Застройка Екатеринбурга не представляет собой сколько-нибудь цельного ансамбля: уездная дореволюционка с парой шедевров перемешана с конструктивизмом, сталинками, позднесоветскими зданиями и многочисленными небоскрёбами. Поэтому рассказ о местной архитектуре я разделю не по географическому признаку, а по её видам, и начать логично с периода Российской империи.
Другие статьи о столице Урала:
Екатеринбург. Часть 1: Ельцин-центр
Екатеринбург. Часть 2: транспорт
Екатеринбург. Часть 3: дореволюционка
Екатеринбург. Часть 4: конструктивизм
1. Как и любой уральский город, Екатеринбург начинался с завода. Датой его основания считается 18 ноября 1723 года, когда был запущен металлический завод на реке Исеть, хотя в радиусе 10 вёрст уже существовали Уктусский (основан в 1704) и Шувакишский заводы (1706). Дело в том, что их организация и производительность не устраивали начальника Горной канцелярии Василия Татищева, поэтому было принято решение заложить новое предприятие.
Главным инженером и строителем завода был приглашённый с Европы Георг Вильгельм де Геннин. Они с Татищевым считаются отцами-основателями Еката, памятник им стоит прямо у старой плотинки на Главном проспекте. Название принято в честь супруги царя Петра I.
Интересно, что те же господа де Геннин и Татищев в том же году основали и Пермь, у этих соседствующих городов вообще просматривается множество исторических параллелей (например, у них обоих в 1929 году появился трамвай).
2. Спустя три года в Екатеринбурге, чуть выше по течению реки, был основан Верх-Исетский завод, он единственный из старинных предприятий города до сих пор работает. Жителям он известен как "ВИЗ". Также существовал и Нижне-Исетский завод (1789-1915), располагавшийся в нынешнем районе Химмаш.
Екатеринбургский завод был исключительно масштабным для своего времени комплексом: он включал всяческие металлические производства, Монетный двор, различные мастерские, лесопилку, горнозаводскую школу и даже больницу для рабочих, чей труд в те времена был адски тяжёлым. Больше того, вокруг предприятия была возведена настоящая крепость с бастионами и пушками - предполагалось, что могут напасть какие-то кочевники (башкиры или сибирские татары).
Ядро всего описанного располагалось на большой площадке по обоим берегам Исети между Главным (Ленина) и Покровским (улица Малышева) проспектами. Впереди видна та самая плотина Екатеринбургского завода, окончательно закрытого в 1808 году:
3. Пара слов о зачинателях сего города.
Василий Татищев (1686-1750) - один из выдающихся российских интеллектуалов XVIII века, когда интеллектуалов в принципе было немного. Родившись в семье дворянина с Псковщины, Василий выдвинулся на военной службе в Северную войну (1700-1721). Затем Пётр I отправил его на обучение в Европу, а конкретно в Германию (в России технического образования тогда не было). После возвращения царь назначил Татищева главой Берг-коллегии (коллегии горных дел) и отправил на Урал строить заводы. Кроме Екатеринбурга его принято считать основателем Перми и Ставрополя (который теперь Тольятти). Причиной такой благосклонности Петра была, вероятно, полная преданность государю и сходство их характеров: Татищев как управленец был жёсток и жестОк. Под конец жизни при императрице Анне Иоанновне (правила в 1730-1740 годах) он находился в опале, а потом побыл какое-то время астраханским губернатором и написал "Историю российскую", один из первых (если не первый) исторических научных трудов.
Пространство старинного завода было реконструировано к 250-летию города в 1964-1973 годах, часть построек была снесена.
4. Господин де Геннин (1676-1750) родился в городе Зиген в Германии, в Россию он попал по приглашению Франца Лефорта, ближайшего сподвижника Петра, в 1697 году. Как и Татищев, он продвинулся на службе во время Северной войны, будучи талантливым фортификационным инженером.
Вильгельм участвовал в строительстве Сестрорецкого завода, устройстве курорта "Марциальные воды" в Карелии, строительстве нескольких предприятий на Урале, а к концу жизни получил высокую должность начальника оружейных заводов.
Вид на Голубиный мост через Исеть и небоскрёб "Высоцкий":
5. К середине XVIII века на Урале уже функционировало великое множество металлических заводов (более сотни), каждый с неизменными плотиной и прудом. Лишь частью из них владела казна, остальные распределялись между известными Демидовыми (Невьянск, Нижний Тагил), другими знатными фамилиями (Шуваловы в Ижевске и Воткинске, Строгановы в Юго-Камском и Очёре) и просто "выбившимися в люди" промышленниками (Катав-Ивановск, Омутнинск, Миасс). Всё это управлялось Горной канцелярией с штаб-квартирой в Екатеринбурге, при этом губернская власть оставалась в Перми из-за её более близкого к центру страны расположения. Канцелярия до 1860-х подчинялась только императору и военному ведомству, что, с одной стороны, давало самоуправление и привилегии, а с другой - накладывало определённые требования. Одним словом, Горнозаводской Урал - совершенно особая местность с исторически отличным от Центральной России укладом жизни.
Кое-что от заводского комплекса всё-таки сохранилось, например, здания одного из цехов, чертёжной и лесозаготовки, используемые под музей архитектуры. Перед ним выставлены разные машины и механизмы, использовавшиеся на производствах:
6. Мне больше всего понравился мостовой кран:
7. Также сохранилась водонапорная башня (1890-е) у плотины:
8. Уже во второй половине XVIII века суровый завод, через который проходил Сибирский тракт, начал "обрастать" купцами-старообрядцами и более традиционными легкопромышленными производствами. А в веке XIX начался упадок уральской металлургической промышленности - сложилось несколько факторов: общее техническое отставание страны, появление капитализма, отмена крепостного права (что здорово!), опять же отдалённость этой местности от центра. Хотя какие-то заказы на заводах сохранялись, ведь Российская империя постоянно вела войны, кроме того, бурно развивались железные дороги и различная техника. Однако, новую жизнь в промышленность Урала вдохнули уже большевики... Но об этом периоде напишу в следующей статье.
Полюбуемся видаками Городского пруда с разных ракурсов:
9. К началу XX века Екатеринбург превратился, в общем, в обычный, хоть и очень крупный, уездный город, в принципе, он бы сошёл и за губернский (за Вологду, например). Таким его запечатлел великий Прокудин-Горский в 1909 году.
За следующую сотню лет Екат изменился, наверно, сильнее всех в России. Именно что изменился, а не просто расширился. Городской скайлайн трансформировался чуть менее чем полностью.
Тогдашними высотными доминантами выступали (слева направо) Богоявленский собор (1771-1774), Вознесенская церковь (1792-1818), Екатерининский собор (1758-1764), Большой Златоуст (1847-1876). Все кроме второй были варварски разрушены большевиками (Большой Златоуст восстановлен уже в наше время).
10. Сеть улиц в центре сохранила историческую прямоугольную планировку, так что ориентироваться достаточно просто; это мне напомнило чудовый Васильевский остров в Петербурге.
В направлении с запада на восток вытянулись улицы Фурманова (1-я Загородная), Куйбышева (Сибирский проспект), Малышева (Покровский проспект) и, конечно, Главный проспект (официальное название Ленина). Перпендикулярно им располагаются Московская, пешеходная Вайнера (Успенская), 8 марта (Уктусская), Либкнехта (Вознесенская), Луначарского (Васнецовская) и Восточная. Топонимика, как вы поняли, бессмысленно-советская.
Список, если что, не исчерпывающий, я перечислил лишь основные магистрали.
Историческая застройка фрагментирована по разным локациям и составляет обычно 1-2 дома подряд, обозрение её начну как раз с Главного проспекта. Вот, например, Алексеевское реальное училище (1880-1901) на углу с улицей Сакко и Ванцетти (Усольевской):
11. Напротив - традиционная купеческая усадьба Шарова:
12. Чуть дальше по проспекту (на углу с улицей Вайнера) находится один из местных шедевров - дом Коробковых. В основе это начало XIX века, в конце столетия ему добавили шикарный готический декор. Получилась красота!
13. Чуть в глубине от чрезвычайно оживлённого проспекта стоит простоватое здание Сибирского торгового банка (1841-1845). Вообще-то изначально это обычная для того времени городская усадьба, банк в ней разместился в 1889 году. Мансардный этаж надстроен в наше время:
14. Это уже пересечение с улицей 8 марта. Здесь стоит древнейшее по меркам Екатеринбурга здание - Консистория, то есть офис аппарата Горного ведомства.
15. Ещё одно важное здание для истории города - самая известная местная школа №9, или просто "Девятка". Здание строилось в 1849-1852 годах для горного училища, но вскоре (в 1861-м) было перепрофилировано в гимназию, так как в это время уже начался упадок местной металлургии.
Определённого образовательного уклона (гуманитарного/языкового/математического) у школы нет, но она стабильно в топе рейтинга страны по результатам ЕГЭ и количеству призёров олимпиад.
16. Торец "Девятки" выходит на хорошо благоустроенную набережную Городского пруда, на мостовой которой можно заметить Красную линию. Она обозначает туристический маршрут по самым главным городским достопримечательностям, что очень удобно, если не хочешь особенно париться за "обязательную программу". Подавляющее большинство её объектов я чекнул, не следуя за ней. Также существует Синяя линия - по местам памяти несчастной царской семьи.
17. Болезненно актуальные вопросы на крыше давно закрытого приборостроительного завода:
18. В пяти минутах ходьбы от Главного проспекта находится пара домов периода расцвета Екатеринбурга, то есть начала XIX века. Первый из них - дом купца Пшеничникова, это правильный классицизм:
19. А по соседству - дом Главного горного начальника с двухуровневым портиком, в настоящее время занимаемый госпиталем. Именно тут жил человек, который управлял всеми казёнными уральскими заводами.
Автор проекта обоих зданий - Михаил Малахов (1781-1842), главный архитектор заводского управления, построивший сразу несколько запоминающихся зданий в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Также он занимался разработкой генерального плана застройки города.
20. Наконец, подходим к главному архитектурному шедевру столицы Урала - палацу Севастьянова на углу Главного проспекта и улицы Горького (Механической).
Усадьба какого-то маркшейдера существовала на этом месте ещё в начале XIX столетия, вероятно, это был стандартный для того времени особняк в духе классицизма. В 1860 году дом покупает Николай Севастьянов, который в 1863-1866 годах проводит перестройку здания в готическом стиле по проекту Александра Падучева. Шок (в хорошем смысле) от увиденного увеличивает относительная неизвестность этого архитектора.
21. Николай Иванович Севастьянов (1819-1883) происходил из дворянской семьи, его отец служил маркшейдером на Берёзовских золотых приисках. Закончив горное училище в Екате, молодой человек устроился на службу в Горное управление. Там он добился определённого успеха и в 1858 году вышел в отставку в высоком чине коллежского асессора (8-й уровень табели о рангах). На скопленный капитал Севастьянов открывает несколько фирм и производств и реконструирует палац "под себя". Николай Иванович был известным человеком в городе: председательствовал в уездной управе и состоял в Уральском обществе любителей естествознания (УОЛЕ).
Это УОЛЕ было не просто "кружком по интересам", уважаемые господа развернули кипучую просветительскую деятельность. Благодаря их стараниям была проведена научно-промышленная выставка (1887), организован музей (1871), издавался журнал, проводились встречи с известными учёными, например, с Фритьофом Нансеном и Сергеем Прокудиным-Горским.
Красота палаца не поддаётся описанию с помощью слов, это просто архитектурное чудо!
22. Как ни странно, в 1874 году Севастьянов переехал в Петербург и продал такое великолепие в государственную казну, и власти разместили в здании окружной суд. Когда пришли большевики, они разместили в здании дом профсоюзов. В девяностые и нулевые в доме размещались офисы, а сейчас тут резиденция президента РФ. Отхапали таки себе!
Декор изобилует деталями, описывать которые можно очень долго. Меня особенно порадовали стрельчатые арки с полустойками. Ротонда с балконом вблизи:
23. Вокруг здания выполнена готическая ограда, общий образ комплекса дополняется вишнёвой аллеей:
24. Яка красота!
25. Особняк Тарасова рядом с Севастьяновским палацем откровенно меркнет:
26. Двигаемся дальше по Проспекту.
Сохранилась Аптека (или больница?) Горного управления (1820-1821), ещё один проект Михаила Малахова. Сейчас это музей камнерезного искусства:
27. На углу с улицей Либкнехта (Вознесенской) находится здание городского театра (1845, Карл Турский).
В наше время театром в областном центре никого не удивишь, но 150 лет назад это было очень редкое явление за пределами Москвы и Петербурга. Тем более удивительно появление театральной жизни в уездном Екатеринбурге, но, как выяснилось, культурная и общественная жизнь тут была даже более развитой, чем в иных губернских городах. Здесь же, как сообщает мемориальная табличка, в 1896 году состоялся и первый синематографический сеанс.
28. Через квартал - шикарный дореволюционный театр оперы и балета (1910-1912, Владимир Семёнов). Справа всё тот же вездесущий "Высоцкий":
29. На отрезке между улицами Либкнехта и Восточной Главный проспект представляет собой приятный глазу и уютный бульвар:
30. Теперь покажу дореволюционные здания в разных местах города из-за сильной разреженности застройки того времени. Впрочем, её сохранилось немало, ведь город был довольно крупный.
Неплохой образец модерна - доходный дом Первушина на углу 8 марта и Радищева:
31. Ещё пара купеческих усадьб. Обратите внимание на левую - она тоже выполнена в готическом стиле:
32. На углу 8 марта и Малышева, второй оживлённой магистрали в центре, возвышается Большой Златоуст (1847-1876, Василий Морган), официально Максимилиановская церковь. Это известный символ Екатеринбурга.
У храма необычная композиция: колокольня соединена с основным объёмом, как бы "вырастая" из него. Такие церкви-колокольни свойственны только русской архитектурной традиции, да и в ней встречаются крайне редко.
То, что мы наблюдаем сейчас - качественная реплика Большого Златоуста 2006-2013 годов, построенная на средства УГМК и "Русской медной компании". Оригинал взорвали советы в 1930 году.
А кто же такой Малышев? Это местный "революционер", участник Гражданской войны. Что в нём такого выдающегося, не понятно.
33. Пробежимся по другим заметным постройкам из той России.
- Первая городская публичная библиотека (1916) на улице Либкнехта;
- Брикстайловое здание управления Тюмень-Омской железной дороги (начало ХХ века) на Малышева:
34.
- Усадьба Поклевских-Козелл (конец XIX века), белорусско-литовских дворян, владевших рядом промышленных предприятий на Урале. Именно здесь с 1988 года размещается музей УОЛЕ, о котором я рассказал ранее;
- Дом Грачёва (конец XIX века) на улице Чернышевского (Дубровинской);
35. Улица Пушкина сохранила солидный кусок старосветской застройки.
- Дом 16 отмечен на Яндекс.Картах как «Аптека», хотя это скорее напоминает усадьбу какого-нибудь горного инженера или промышленника. Явно модерновый фасад намекает на дореволюционное время постройки, но здание приняло нынешний вид в начале 1920-х, то есть мы можем наблюдать исчезающе редкий советский модерн. Такие казусы могли случаться по банальной причине: в уже существующий проект было лень вносить правки;
- Неплохой доходный дом (1890-1893), №3;
- Дом Загайнова (1872), дом 5Б;
- Готель "Эрмитаж", дом 7.
36. Теперь переместимся на улицу Вайнера (Успенскую), местную пешеходку, на которой тоже сохранились отдельные старинные здания.
Леонид Вайнер, в честь которого, прости господи, названа широко известная улица в самом центре столицы Урала - очередной непонятный исторический персонаж, едва ли знакомый обычному россиянину. Это рядовой (!) боец красной армии, погибший неподалёку в стычке с белогвардейцами.
Когда я встречаю подобные топонимы, всегда думаю следующее: безусловно, этого человека жалко, но таких как он во время Гражданской войны было много миллионов. Почему именно его фамилия выбрана для переименования улицы?
На фото - очень симпатичный особняк Блинова (1912):
37. В бывшем магазине Бардыгина (1912) размещается музей изобразительных искусств, а во время Второй мировой войны тут хранились эвакуированные из Эрмитажа ценности.
38. Стоящий напротив Госбанк в своей основе тоже дореволюционка, хотя по внешнему виду этого и не скажешь:
39. Пешеходный участок Вайнера исключительно длинный - около километра. Он растянулся на 2,5 квартала от Главного проспекта за улицу Радищева.
Дом Телегиных (1890) на углу с улицей Попова:
40. Общий вид местного арбата. Представлены все поколения российской архитектуры:
41. В 2023 году Екатеринбург отмечал 300-летие, я, к счастью, на торжества не попал. По аналогии с Нижним тут поставили часы с обратным отсчётом:
42. Некоторое количество старой застройки сохранила и улица Либкнехта севернее Главного проспекта.
- Дом Качки (первая половина XIX века) ныне занимается музеем истории города;
- Дом Шаньгиной (1915);
- Общественное собрание на углу с Первомайской (Клубной) улицей;
- Дом фотографа Метенкова (1882);
- совсем уж провинциального вида домик.
43. Кроме оперы и театра уездный Екатеринбург успел обзавестись и филармонией (1915, Константин Бабыкин). Думаю, получение губернского статуса было вопросом 5-10 лет.
44. Одной из главных местных достопримечательностей считается усадьба Расторгуевых-Харитоновых.
Строительство маёнтка проходило в несколько этапов в 1794-1824 годах, изначальным автором проекта был швейцарец Томмазо Адамини, а завершал строительство Михаил Малахов.
Первый владелец усадьбы Лев Расторгуев (1769-1823) происходил из поволжских старообрядцев. Своё состояние он нажил, как бы сказали сейчас, на инвестициях в недвижимость, а позднее стал вкладываться уральскую промышленность, а именно в металлургические заводы (Кыштымский, Нязепетровский, Каслинский) и золотые прииски. Дом ему не нравился, однако именно тут в своём трипе по своей вотчине стране останавливался Александр I.
После смерти Льва Ивановича усадьба перешла к его зятю Петру Харитонову, но этот человек зарекомендовал себя с плохой стороны: он ужасно обращался с рабочими, давал и принимал взятки, за что был отправлен в ссылку в Кексгольм. Впоследствии комплекс перешёл в казну и сдавался в аренду, последние 80 лет тут размещается Дом детского творчества.
45. Прямо напротив этого поместья стоит Храм на Крови (2000-2003), построенный рядом с тем местом, где когда-то располагался печально известный дом Ипатьева. Храм, как и все российские новоделы, некрасивый, но в данном случае это неважно.
Николай Ипатьев, владелец дома (1880), был инженером, типичным представителем местной технической интеллигенции. Большевики изъяли у него его собственное жилище, чтобы поселить туда царскую семью и их помощников. После совершения этого отвратительного преступления советы разрешили Ипатьеву вселиться обратно, однако он, конечно, не захотел. Позднее он эмигрировал и поселился в Чехии.
46. Нет сомнений, что и Ульянов (Ленин), и Свердлов, и Войков не только знали о совершении злодеяния, но и санкционировали его. Такие вещи не совершались без ведома высшего руководства в их диктатуре.
На третьем фото - конкретное место, где стояло здание. Удивительные повороты истории: первого царя Михаила Романова призвали на царство в Ипатьевском монастыре под Костромой, последнего, Николая II, расстреляли в доме Ипатьева в Екатеринбурге. И в этом же городе появился Борис Ельцин, который разрушил большевистский режим, построенный на вранье, запретах и насилии.
47. Всё, что мы можем - помнить о случившемся и не повторять ошибок. Пока получается плохо.
48. Завершу статью неожиданно монументальным историческим зданием на приличном удалении от центра - мельницей Борчанинова-Первушина (1906-1908) на Привокзальной площе:
В следующей части рассказа - конструктивизм, которым славится Екатеринбург.
Друзья! Ставьте лайк, если вам понравилась статья, подписывайтесь на канал, если хотите получать мои статьи себе в ленту, и пишите комментарии, обратная связь очень важна для меня и мотивирует писать дальше.
Спасибо за внимание