусу не обошелся без интриг и скандалов. По мере того, как классификация Сент-Эмильона появляется в заголовках газет, владелец шато Анжелюс Юбер де Буар и его дочь Стефани рассказывают об изменениях и проблемах.
- по материалам статьи Сhâteau Angélus: Triumph, transition and tribulation
Визит автора в Шато Анжелюс состоялся почти через 20 лет после того, как он впервые встретился с владельцем Юбером де Буаром де Лафорест. Тогда, как и сейчас, энтузиазм Юбера был ощутим, когда он показывал свой виноградник. Действительно, мало что в его добродушном поведении, за исключением заметно поседевших волос, изменилось за прошедшие два десятилетия. Но когда после отсмотра виноградника он вернулся в шато и расслабился на удобных кожаных диванах, владелец этого бастиона Бордо выразил некоторое уныние по поводу недавних событий – и не только изнурительного приступа Covid-19, который поразил его за месяц до этой встречи.
Angélus стал единственным поместьем Сент-Эмильона, который был повышен с Гранд Крю классе до Премьер Гран Крю классе Б (В 1996 году) и, наконец, в 2012 году, до Премьер Гран Крю классе А. И эта классификация до сих пор продолжает вызывать споры.
Юбер де Буар представляет седьмое поколение семьи, которая имеет возможность производить вино на южном склоне, под главным известняковым плато Сент-Эмильона. Оно является самым значимым. Взяв на себя управление поместьем в 1987 году вместе с совладельцем Жаном Бернаром, он тут же меняет свои замыслы – в некоторых случаях, вопреки желаниям его более консервативного отца Жака.
Обучаясь у легендарного энолога Эмиля Пейно, он нанял преданную команду, в том числе Эммануэль Фульчи, которая вот уже 25 лет является техническим директором Angélus. Он также нанял известного консультанта Мишеля Роллана, чьи вина пользовались популярностью у влиятельного критика Роберта Паркера (хотя де Буар подчеркивает, что "мы никогда не делали вино, чтобы угодить Паркеру", и что единственный винтаж Angélus под его руководством, набравший 100 баллов, был 2005 года выпуска). Были заменены подвои лоз, введена практика зеленых урожаев, отреставрированы погреба, усовершенствованы методы ферментации.
Стефани де Буар-Ривоаль возглавила Angélus в 2012 году и открыла рестораны и отель как в Сент-Эмильоне, так и в центре города Бордо
УЖИН ЗА ЛУЧШИМ СТОЛОМ – ПОВЫШЕНИЕ ДО ГРАН КРЮ КЛАССА А
С тех пор, как в 1955 году была впервые учреждена официальная классификация Сент-Эмильона, Анжелюс занимал удобную, но среднюю ступень гран крю classé. Это означало, что оно не только было признано вином апелласьона Сент-Эмильон Гран Крю, но и было классифицировано как вино особенно хорошего качества.
Однако такого статуса было недостаточно для де Буара, который был полон решимости укрепить авторитет шато. И в отличие от поместий на Левом берегу, где классификация 1855 года установлена бессрочно, у него была такая возможность.
Классификация Сент-Эмильона пересматривается каждые 10 лет французским управлением по наименованиям INAO (Национальный институт происхождения и качества) на основе дегустаций вслепую и независимого жюри, а также имеет процедуру апелляции для поместий, которые были понижены в статусе. Конечно же, под руководством де Буара Angélus стал единственным поместьем Сент-Эмильона, которое было переведено из гран крю классе в премьер гран крю класса Б (в 1996 году) и, наконец, в 2012 году – наряду с Шато Пави - в желанный премьер-гран крю класса А, рейтинг, который ранее имели только шато Озон и Шеваль Блан (которые, со своей стороны, теперь решили отказаться от участия в следующем выпуске рейтинга).
Теперь поместье получило рейтинг, подобающий человеку, для которого имидж - это все. (Еще до модернизации он изменил название поместья с L'Angélus на Angélus, чтобы оно значилось первым в алфавитном списке.) Название происходит от католической молитвы, связанной со звоном трех колоколов в близлежащих часовнях, который слышали работники виноградника. В соответствии с этой традицией и своим собственным маркетинговым ноу-хау де Буар не только обновил фасад поместья, приемную, офисы и подвальные помещения, но и добавил сверху сложную конструкцию колокола, который может исполнять различные национальные гимны для приветствия иностранных гостей.
В 2006 году он добился показа вина в фильме о Джеймсе Бонде "Казино Рояль" (с тех пор он также появился в "Спектре"), чтобы еще больше повысить престиж поместья (звонящие в Анжелюс слушали музыку из фильма 007, пока они ждут соединения). Де Буар, непременный гость гала-ужинов, стал чем–то вроде знаменитости в мире виноделия - и не только благодаря своей работе в Angélus. В последние годы он основал компанию Hubert de Boüard Consulting, через которую консультирует более 80 производителей, в основном по всему Бордо. Сейчас он передал повседневное управление поместьем своей дочери Стефани де Буар-Ривуаль.
НАЧИНАЕТСЯ НЕГАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ
Достичь таких высот было нелегко, говорит он. ‘На меня было так много нападок со всех сторон’. Классификация 1996 года "действительно разозлила людей’, вспоминает он. ‘На следующий день после того, как это произошло, многие отказались со мной разговаривать, в том числе некоторые представители premiers grands crus. Я часто слышал замечания от соседей вроде: “Послушай, Юбер, ты хороший человек, но тебе следовало бы быть просто grand cru classé”.’Было еще хуже, когда поместью присвоили звание premier grand cru classé A, решение, которое он описывает как вызвавшее "землетрясение". ‘Люди находили всевозможные предлоги, чтобы воспротивиться этому, - говорит он. - что в поместье нет достойного терруара, что Юбер де Буар просто шоумен...’
Среди них был Франк Дюбурдье. В 2014 году во французском информационном бюллетене Bordeaux Classic Wine энолог из Бордо осудил классификацию как «очевидный упадок понятия терруара», поставив под сомнение «современный» стиль Angélus (наряду со стилем Pavie) и задавшись вопросом, может ли его терруар сравниться с терруаром «прославленных» шато Ausone и Cheval Blanc. Разве шато Canon, Clos Fourtet и Figeac, «почитаемые великими любителями из Франции и других стран», не заслуживали бы повышения? «Повышение вызывает много вопросов из-за конфликта интересов», — написал Дюбурдье, добавив, что он «удивлен», что де Буар был президентом Регионального комитета INAO и членом Национального комитета INAO, который ратифицировал правила и назначил комитет, ответственный за «проверку» новой классификации.
Ни Cheval Blanc, ни Ausone не стали комментировать рейтинг для этой статьи, хотя еще до того, как появились новости об их выходе из рейтинга 2022 года, совладелица Ausone Полин Вотье указала, что с 2012 года ее поместье убрало свой рейтинг «A» с лицевой этикетки. Теперь, когда эта пара Шато не представила себя для классификации к крайнему сроку, их мнение о справедливости рейтинговой системы ясно. Тем не менее, де Буар утверждает, что Angélus по качеству сопоставим с двумя другими поместьями. «У нас другой стиль, но мы на их уровне», — говорит он.
ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТНОЙ ПАЛОЧКИ
Де Буар-Ривоаль приняла управление Angélus от своего отца в 2012 году. После первоначального сосредоточения на деловой стороне — во время которого она вспоминает нерегулярное сопротивление со стороны некоторых из-за того, что ей было «всего 30 лет» — она в последнее время посвятила себя тонкой настройке качества самого вина.
«Когда я присоединилась к компании в 2012 году, я сказала отцу и технической команде, что хочу поработать над воздействием древесины», — вспоминает де Буар-Ривоаль. «Не то чтобы это было слишком, но некоторые винтажи демонстрировали меньше фруктов в начале своей жизни. Я была убеждена, что если бы у нас было немного меньше нового дуба, фрукты и ароматы были бы более выражены раньше». Сначала между ней и ее отцом возникли здоровые разногласия, но в итоге они приняли концепцию использования больших дубовых чанов для выдержки Каберне Фран — переход от традиционных 225-литровых бочек к 3000-литровым дубовым бочкам, или фудрам.
Хотя де Буар изначально не был убежден, теперь он признает пользу того, что, по его словам, является тонким сдвигом. «Мы не изменили вино, но немного изменили его направление. С 2015 года у нас более низкие температуры во время ферментации, чтобы сохранить ароматическую свежесть, и, возможно, вино стало немного более сбалансированным», — признает он. С большими дубовыми чанами свежесть Каберне Фран, безусловно, улучшилась, а танины также стали тоньше. Angélus, по сути, больше не является 100% вином в новом дубе, поскольку более крупные фудры не заменяют каждый год.
Де Буар-Ривоаль также перевела поместье на органическое виноградарство, которое официально началось в 2018 году. Опять же, де Буар отдает должное своей дочери за это начинание; он признает, что считал этот процесс слишком хлопотным.
НОВЫЕ ПОГРЕБА, БОЛЬШИЕ ВИНОГРАДНИКИ
Де Буар-Ривоаль опирается на успех своего отца: за значительной реставрацией поместья в 2014 году последовала еще одна реконструкция в 2019 году, когда был построен новый погреб для второго и третьего вин, Carillon d’Angélus и No.3, чтобы разместить приобретенные виноградники, что увеличило посадки для Carillon с 7 га до 15 га. Что касается великого вина, Angélus продолжает получать признание критиков.
На встрече британских критиков, состоявшейся в 2019 году на знаменитой дегустации вин Southwold Tasting of Bordeaux, группа экспертов, в которую входили Стивен Спурье, Дженсис Робинсон и Нил Мартин, среди прочих, поставила Angélus 2015 года на третье место из примерно 200 вин, обогнав все пять первых вин из Медока и Грава и уступив только Ausone и Petrus на Правом берегу.
Помимо самого поместья, де Буар-Ривоаль занялась ресторанным бизнесом и туризмом, купив Logis de la Cadène, старейший ресторан в Сент-Эмильоне, в 2013 году, а затем в 2016 году добавив несколько номеров и люксов в La Maison de la Cadène. В 2017 году она добавила в портфолио местный отель L’Auberge de la Commanderie, а в 2019 году приобрела ресторан изысканной кухни Le Gabriel в центре города, который выходит на реку на площади Биржи в Бордо и обещает соблазнить посетителей как роскошью своей обстановки, так и масштабом своих кулинарных амбиций.
Все это говорит о том, что де Буар-Ривоаль разделяет амбиции своего отца.
