Говорят, что каменные дома (бани) не горят. Говорят те, кто не видел, как они горят...
Возникновение пожаров в частном жилищном хозяйстве имеет множество причин, об этом, пожалуй, нет смысла говорить то, что сказано многократно, но можно сказать следующее.
Наиболее опасны пожары, которые:
1. Развиваются незаметно для находящихся внутри помещения людей, в первую очередь, спящих, (трезвых и не только).
К таким пожарам относятся не только возгорания самого строения, но и строений, находящися рядом, в т.ч., соседских.
2. Будучи обнаруженными, застают людей врасплох из-за того, что пожар нечем ушить;
3. Блокируют пути эвакуации.
Из этого следует совершенно очевидный вывод.
Дом не должен эксплуатироваться без:
1. Системы пожарной сигнализации;
2. Автоматического контроля наличия опасной концентрации угарного газа (если для отопления используется любое топливо);
3. Огнетушителей, расположенных по принципу: "всегда под рукой";
4. Исправного электроборудования с минимально разумным комплектом зашитной автоматики, сводящей к минимуму вероятность возгорания и развитие (упрощая) "электрического пожара" (ситуация, когда горение поддерживается за счет силы тока в цепях не отключившегося автоматически электроборудования);
5. Аварийного освещения;
6. средств эвакуаци с этажей, выше первого;
7. понимающих речь людей, знающих, как действовать при пожаре имено в данном конкретном строении.
Ниже, по пунктам, приведены конкретные меры по исключению вышеизложенных обстоятельств .
(Если Вам будет непонятно что-либо из сказанного ниже, попросите помощи у близких с инженерными знаниями или же оставляйте свои вопросы в комментариях, мы откликнемся быстро).
1.
В доме должна быть применена система пожарной сигнализации, состоящая, хотя бы, из самых недорогих (по комплекту оборудования) вариантов, но, сводящая к минимуму вероятность тихого развития пожара при спящих жильцах!
В идеальном варианте, автоматический контроль пожароопасных температур должен быть выполнен в каждом электрощите и точке соединения проводников для электрооборудования с силой потребляемого тока свыше 5А (мощностью свыше 1кВт при 220В).
Как минимум, во всех электрощитах следует применить автономные средства пожаротушения в виде самосрабатывающих огнетушащих зарядов и(или) самосрабатывающего огнетушащего шнура.
Поверка состояния всех электрических соединений должна выполняться не реже 1 раза в год.
Весьма полезно при этом осуществлять контроль температур электрических соединений, выполняемый при максимально допустимой мощностной нагрузке на проверяемый узел электросистемы. То есть, включаем все, что допустимо подключать к рассматриваемому участку домовой электросети на максимальную мощность и, через 10-15 минут конролируем температуру соединений.
В случае с обычным инженерным оборудованием малоэлажного частного дома, температура максимально нагруженных соединений, ни при каких обстоятельствах, не должна превышать 60°С! Однако, пересборку соединения с контролем его качества следует выполнить, если Вы увидели на изм. приб. t выше 45°С! (Случаи с нагреванием соединения внешним по отношентю к нему истрочником тепла при этом не учитываются; предполагается, что проверка выполнчется при температуре окружающего воздуха 18-24°С)
Ревизию электрооборудования. лучше выполнять дважды в год, например, в сухой октябрьский и майский дни (в средней климатической полосе РФ)
Теловизоры, даже нижнего ценового диапазона, исключительно помогают в дистанционном измерении температуры и визуализации проблемных линий и контактов. Статья (Без рекламы!) про выбор тепловизора, доступна по данной ссылке.
2.
В домах, отапливаемых любым горючим (топливом), в составе системы пожарной сигнализации (или же, обособленно) должен быть применен хотя бы один датчик (извещатель) опасной концентрации угарного газа, расположенный в одном помещении с печью или котлом.
3.
Огнетушители (желательно, углекислотные: ОУ-1, 2, 3...), в идеальном варианте, должны быть размещены:
- рядом со щитом электроввода,
- у входа в котельную,
- у входа в дом (снаружи И изнутри),
- у входа в баню/сауну (снаружи И изнутри),
- и... в спальнях, т.к. это значительно повышает шансы, как минимум, пробиться к точке эвакуации, а то и вовсе потушить пожар в самом его начале.
4.
Ввод в дом и вводной домовой щит должны инспектироваться не реже, чем ежегодно, а лучше, дважды в год или даже чаще, особенно, если в щите смонтирована автоматика эконом - класса.
(Впрочем, дорогую автоматику сегодня успешно подлелывают, так что, она может оказаться менее надежной, чем самая дешевая, которую тоже лучше не выбирать. Ориентируйтесь на средний ценовой сегмент).
На вводе дом должно быть "противопожарное" УЗО или противопожарный Д/А
(Мы рекомендуем использовать УЗО и автоматы токовой защиты отдельно, не совмещая их в Д/А, т.к. это позволяет сразу определять основной характер неисправности электроборудования при срабатывании защиты по току потребления или же по току утечки. Д/А внешне одинаково срабатывает в обоих случаях, что неудобно для быстрого определения характера неисправности).
Даже когда точка подключения к электросети выполнена Вне дома (придомового участка), "противопожарное" УЗО (с током уставки от 50 до 300мА, в зависимости от масштабов внутренней сети и видов подключенного оборудования) должно быть применено в "уличном" вводном щите обязательно.
Крайне желательно повторить установку такого же (или с на 1 ступень меньшим током уставки) УЗО на вводе в дом.
Когда точка подключения к электросети является вводом в дом, там всегда должно быть УЗО!
(Исправность УЗО должна тестироваться не реже 1 раза в месяц, для этого требуется всего лишь подготовить дом к отключению электропитания на пару минут и нажать на УЗО кнопку "Test").
Наряду со вводны́ми УЗО, (выполняющими, в основном, противопожарную функцию), разумно применять внутредомовые УЗО, а также, реле напряжения, которые дополнительно и ущественно понижают вероятность возгораний, а также, защищают бытовую технику и электронику от перегрузки по напряжению/току.
(Статья про выбор внутредомовых УЗО и реле напряжения доступна по данной ссылке, рекламы там тоже нет.)
5.
В качестве аварийного освещения, надежнее и проще всего использовать фонари, работающие на 2-4 батарейках типа АА или ААА. (Фонари удобно прикрепить к огнетушителям с помощью изоленты или резинового жгута). Исправность фонарей разумно проверять дважды в год, например, вместе с проверкой исправности электрооборудования.
6.
Выше второго этажа, желательно, в спяльнях, должны храниться эвакуационные канаты (возможно, с гирляндой опорных узлов), или же, веревочные лестницы, с предусмотренными точками их быстрого и надежного крепления, желательно, к полу, по своей длине, позволяющие спуститься из окна на землю.
7.
Все жильцы дома должны проходить инструктаж по пользованию средствами эвакуации и пожаротушения, обязательно, при заселении (даже на 1 ночь) и не реже 1 раза в год.
8.
Электроавтоматику (кроме, разве что, реле напряжения, т.к. в магазинах РФ эти устройства кратно дороже, чем в интернете) мы рекомендуем приобретать в крупных торговых сетях.
Фискальные (кассовые), товарные чеки и прочую документацию на защитную и прочую электроавтоматику, включая упаковку и инструкции, мы рекомендуем хранить в отдельном от дома помещении, не менее, чем до плановой замены автоматики по сроку службы (т.е., по сути "хранить всегда"). Это хотя и не гарантирует, но существенно увеличивает шансы получения адекватной компенсации (с продавца/поставщика/производителя) в случае ущерба, возникшего из-за неисправной автоматики...
В завершении необходимо отдельно рассмотреть вопрос защиты домов прочих построек от возгорания при пожарах соседних строений.
Первым и главным фактором здесь выступает противопожарная дистанция, однако, действующие нормативы недостаточны, не говоря о том, что они часто нарушаются.
Таким образом, первый и главный способ защиты, парадоксально, отпадает, кроме того, в редких случаях его наличия, он может быть отменен неблагоприятными направлением и скоростью вектра, а также, погодой с низкой влажностью воздуха, при которой горящая постройка часто поджигает соседние за счет действия на нх инфракрасного излучения.
Единственным общедоступным и эффективным способом предотвращения перехода пожара от соседних построек является периодическое, по мере испарения влаги, активное увлажнение поверхностей защищаемой постройки, обращенных к пожару.
На практике, в абсолютном большинстве случаев такое увлажнение выполнять нечем - нет соответствующего оборудования и запаса воды.
Вместе с тем, для большинства построек в стране эту задачу хорошо решают:
1. Всегда готовый к запуску, в том числе, на морозе ДВС-генератор, (необходимый на случай отключения сетевого питания; небольшой ДВС-генератор рекомендуется устанавливать в полностью закрывающемся утепленном коробе, в таком случае, при сильных морозах легко поддерживать его постоянную готовность к запуску, путем подогрева).
2. аппарат мойки высокого давления, хранимый при температуре выше 0°С.
3. Подходящий по длине и току электроудлинитель для аппарата мойки.
4. Не менее 100 литров воды комнатной температуры (удобно хранить в штабелируемых канистрах по 10-20 литров).
Подкючаете мойку к сети/генератору, выносите первую (чтобы остальные не охлаждались на морозе) канистру с водой из дома, и, периодически, поливаете стену, крышу с целью снижения интенсивности их разогрева от соседнего пожара.
P.S. по состоянию на начало 2024 года стоимость минимально рационального комплекта всего выше перечисленного оборудования для двухэтажного дома площадью ≈200м² составляет около 100т.р. причем, вместе с тепловизором (сильно упрощаюшим контроль исправности не только электрического, но и прочего инженерного оборудования).
Согласитесь, что речь о сумме, несопоставимой с ценой дома, не говоря про здоровье и жизнь.
P.P.S. Если случилось так, что Вы не понимаете, "Зачем все это нужно", то, хотя бы, установите УЗО на вводе, проверяйте Всю свою электрику дважды в год и купите огнетушители ОУ-2, из расчета: 1 шт. на 50м² площади помещений.
В завершении, несколько слов о распространенном ошибочном мнении, что "каменные" дома негорят...
При пожаре, монолитный бетон вполне может может оказаться хуже легкогорючего "каркаса", поскольку, подвергаемые воздействию высоких температур несущие бетонные конструкции, во-вторых, утрачивают прочность вполне непредсказуемо, а во-первых, "умеют" претерпевать взрвыное разрушение, стреляя (по пинципу взрывного вытеснения перегретым паром из содержащейся в порах ЖБИ влаги) кусками бетона, которые убивают или наносят травмы, также становящиеся причиной гибели на пожаре.
