Вроде бы УЗО применяется много лет, и должен быть изучен вдоль и поперёк. Но нет. Не только простые монтажники, но и профессионалы, и даже производители, рекламируя свою продукцию, допускают ошибки.
Конечно, бывают ошибки "рука-лицо", которые сразу видны даже малоопытному электрику. Например, когда все нейтральные проводники после нескольких УЗО садятся на одну нейтральную шину.
Но бывают такие ошибки, над которыми приходится подумать даже электрикам "выше среднего".
Ситуация становится ещё более непонятной, когда выясняется, что с недавнего времени в нормативные документы также были внесены значительные изменения. Попробуем разобрать эти ошибки и заблуждения более подробно.
1 Где нужно устанавливать ВДТ? Везде!
Сначала ответим на вопрос – куда обязательно нужно устанавливать ВДТ?
Наиболее частой ошибкой является установка ВДТ только для розеток санузлов и уличных групп.
Здесь нужно внести ясность – с недавнего времени ВДТ необходимо использовать для защиты всех бытовых розеток (до 32 А). Также с недавнего времени требуется установка ВДТ на все осветительные приборы в жилых домах и других помещениях бытового назначения.
Об этом говорит недавно вышедший ГОСТ Р50571.4.41-2022 в п.411.3.3 и п.411.3.4:
В предыдущем ГОСТ Р 50571.3-2009 сказано более конкретно:
Удивительная ситуация сложилась вокруг "розеточных" УДТ в СП 256.1325800.2016. До всех изменений пункт 10.13 очень грамотно рассказывал об установке УДТ на всех групповых линиях, в том числе и о том, что "противопожарное" УДТ обязательно должно быть селективным.
Но в стремлении отработать рекламный контракт с производителями УЗДП при выходе изменения 4 об этом важном пункте забыли:
Что это - вредительство, некомпетентность или пофигизм? А может, это рептилоиды хотят уменьшить население на планете?
Правда, говорят, что составители СП256 в курсе этого бага, и с 1 марта выкатывают новое изменение, где вернут потерянный пункт назад.
Пункты НТД перед вами. Если уж государственные стандарты для вас не авторитет, то просто посмотрите на устройство современных квартирных щитов от застройщика.
А ведь Застройщик – это последнее существо во Вселенной, которое потратит лишнюю копеечку в угоду безопасности покупателя квартиры! Тем не менее, их щиты с недавнего времени полностью комплектуются устройствами ВДТ или АВДТ.
А это значит только одно – требование об их установки железобетонное, которые не могут подвинуть даже застройщики со всеми своими возможностями.
Должен признаться, у меня есть пара статей по этой теме, где я говорю о том, что УЗО нужны только на "мокрые" группы. В оправдание могу сказать, что статьи я готовил до вступления в действие ГОСТ Р50571.4.41-2022. Вот эти устаревшие статьи:
Резюме этого раздела:
УДТ (ВДТ или УЗО или АВДТ) в жилых помещениях нужно ставить в любом случае.
2 ВДТ в системе TN-C запрещено?
Следующий вопрос, как и предыдущий вытекает из нежелания обновлять свои знания нормативных документов. Только некоторые делают это ещё и вместе с неправильной трактовкой старых требований. То есть, существует якобы запрет на установку ВДТ в старых домах без заземления. Да, действительно установка ВДТ запрещена в системе заземления TN-C.
Однако вся соль в том, что в старых квартирах нет никакой системы TN-C, а есть обычная двухпроводная система. В те далёкие советские времена, когда всё это проектировалась, даже такого понятия, как система заземления или защитный проводник, не существовало в принципе.
Чтобы было понятнее, объясню – система TN-C предполагает использование нулевого проводника, который несёт в себе одновременно функцию и рабочего и защитного проводника.
Говоря другими словами – это когда к нулевому проводнику подключается не только соответствующий штырёк вилки, но и сам корпус подключённого прибора.
К сожалению, есть и такие лица, которые таким образом подключают розетки в квартирах, но это, к счастью, уже исчезающий вид.
Так делать нельзя ни в коем случае! Вообще, совмещённый PEN-проводник по нормам не может быть сечением менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию. У вас точно розетки подключены такой жилой?
Поэтому системой TN-C в старых домах можно назвать с большой натяжкой только зануление этажных щитов, но никак не схему питания квартиры. То есть, я хочу сказать, что устанавливать ВДТ в старом жилье не только можно, но и нужно.
Да что тут переливать из пустого в порожнее! Нормативные документы, к счастью, давно ответили на этот вопрос. Приложение А к СП 256.1325800.2016 гласит, что установка устройств дифференциального тока в старом жилом фонде – эффективное средство в части повышения электробезопасности и может быть рекомендовано как временная мера до проведения полной реконструкции.
К сожалению, дифференциальной ток может появиться не только через корпус, но и через человеческое тело. Но даже в этом случае опасность трагического случая гораздо ниже, чем вообще без УДТ.
Если в старую советскую проводку никто не запускал свои кривые руки и оголённые провода прямо не лежат внутри стеновой арматуры, то установка единственного ВДТ на всю квартиру в старых домах не приведёт к его ложным срабатываниям.
Напоследок скажу - система TN-C не только не применяется в жилых зданиях, но она и прямо запрещена.
Система TN-C используется только на некоторых промышленных предприятиях, в старых трехфазных щитах.
Но если вы хотите доказать мне, что у вас в квартире используется система TN-C, то ответьте для начала на два вопроса:
- Каким образом у вас в квартире выполнены все требования к PEN проводнику?
- Что конкретно обведено красным цветом на этой схеме:
Резюме этого раздела:
Система TN-C в реальной жизни (в жилых помещениях) не существует, и поэтому о запрете в ней установки ВДТ нет смысла говорить. В любой системе заземления или без неё ВДТ только повышает электробезопасность.
3 Сколько ВДТ нужно ставить на одну квартиру и дом? Один за всех
О чём будет наш следующий пункт? Очень часто можно увидеть примеры работ, где в электрощите установлен один ВДТ, от которого питаются сразу все группы целой квартиры, а иногда даже и часть дома.
Так делать ни в коем случае нельзя! Для определения того, сколько групп можно запитать от одного ВДТ, используется формула, которую вы видите перед собой.
или то же самое сказано в СП 256.1325800.2016:
Результат расчётов не должен превышать 1/3 номинального тока утечки ВДТ.
Нарушая это требование, вы в итоге получите периодические "ложные" срабатывания, а учитывая, что ВДТ один на всю квартиру, то это значит, что вся квартира будет обесточена целиком.
Самое коварное в этом вопросе – это то, что данный эффект появляется не сразу. По опыту скажу, что фактические токи утечки сразу после монтажа всегда гораздо ниже расчётных, но ведь ПВХ-оболочки кабеля имеют такое свойство, как стареть и терять свои механические и электроизоляционные свойства.
Поэтому сюрприз может поджидать только лет через так 10–15, когда того электрика, который подарил вам это чудо, уже будет не найти физически и никак не заставить переделать.
Если на ванную, где работает стиральная машинка, полотенцесушитель и фен, установлен ВДТ на 10 мА, приготовьте свои нервы.
Но у тех читателей, которые видели предыдущий пункт, возникнет вполне резонный вопрос – как так установка одного ВДТ в старой квартире, где проводка уже лежит лет по 40–50 к ложным срабатываниям не приводит, а в новой квартире за 15 лет ей приходит конец?
Попробуем это объяснить. Всё дело в отсутствии третьей жилы в составе проводов и кабелей в советском жилье.
ВДТ нет абсолютно никакого дела до того, что происходит между фазными нулевыми проводниками. Для него это не утечка, а рабочие токи. ВДТ видит только то,что утекло из рабочих проводников на Землю - защитный проводник или предметя, соединенные с землёй.
Когда между рабочими проводниками сопротивление многократно меньше, чем между любым из них и землёй, ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Говоря проще, пусть будет изоляция, хоть совсем сгнившая в двухпроводной системе, защита не сработает, пока проводники не замкнутся между собой напрямую. Единственное, что вам грозит – это то, что ваш электросчётчик будет наматывать больше, чем использовано для обычных нужд.
В новой трёхпроводной системе, между рабочими проводниками непосредственно в составе кабеля находится заземляющий провод, который собирает на себя все утечки при старении и уменьшении сопротивления изоляции и отправляет их напрямую в землю, приводя к срабатыванию ВДТ.
Подробнее, от чего срабатывает ВДТ (УЗО), как возникают и как называются эти токи, я рассказывал в статье:
Эксперимент с ВДТ
Давайте проведём наглядный эксперимент. Поместим провода вообще без изоляции в штукатурку и подождём её полного высыхания. Цепь будет защищена устройством защитного отключения на 30 мА, а заземляющий проводник мы будем подключать или отключать по желанию.
Интересно, кто-нибудь в комментариях напишет нравоучительным тоном, что коммутация защитного проводника запрещена? )))
Да, эксперимент немного примитивен и провода у нас совсем без изоляции.
Однако имейте в виду, что протяжённость кабелей в реальной квартире раз так в тысячу больше, чем протяжённость нашего стенда, а расстояние между проводниками намного меньше.
Как видно, когда заземляющий проводник исключён из цепи, ничего не происходит. Лампочка работает как ни в чём не бывало и мы просто слегка прогреваем штукатурку между силовыми проводами. Причём ВДТ на это безобразие не реагирует.
Однако, как только мы подключаем проводник заземления, ВДТ тут же реагирует на появившуюся утечку и отключает цепь питания лампочки.
Вообще, в двухпроводных системах ВДТ срабатывает только в трёх случаях:
1) Когда вы прикоснулись к корпусу прибора оказавшимся под напряжением.
2) При утечке на воду, например, при поломке стиральной машины.
3) Наконец, при утечке на газовую трубу, когда неисправным оказывается электроподжиг газовой плиты.
Кстати, неисправность поджига, без установки ВДТ в старом фонде выглядит примерно так:
Резюме этого раздела:
Рассчитывайте и учитывайте естественные токи утечки, чтобы не было сюрпризов в будущем. Эти токи - одна из причин, почему нужно электроустановку квартиры разбивать на группы.
Я говорил об этом недавно:
4 Селективность. Как избежать выключения всего дома?
Следующий пункт будет немного проще – это селективность. В соответствии с нормативными документами на вводе в дом или квартиру должно устанавливаться противопожарный ВДТ или АВДТ. Разумеется, что при этом должны выполняться требования селективности.
Об этом сказано в СП 256.1325800.2016 в п.10.13, который, надеюсь, скоро вернётся в документ, а также в приложении А.4.2:
То же самое говорится в п. 7.1.73 ПУЭ.
Простыми словами говоря, противопожарный ВДТ (обычно номиналом 100 или 300 мА) не должен отключаться одновременно с групповым.
К сожалению, многие выбирают вводные устройства дифференциального тока с разницей номиналов не менее чем в три раза только по току. И как показывает практика, этого категорически недостаточно.
Обеспечить селективность дифференциальной защиты может только специальное селективное устройство. Которое выполняет требование по уставке не только номинального тока, но и по времени (задержке) срабатывания.
Определить селективное ВДТ совсем несложно по букве S на маркировке корпуса:
Никакой шаманизм с номиналами IΔn не поможет вам обеспечить селективность, так же как и эксперименты с автоматическими выключателями.
Резюме этого раздела:
Вводные коммутационные аппараты должны быть селективными! Иначе при проблеме на одной группе вы останетесь совсем без электропитания.
Как достичь селективности по перегрузке и КЗ - я подробно рассказал тут:
5 Какие номиналы и токи утечки ВДТ/АВДТ нужно выбирать и зачем?
Наконец, закончить статью хотелось бы разбором ошибок при выборе номиналов ВДТ. Тут у многих возникают трудности как с номинальным током утечки, так и с рабочими токами устройств.
Для особо душных читателей уточняю: под током утечки тут подразумевается параметр IΔn. Номинальный отключающий дифференциальный ток.
Начнём с утечек. Практически все ВДТ и АВДТ в нашей стране имеют всего четыре основных номинала по утечке:
1) 10 мА.
2) 30 мА.
3) 100 мА.
4) 300 мА.
Да, иногда в продаже встречаются и иные номиналы, но их мы тут обсуждать не будем. Это уже экзотика и нашей НТД их установка никак не регламентируется.
Для защиты человека в качестве групповых устройств должны устанавливаться устройства с номинальным током 10 или 30 мА. Тут возникает ещё одно заблуждение: на розетке санузлов в обязательном порядке необходимо устанавливать номинал в 10 мА.
Это не так. 10 мА – это только рекомендация, а не обязательное требование и выполнить её далеко не всегда представляется возможным. Устройство на 10 мА очень редко проходит по расчётам естественных утечек, и установить его можно только на какое-то маломощное оборудование, и то при небольшой протяжённости кабеля.
Либо его установка может быть оправдана в старых домах без заземления, где естественных утечек в кабеле просто не происходит.
Номиналы в 100 и 300 мА можно ставить только на ввод или на специальное оборудование, где большие точки токи утечки являются штатным режимом работы. Для защиты человека такие номиналы не подходят категорически.
С номиналом рабочих токов АВДТ вообще нет смысла даже это обсуждать, так как этот номинал является номиналом автомата, защищающего линию.
А вот с ВДТ могут возникнуть нюансы. До сих пор среди электриков бытует заблуждение, что рабочий ток ВДТ должен быть выше номинала установленного с ним связки автоматического выключателя. Это не так, и автоматы и ВДТ согласованы, то есть можно ставить устройства с одним и тем же номиналом.
Никакой опасности это заблуждение, конечно же, не несёт, но приводит к неоправданным финансовым потерям. Например, если на ввод в квартиру у вас ставится автомат на 40 ампер, не обязательно искать вводной ВДТ на 63 А, а спокойно покупаем с тем же номиналом как у автомата.
Если есть сомнения на этот счет - обратитесь к документации производителя ВДТ.
Также необходимо следить, чтобы при подключении нескольких групповых автоматов под одним ВДТ, сумма их номиналов не превышала его рабочий ток.
Также можно ориентироваться на номинал вводного автомата.
Например, если на вводе автомат на 40 А, то нет необходимости ставить ВДТ на группу автоматов выше этого номинала, сколько бы этих автоматов под ним ни находилось, что в принципе логично.
Хотя некоторые производители могут подстраховаться и рекомендуют выбирать номинал ВДТ на ступень выше установленного перед ним АВ.
Заключение
Теперь по традиции кратко пройдёмся по всем вышеперечисленным пунктам, чтобы закрепить материал.
- Во-первых, ВДТ обязательно устанавливается на все розетки, используемые неквалифицированным персоналом и на всё освещение в жилых зданиях и бытовых помещениях.
- Во-вторых, установку АВДТ и ВДТ без заземления в старых домах не только можно, но и нужно производить.
- В-третьих, при объединении нескольких групп под одним ВДТ, обязательно делаем расчёт естественных утечек.
- В четвёртых, в качестве вводного устройства устанавливается только селективный ВДТ или АВДТ. Разница номиналов In и IΔn не даёт селективности.
- В пятых, для защиты человека устанавливаются устройство на 10 и 30 мА, а ВДТ на 100 и 300 мА устанавливают только на ввод или на специальное оборудование, и человека они не защищают.
Благодарю Александра Вяткина за видео, на основе которого была создана эта статья:
Как обычно, статьи по теме электрощитов и ВДТ
-----------------------------------
Подписывайтесь на Дзен СамЭлектрик.ру и делитесь опытом в комментариях!
Внимание! Автор не гарантирует, что всё написанное на этой странице - истина. За ваши действия и за вашу безопасность ответственны только вы!
