или почему в немых фильмах актёры выглядят странно
Новые технологии подбрасывают нам на работе новых вызовов и всем нам приходится адаптироваться под новые реалии. В киноискусстве начала XX века вызовом было в принципе всё. Фотографы, режиссёры и композиторы всему учились заново и пытались понять, как работает кино (как примерно сейчас все пытаются разобраться с нейросетями). Актёры исключением не стали, и одним из новых навыков, который им пришлось переучивать, оказался грим.
Практически все ранние актёры пришли из театра, где они были привыкшими к ярким софитам и публике, сидящей относительно далеко. Для сценического макияжа трюк был выверен — подчеркнуть черты лица, усилив их, чтобы лицо было хорошо видно со сцены; выровнять тон кожи; скрыть слишком очевидный край парика. Оказалось, что кино играет по другим правилам. Крупные планы теперь не позволяли наносить толстый слой жирового грима, потому что он трескался и мешал мимике. Яркие ртутные лампы раздражали глаза, либо вовсе плавили грим. Однако самое главное — макияж отображался на плёнке совершенно не так, как он выглядел в жизни.
Для ранних чёрно-белых немых фильмов в основном использовалась ортохроматическая плёнка (наряду с похожей сине-чувствительной). Всё это означало, что синий цвет на ней отображался самым белым тоном, а комплементарный ему красный — самым чёрным; соответственно, чем ближе к синему, тем светлее и наоборот. Возможно, вы когда-нибудь замечали как отображается небо на некоторых старых фотографиях — будто бы большое белое полотно. Из-за этого отношение и контрастность тонов друг к другу на плёнке приходили в полный кавардак. Красные губы выглядели почти чёрными, румяна давали тёмную тень на щеках, а светлые волосы темнели. Вроде как нормального в жизни тона кожа получалась грязной на плёнке, любые неровности цвета лица становились ярче и темнее. Голубые тени на глазах выглядели слишком светлыми. Полутона и градиенты практически не отображались, отчего любой плохо растушёванный цветовой переход выходил резкой контрастирующей линией. Вдобавок, очень не повезло голубоглазым актёрам: их глаза жутковато бесцветно проявлялись на плёнке, что приходилось учитывать во время подбора исполнителей на роли (Д.У. Гриффит однажды сказал будущей звезде Норме Ширер, что она не подходит для кино в том числе из-за слишком голубых глаз — в то время не фотогеничное лицо). Кстати, в том числе поэтому сейчас нельзя просто наложить ч/б фильтр на видео или изображение и получить “эстетику” немого кино — тона просто-напросто отображаются по-другому. Так или иначе, актёрам, которые в то время ещё делали свой макияж сами, приходилось изобретать правила грима заново.
В самых ранних картинах (первая половина 1910-х) ещё можно было обойтись толстым слоем макияжа для ровного тона и обведёнными бровями с глазами. Главные герои в тех фильмах всегда имеют заметно более светлый тон кожи, чем остальные. Однако позже всё же потребовался более натуральный вид (из-за тех же пресловутых крупных планов — художественный язык кино развивался). Тяжёлый грим на жировой основе не подходил больше для кино, поэтому пришлось искать что-то более лёгкое, либо же совсем отказываться от макияжа, к великому неудовольствию актёров. Самую первую косметику именно для кино создал Макс Фактор в тех же 1910-х — его грим был более лёгкий по текстуре. Чтобы примерно оценить и подстроить верное соотношение тонов, использовали синий фильтр — кусочек окрашенного в синий стекла — которым пользовались и операторы, и актёры. Над гримом приходилось работать заранее, иногда прибегая к помощи оператора или режиссёра. Макияж побирался не на основе цвета, а на основе его серого тона; вдобавок приходилось учитывать цвет лица каждого актёра и подбирать всё индивидуально. В конечном итоге всё сводилось к тому, чтобы жонглировать цветами на коже в нужных местах и в нужных количествах: коричневый на бровях, немного красного около глаз, чтобы выделить их и подчеркнуть глубину. Если вы брюнетка — возьмите зелёный или фиолетовый, блондинка — коричневый или красный. Для кожи самым популярным выбором был жёлтый оттенок — “китайский” жёлтый из стандартного театрального набора ("китайский" потому что в гриме этот оттенок использовали для угадайте какого фейса). В сочетании с синеватым светом ртутных ламп он давал более-менее ровный цвет лица. Другими вариантами были голубоватая или светло-зелёная пудра. Больше всего старались избегать красного цвета, особенно там, где тёмных пятен не должно быть. На красные румяна был запрет. Всё подбиралось индивидуально — под цвет лица и комплекцию для каждого актёра, и наносилось с разной степенью интенсивности, чтобы добиться нужного эффекта.
Студии стали издавать специальные брошюры для актёров с советами и гайдами по нанесению макияжа, в том числе напоминая им, что он отличается от театрального. Есть теория, что кажущийся нам типичный для того времени визуальный образ "женщины вамп" — с тёмными губами и тяжёлыми тёмными глазами — пошёл как раз от того, как макияж отображался на плёнке (можно заметить, например, что на постерах некоторые актрисы глядят совершенно обычно накрашенными, в отличие от самого фильма). В общем, по съёмочной площадке ходили очень интересного вида люди.
К концу 20-х киностудии почти повсеместно перешли на новое чудо техники — панхроматическую плёнку, отображавшую теперь цвета в правильных контрастах и верных тонах. Всем снова пришлось адаптироваться под новые технологии — но теперь уже Голливуд собрался для этого в одном месте. Но об этом в другой раз.
А вы, в следующий раз смотря фильм немой эпохи, будете понимать, почему же актёры так странно выглядят.
Автор: Клара Штейн
