Часто при обсуждении щитков спорят, хватит одного УЗО или не хватит, но всё очень голословно и не пишут главного - причину выбора конкретного номинала и количества автоматов.
К примеру, есть схема:
УЗО (или ВДТ) - защищает человека от поражения током от неисправного устройства и проводки (утечка мимо контура).
У проводки и приборов есть естественные токи утечки, т.к. каждый проводник имеет изоляцию с пусть и высоким, но всё-таки конечным сопротивлением.
А значит там есть микротоки от проводника к земле, через изоляцию, бетон, стояки отопления и т.д. Пусть 1-2 мА, но есть...
От чего срабатывает УЗО на самом деле, я рассказал в статье:
Т.е. даже на новой и полностью исправной проводке уже есть утечки мимо контура через изоляцию.
И со временем изоляция кабелей и проводников внутри устройств деградирует и такие токи утечки растут.
Я к чему - нужно прикинуть предполагаемые токи утечки. Они должны быть не более 1/3 от номинала УЗО или Дифа.
Согласно ПУЭ 7.1.83:
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Если прям очень грубо, то С40 автомат начинает отключать только после тока 45,2А.
Как раз этот случай рассмотрен в статье Когда сработает Автомат?
Т.е. 45А *0,4мА и получаем до 18мА тока утечки по нагрузке. А нам надо не более 10мА, если УЗО на 30 мА.
Это вот сразу, только на токе нагрузки, вообще не привязываясь к конкретным потребителям и не считая кабель. Считая его идеальным.
Уже 5,75кВт (25А) нагрузки выбирает 10мА токами утечки (10/0,4*230).
А это значит, что под одним УЗО на 30мА следует коммутировать не более 6кВт разной нагрузки, которая может быть одновременно включена.
Это в идеале конечно.
В реальности мало кто захочет для подключения одного проточного 7кВт нагревателя ставить отдельное УЗО на 30мА. Такую линию скорее всего засунут под другую ветку УЗО, подумав про себя "да включаем-то его неделю в год всего".
И в принципе оно будет работать.
И даже одно УЗО, как на схеме, будет работать. Просто лет через 10, когда изоляция уже частично деградирует, то токи утечки возрастут. И тогда возможны будут ложные срабатывания.
Ну и конечно, если в группе будет проблема - всё отключится - за всё надо платить...
Сколько же УЗО нужно?
При вводе С40 с активным потреблением по всей квартире я бы ставил 2-3 УЗО на 30мА и ещё УЗО на 10мА на ванную (по числу ванных).
Номиналы по току надо уже смотреть по месту, но предположительно это 50А (может быть 40А) 30мА и 16/20/25А 10мА на ванную.
На ванную 10мА потому что там вероятность поражения током выше, а также очень часто кожа влажная и лучше проводит возможную утечку.
И свет под УЗО тоже бы заводил, потому что как раз свет это часто не самые качественные приборы. Полезете менять лампу, а там утечка через ваше тело в 243мА, которую этажное УЗО на 300мА ещё не отсечёт (если оно вообще там есть).
Вообще, по ПУЭ и СП256 УЗО на свет ставить не обязательно. Но есть и другая информация. Линии освещения должны быть под УЗО/АВДТ 30мА в обязательном порядке. Об этом нам тихонечко говорит ГОСТ 50571.4.41-2022.
Или вывод на подсветку кухни сделаете (она же свет - хорошо бы под группу света её.), а там блок питания для диодной ленты. И хз какого он качества.
Свет это действительно та самая часть проводки в которую чаще всего лезешь во время эксплуатации. В общем ну его нафиг, лучше с защитой, чем без.
Ещё советую почитать про типы защиты УЗО (АС и А) и сделать выбор сознательно, а не просто из наличия в ближайшем магазе.
Сколько нужно групповых цепей на квартиру?
Количество линий сейчас весьма минималистично. Добавьте хотя бы на кухню ещё одну 3*2,5 на розетки под С16.
А то у вас сейчас всё на одной линии потенциально сидят из возможных приборов кухни:
- чайник
- пароварка-мультиварка (или что-то схожее, что обязательно появится, да же если сейчас этого нет)
- микроволновка
- холодильник
- посудомойка
- вытяжка
- измельчитель
- кофеварка
Пара-тройка одновременно запущенных таких устройств уже с лёгкостью выбьют С16.
Например работает посудомойка уже 10 минут как. А вы чайник включили. И всё, бутеры уже не разогреть в микроволновке. Ну и т.д.
Так что на зону кухни хотя бы 2 линии на розетки, а лучше ещё одну отдельно на холодильник (уехали на неделю летом, отключили всё кроме холодильника).
Ставить на такую линию 20 или 25А, чтоб не выбивало - лютый зашквар и моветон!
Если натяжные потолки, то проводка по потолку.
Коммутация в низкопрофильных коробках типа hegel КР2504-И.
Коммутация опрессовкой ГМЛ гильзами, под термоусадку с клеем (можно сварку под термоусадку с клеем).
Ваги если и применять то только на свет, а лучше вообще не применять.
Я конечно могу накидать своё видение проводки, но это будет щит на 36-48 модулей, поэтому пожалуй пока остановлюсь.
Эта статья - из комментариев читателей. Но я почти со всем согласен.
Только вот привязываться к номинальному току ВДТ, думаю, не стоит. Нужно понимать, что максимальный ток ВДТ ограничивается автоматом (автоматами) в этой цепи.
Несколько статей в тему:
-----------------------------------
Подписывайтесь на Дзен СамЭлектрик.ру и делитесь опытом в комментариях!
Внимание! Автор не гарантирует, что всё написанное на этой странице - истина. За ваши действия и за вашу безопасность ответственны только вы!
