Предыдущая глава:
На этот день я наметил последний за эту поездку выезд за пределы Еревана. Добравшись до автовокзала, я нашел автобус, идущий в поселок Гарни.
Старый ПАЗик с трудом карабкался по довольно крутым холмам, но, примерно минут через 40, довез до поселка. Рядом с поселком Гарни находится единственный в Армении памятник дохри-стианской культуры, храм богине Митре. Когда-то здесь была большая крепость, но за 2 тысячи лет от неё ничего не осталось. Уцелели только руины храма, который в советское время был восстановлен. Да, храм именно восстановлен, но восстановлен из «родных» деталей, которые лежали тут же. Его склеивали, словно пазл, как разбитую вазу, из его же осколков. Поэтому его можно назвать условно-древним. Сам по себе храм не очень интересен, разве что поклонникам греческой архитектуры. Внутри пусто. Но вид с плато, на котором стоит храм, действительно, изумительный. Ущелье реки Азат было естественным рвом, защищавшим крепость Гарни более 1000 лет. Скалы, окружающие плато, называют «Симфонией камней». И это очень поэтичное название отражает звучание всей Армении, её музыку.
Но гораздо большее впечатление на меня произвел монастырь Гегард (Гегардованк или «мона-стырь копья»). Копье, которым пронзили сердце Христа, по легенде принес туда апостол Фаддей. Отсюда и название. К слову, Копье Лонгина (римский центурион) является одним из артефактов, называемых «реликвиями страстей», то есть реликвиями, связанными с мучениями Христа.
Среди них знаменитая чаша Грааля, плащаница, в которую завернули тело Иисуса, его терновый венец, 30 сребреников. Но сюда же входят и такие странные вещи, как «рука, бичевавшая Иисуса или давшая деньги Иуде» и «петух, пропевший трижды при отречении апостола Петра». Интересно, а рука и петух тоже где-то хранятся? К сожалению, информации об этом я не нашел. И очень жаль. Было бы занятно снять фильм про Индиану Джонса, когда в дополнение к чаше Грааля, он разыскивает чудо-петуха! Ведь ловля петуха – занятие гораздо более веселое, чем поиск чаши Грааля или хрустального черепа.
Другое названия монастыря - Айриванк, что означает «Пещерный монастырь». Это название го-раздо больше отражает суть этого места. Храмы Айриванка (их два) отличаются от уже известных мне других армянских храмов.
Снаружи они выглядят вполне традиционно, но внутри… Внутри это - пещеры, уходящие в толщу скал, гораздо глубже, чем это кажется снаружи. Эти подземные храмы кажутся про-сто…первозданными, что- ли. По моим ощущениям, я никогда не видел ничего более древнего. Мне даже сложно объяснить, чем так поражает это место. Но я попробую. У меня было ощуще-ние, что это место гораздо более древнее, чем официально признано. Когда я захожу в древнюю церковь, я легко представляю людей, которые её строили. Даже если это было давно, 500 лет назад, 1000 или даже 2000. Но этих людей я представить не могу.
Может это были и не люди? Может это представители совсем иной цивилизации, что построили её десятки тысяч лет назад? А что означают высеченные орнаменты и кресты? Диковинные звери и загадочные надписи? Может те, древние, вкладывали в них совсем иной смысл? Или современный человек лишь нашел эти потайные пещеры и поставил на них свою «подпись» в виде крестов, «здесь был человек современный». Как дикие ацтеки, заняли и приспособили для своих нужд пирамиды, построенные вообще неведомо кем, когда и зачем. А может за этими пещерами есть и другие, подземные города в глубине земной тверди. Неведомые, замершие на тысячелетие, хранящие свои секреты во тьме и безмолвие. А человек, со всеми своими приборами, локаторами и датчиками просто еще не разобрал, на что наткнулся. Может это прихожая, всего лишь вход в исполинский дом древних. Такие ощущения у меня вызвали эти камни.
Впрочем, это все-таки храм, просто очень особенный. Внутри него есть только камень. Ни золота, ни дерева, ни самоцветов, ни икон. Но камень превращенный в нечто большее. Эти пещеры вырубали почти 40 лет, вгрызаясь сверху вниз в каменную твердь (в полном соответствии со спелеопостулатом «не вскрывай систему вверх»). Это единая скала, и отсюда такое ощущение целостности. Микеланджело раскрыл свою технологию создания скульптур: «я просто беру камень и отсекаю все лишнее». Но мастер брал нечто «наполненное», каменную глыбу и убирал части, оставляя от наполненного только нужное, просто корректируя его форму. Здесь обратный принцип. В Гегарде была сформирована не гениальная форма «наполненного», а гениальная форма «пустоты». Если вы играли в игру Го, то поймете, что я имею в виду. В концепции игры в Го есть такое правило «Главное в игре Го — это пустота и формы пустоты.
С помощью камней мы оформляем пустоту, визуализируем ее, превращаем в территорию». То есть новичок видит на доске только камни и формы из них. Опытный игрок видит не только формы камней, но и формы пустоты. Обычно, когда я вижу красивый храм, нечто созданное руками человека, я вижу красоту формы камней. К примеру, красоту мечети Султанахмет в Стамбуле или Сакре-кёр на Монмартре. Но здесь я впервые понял, что такое красота формы «пустоты». И внутреннее убранство церкви, её аскетичность, строгость позволяют это увидеть, не отвлекая внимания на детали.
Полы церкви не мощеные, а как у настоящей пещеры - каменные. Проложены только желоба для отвода воды. На некоторых стенах интересные и необычные узоры. На одной из стены геральдический герб Прошьянов (родственник рода Багратуни), чья усыпальница здесь же. На нем изображены два льва, скованных железным кольцом, которое зубами держит бык, и орел с овцой в когтях.
Не знаю, есть ли здесь связь, но вспомнилась песня «Город золотой», получившая популярность в исполнении Бориса Гребенщикова. Там есть такие слова:
«Одно - как желтый огнегривый лев,
Другое - вол, исполненный очей;
С ними золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый.»
Автор этой песни, Анри Волохонский указывает ветхозаветную книгу пророка Иезекииля, как на источник образа 4-х зверей, которые так же считаются четырьмя священными животными из Апокалипсиса. Только в Апокалипсисе мы читаем про быка, орла, льва и человека. Это так называемый тетраморф. Здесь же, в центре не человек, а овца. Но овцу можно трактовать как агнца божьего, то есть Христа. Ведь по армянскому обычаю люди до сих пор приносят в храмах в жертву барана или овцу. Где животное имеет символический смысл принесения в жертву за кого-то, за чьи-то грехи, как Христос принес себя в жертву за грехи человеческого рода. И последний штрих. Книга Иезекииля, как и Экклезиаст были написаны во времена появления первых упоминаний о роде Багратуни. Все это, конечно, может быть догадками. Но логика в такой « расшифровке» герба определенно есть.
Рядом с монастырем, в скалах можно увидеть множество проемов высотой чуть более метра. Это кельи монахов. Некоторые из них закрыты плитами с хачкарами, некоторые открыты. Вот как молились первые христиане! Внутри выдолблена каменная ниша глубиной в пару метров. На стене высечен крест и все… ничего лишнего.
Монастырь Гегард стоит обязательно посетить, тем более ехать туда от Еревана недолго.
Кстати, там, еще в Гарни, я познакомился с очень приятными людьми, мамой и двумя взрослыми дочками, армянками, которые тоже в качестве туристов приехали посмотреть эти места. Мы подружились и встретились еще и на следующий день, чтобы вместе сходить в Матенадаран.
Они уже давно живут в Москве, девочки особо уже и не помнят Армению. Были маленькие, когда уехали. Их мама рассказала об обстоятельствах, при которых они были вынуждены покинуть Родину, и её история дополняет тяжелую картину Армении в те лихие годы. Вот её рассказ.
«Сама я из довольно обеспеченной семьи. Работала на оборонном предприятии и могла себе позволить даже слетать в Москву или в Питер сделать стрижку. Так что нужды не терпели совсем. Но все изменилось с перестройкой, войной и блокадой границ Армении. Буквально за полгода наша жизнь превратилась в ад. В магазинах закончились продукты, отключили свет и отопление. Люди стали голодать и мерзнуть. Все обзавелись печками-буржуйками, но скоро все деревья в окрестностях были вырублены, начали жечь все, что горит… в первую очередь пошли двери в подъезды, старая мебель…но вскоре кончились и они. «В какой-то момент я стала жечь вещи, летние вещи мужа и свои», рассказывала она. Но вместе с холодом пришел и голод. Первыми умирали те, кто был слаб: больные, старики и дети. Она сказала, что у её соседки были двойняшки, еще совсем маленькие. Один из них умер от голода. Его похоронили в картонной коробке из-под сникерсов, ведь гробы тоже сожгли… «у нас в семье было много добра, фамильных драгоценностей, золота. Все это менялось на килограмм картошки или муки.» В 1993 году она поняла, что если они хотят выжить, нужно уезжать. К тому времени её муж уехал в Москву, чтобы хоть что-то заработать. Они уехали за ним. В полную неизвестность. Но неизвестность лучше голодной смерти. Устроились, пообтерлись. Сейчас купили квартиру в Королеве, выучили дочек. Жизнь наладилась.
То, что она рассказывала, напомнило мне рассказы бабушки о том, как они голодали во время войны. Как у них распухали языки и отекали ноги. Как они собирали капустные листы, самые гру-бые, наружные, на колхозных полях. Как чуть не умерли, когда у них украли талоны, выданные на весь месяц. Это было в ту самую страшную войну. А здесь- перестройка. Бархатная «бескровная» революция. Премия мира Горбачеву. Торжество демократии.
Такая вот история.
Но сейчас Ереван - цветущий город. Современный, уютный. На площади Независимости находится еще одно чудо Еревана - Поющие фонтаны. Я приходил туда три вечера подряд. Здесь целый ансамбль фонтанов, десятки маленьких, больших, бьющих под разными углами, вертящихся, стреляющих мощной струей вверх, или рассеивающих по принципу лейки. И все это подсвечивается разноцветными прожекторами. Но главное, весь этот сложный оркестр действительно синхронизирован с каждой композицией. Музыка разная, и современная, и классическая, и Бетховен, и Армстронг, и U2. Медленные и печальные, динамичные и танцевальные, лирические и задорные. Разные. И под каждую музыкальную композицию есть свой уникальный танец света и воды. Иногда просто захватывает дух. И в будний день, и в выходной, на площади много народу. Но видно всем. Можно любоваться бесконечно.
Кстати, в тот же день мы посетили Эчмиадзин. Центр религиозно-административной жизни. Здесь резиденция главного церковного иерарха в григорианской церкви – каталикоса. Здесь же самая престижная духовная семинария и главный кафедральный собор (как собор Христа Спасителя в Москве). Красиво. Но не более. После величия пещер Гегарда меня все это рукотворное великолепие, золото и мрамор, не впечатлили.
Следующая глава:
Оригинал:
#Армения
#путешествия
#Гарни
#Гегард
