Центральную Азию постоянно кто-то завоёвывал, но и не так уж мало лет своей многовековой истории этот регион был независим.
Чаще всего не в виде одного государства, а в виде нескольких стран.
Древней великой столицей был Самарканд, основанный то ли Александром Македонским за 300 с лишним лет до нашей эры, то ли ещё раньше, ещё был Ходжент и хорезмский Гургандж (нынешний Куня-Ургенч).
А потом монголы прошлись по этому краю хуже чумы, большинство городов было разрушено.
Самарканд, хоть и оставался столицей Чингизидов и Тимуридов, был лишь тенью своего прошлого на краю руин домонгольского города, и к Новому Времени главными среднеазиатскими центрами стали Хива и Бухара, расположенные ближе к Амударье, а также Коканд в Ферганской долине.
Ну как к Новому Времени - в Средней Азии вплоть до русского вторжения в 1880-х сохранялся феодализм, да и после вхождения региона в состав Российской империи этот архаичный строй по-прежнему существовал в границах вассальных Хивинского ханства и Бухарского эмирата.
Советская власть уравняла всё, хивинские и бухарские земли вошли в состав "союзной республики" Узбекистан. Хива так и осталась маленьким городом, и после позднесоветской и постсоветской реставрации стала настоящим музеем под открытым небом.
Жанр "малого старого города", визуально мало изменившегося за последние века, очень распространён в Европе, не очень распространён в России и почти не встречается в Средней Азии.
И понятно почему: с одной стороны, Европа изначально была гораздо более децентрализована, и в этой части света было гораздо больше более-менее равноправных маленьких центров, в то время как в Азии даже небольшие государства были сильно централизованы, и правитель стремился свезти в свой главный город всё мало-мальски ценное, и всё основное строительство происходило там.
С другой стороны, в Европу гораздо раньше пришло понимание ценности старого (в том числе и исторического архитектурного ландшафта), в то время как в Азии (в том числе и в Средней) до сих пор проблемы с этим.
Так что Хива в некотором роде уникальна, по крайней мере в пределах Узбекистана.
Можно сказать, что это вторжение европейской (посредством советской власти) традиции на азиатскую территорию - ведь без реставрации и реконструкции советского времени Хива если бы и была малым историческим городом, то гораздо менее цельным и насыщенным.
Ну и ещё такой, какая она есть сейчас Хиву сделали планировочные и управленческие решения советского времени: этот город не сделали областным центром, тут не строили сколько-нибудь крупным жилмассивов и/или промышленных объектов, как в той же Бухаре.
И былая ханская столица осталась райцентром, уступив роль региональной столицы соседнему Ургенчу - городу тоже древнему, но сохранившему гораздо меньше старины.
Сердце Хивы, её основная достопримечательность - это окружённый стенами исторический центр, который занимает заметную часть территории современного не такого уж большого (порядка 100 тысяч человек населения) города.
Вместе с тем, века господства Хивы в Хорезме были временем упадка Хорезма, который пришёл в этот некогда передовой регион ещё после нашествия монголов.
И столичная Хива начала прошлого века была гораздо провинциальнее соседней Бухары или древнего Самарканда, и бо́льшая часть здешних исторических, в основном выглядящих архаично зданий на самом деле были построены 100-200 лет назад.
И во всём таком цельном историческом центре Хивы совсем немного зданий старше XVII века.
Но эта хивинская провинциальность во многом и уберегла городское архитектурное наследие, ну и ещё по этим местам не так жёстко прошлась Гражданская война.
Как это обычно и бывает в узбекистанских городах, больших и маленьких, значительная часть Старой Хивы - это махалли, специфическая среднеазиатская жилая застройка, малоэтажная и плотная.
А за пределами старых городских стен почти весь город такой, кроме нескольких кварталов общественных зданий и пары советских микрорайонов.
Хивинский исторический центр - он на самом деле двойной, почти как в Пскове или в Москве когда-то.
Есть собственно Старый Город ("Ичан-Кала"), окружённый сплошь сохранившимися укреплениями длиной чуть длиннее стен московского кремля (2 с половиной километра).
Внутренние хивинские стены, однако, были построены на несколько столетий позже московских (в XVIII веке).
Огромные (10 метров а высоту), толстые (5 метров), покатые (а по-другому и не построишь серёзных укреплений из сырой глины) они выглядят очень архаично, даже старше чем остальной старый город Хивы.
Отдельное удовольствие - что по значительной части стен можно свободно ходить, просто поднявшись туда без всяких билетов.
Подобный шахристан (буквально "городское место" с персидского) в прошлом был в каждом значительном среднеазиатском городе, но только в Хиве он так хорошо сохранился.
Ну как сохранился - очень многое было отреставрировано, подновлено, а кое-что и восстановлено.
Как, например, парадный вход в хивинский внутренний город, "ворота отца" Ата-Дарваза - по сути дела, целый бастион, прикрывающий ханский дворец Куня-Арк.
Есть в хивинской Ичан-Кале и главный вход для местных, не такой людный, но более аутентичный - северные ворота Бахча-Дарваза ("Садовые").
Если у западных ворот Отца - парковка туристических автобусов, то к северным Садовым подходят маршрутки и даже междугородний троллейбус из областного центра Ургенча.
Восточные ворота Палван-Дарваза, в прошлом самые оживлённые, сейчас, после замены базара на ведущую в сторону новенького (2018 г.) железнодорожного вокзала туристическую улочку с застройкой "под старину", несколько опустели.
Всё же большинство гостей города прибывают в Хиву на туристических автобусах и входят в шахристан с противоположной, западной стороны.
И, наконец, южные Каменные ворота Таш-Дарваза - они самые пустынные, но вместе с тем самые аутентичные на вид.
Они ведут в ту часть Хивы, которая мало отличается от окружающей сельской местности - арыки и даже небольшие каналы, плотная невысокая застройка махаллей, перемежающаяся с хлопковыми полями.
Провинциальность провинциальностью, а высочайший в Узбекистане минарет, 56-метровый Ислам-Ходжи, находится именно в Хиве.
По его облику может и не скажешь, но построен он в начале XX века.
При этом в Хиве вполне мог появиться и самый высокий минарет всего мусульманского мира.
Но строительство Кальта-Минара при самом большом городском медресе, начатое в середине XIX века, было остановлено после гибели его инициатора, хивинского хана Мухаммеда Амина в военном походе.
Ещё в Хиве очень много медресе (мусульманских учебных заведений) - 25 штук, как в каком-нибудь признанном центре исламского образования вроде Бухары или Самарканда.
Выглядят они в основном не очень роскошно, но именно в Хиве расположен крупнейший подобный объект в Средней Азии - медресе Мухаммед-Амин-хана (того самого, благодаря которому появился Кальта-Минар).
Может рынок у восточного края Ичан-Калы и опустел, но вот туристические торговые ряды, тянущиеся по главной в Старой Хиве улице Палван-Махмуда ("богатыря Махмуда") и встроенные в сами ворота Палван-Дарваза, наверняка год за годом не теряют в оживлённости - с перерывом на пандемию, наверное.
Улица Палван-Махмуда соединяет западные (Ата-Дарваза) и восточные (Палван-Дарваза) ворота Старого Города, за свои 400 метров проходя мимо дворца Куня-Арк, 11 медресе (в том числе упоминавшегося выше Мухаммед-Амин-хана с его пеньком величайшего минарета), 2 мечетей, бани и мавзолея.
Даже для ханской столицы такое количество медресе явно было избыточно: как форумы в Древнем Риме, медресе здесь строили многие ханы - просто в ознаменование своего прихода к власти.
Ну а сейчас почти все медресе - это или музеи, или гостиницы, или ещё какие-нибудь культурно-туристические учреждения.
Самой выдающейся мечетью улицы, да и всего города считается главная хивинская Джума-мечеть с её двумя сотнями резных деревянных колонн, ну а мне больше других по душе пришлась Белая мечеть у самых ворот Палван-Дарваза.
Она мало что компактная и гармонично выглядящая, так ещё и очень старая по местным меркам (середина XVII века): тогда в городе ещё не утвердилась характерная для поздней Хивы любовь к гигантским постройкам.
Айваны и фасады медресе и мечетей смотрят на улицу, но самое красивое, как принято на Востоке - внутри:
Но дворец - он и вовсе выходит во внешний мир глухой стеной.
Крепость в крепости, и вообще нечего чужакам смотреть внутрь ханского дома.
А внутри - те же ниши-айваны, украшенные майоликовой керамикой и резными деревянными колоннами.
Выходящий на улицу Палван-Махмуда мавзолей суфия Саида Алауддина - одно из немногих по-настоящему старых зданий Старой Хивы, он был построен в начале XIV века.
А вот медресе Ислама-Ходжи с одноимённым высочайшим минаретом находится южнее главной улицы, в глубине тесных старых кварталов.
Этот комплекс, кстати, ещё новее, чем большая часть хивинского Старого города: он был построен в начале XX века визирем Исламом-Ходжой, пытавшимся модернизировать ханство.
И делал он это отнюдь не только и не столько с помощью минарета, а в первую очередь с помощью строительства больниц, школ и даже почтамта с хлопкоочистительным заводом.
Но, как это часто бывает в архаичных абсолютных монархиях, было уже слишком поздно.
Ещё в Старой Хиве есть внешние укрепления ("Дишан-Кала", почти 6 километров), построенные совсем недавно для такого стенно-башенного сооружения - около середины XIX века, когда в Европе (и в России в том числе) уже давно перешли к бастионной фортификации.
Внешние стены пониже и потоньше, и сохранились не полностью, и далеко не все сохранившиеся участки восстановлены.
Некоторые из уцелевших ворот реконструированы до полной потери аутентичности - как, например, Хазараспские (они же - Гандимьян-Дарваза).
Они - под стать улице, ведущей от восточных ворот Ичан-Калы (ворот Палвана) к недавно построенному хивинскому железнодорожному вокзалу.
Этот новый парадный путь в Старый Город, раньше шедший через базар, оформлен зданиями под старину - частично это новоделы, частично сильно отремонтированные старые здания.
Ближе к Ичан-Кале, впрочем, есть и настоящие памятники архитектуры.
А попадаются во внешней стене ворота почти по-европейски живописно-изящные - как ведущие на север Двойные ворота (Кош-Дарваза), и такое смешение русской и местной архитектуры понятно на главном выезде из ханской столицы в сторону Центральной России.
Да и сейчас проходящая тут улица Заргарлар - главный портал из Хивы во внешний мир, с неё начинается дорога в областной центр Ургенч, за которым расположен и весь остальной Узбекистан, ведь с остальных сторон от города совсем недалека непроницаемая туркменская граница.
Впрочем, в наши дни улица и курсирующие по ней в Ургенч междугородние троллейбусы уже не помещаются в двух арках Кош-Дарваза, проходя рядом.
Застройка между внутренней и внешней стенами уже не такая плотная, как в Ичан-Кале.
На севере "внешнего пояса" хивинского центра - несколько просторных площадей со скверами, пешеходные зоны и парковки.
Тут - городской сад, небольшое и уютное место.
Там же находится и самый новый городской дворец - Нуруллабай, построенный в начале прошлого века предпоследним хивинским ханом для своего наследника, который потом стал последним правителем ханства.
С других сторон Ичан-Кала, впрочем, в основном окружена старыми махаллями, а внутренние и внешние городские стены там гораздо ближе.
Да, в Туркестане времён Российской империи Хивинское ханство было глухим углом по сравнению не только с соседней Бухарой, но и с Ферганской долиной. И даже когда в 1955 году в Хорезм со стороны основной среднеазиатской железнодорожной магистрали (Красноводск - Каган - Самарканд - Ташкент) наконец пришла железная дорога, она пролегла в стороне от Хивы, следуя параллельно Амударье через областной центр Ургенч.
Хивинский железнодорожный вокзал - типичное для Узбекистана трёхчастное здание, с пластиком, мрамором и зеркальным стеклом.
Так в этой стране оформляют и новые вокзалы, и новоделы, заменившие старые вокзальные здания.
Из Хивы отправляется три пассажирских дальних поезда - пригородного сообщения здесь, как и на большей части сети УТЙ (Узбекистанских железных дорог), нет.
Хотя оно явно не помешало бы в густонаселённом Хорезмском оазисе...
Все хивинские поезда отправляются в сторону Ташкента, некоторые заходят дальше (в Ферганскую долину).
Рядом с железнодорожным вокзалом, как будто в комплексе с ним не так давно был разбит новый городской парк, своими масштабами достойный узбекистанского областного центра.
На 20 лет раньше железной дороги, в 1997 году в Хиву пришла 34-километровая линия междугороднего троллейбуса, соединившая самый исторический узбекистанской город с Ургенчем.
Междугородний троллейбус - это само по себе довольно редкое явление: на всём постсоветское пространстве, кроме Ургенча-Хивы, есть ещё только 4 подобные системы. Тем более в Узбекистане; ургенч-хивинская система, открытая последней, после 2010 года оказалась и единственной на всю страну троллейбусной сетью.
В пределах Хивы сеть никак не разветвляется; протяжённая линия, подходящая с севера, заканчивается у северных стен Ичан-Калы.
Общественный транспорт в узбекистанской провинции практически полностью исчерпывается корейскими маршрутками местной сборки, по габаритам больше похожими на мини-вэны. Хива и окрестности - не исключение, так что неудивительно, что междугородний троллейбус пользуется большой популярностью.
Впрочем, не так много пассажиров едут весь маршрут, больше выходят и заходят в многочисленных деревнях по пути, которые в этой части Хорезмского оазиса буквально перетекают одна в другую.
