К распаду Российской империи Ереван подошёл захолустьем. Его население едва дотягивало до 30 тысяч человек, половину из которых составляли азербайджанцы. По размеру армянской общины Эривань и вовсе лишь замыкала пятёрку после Тифлиса, Александрополя, Баку и Шуши, а заодно уступала десятку городов по ту сторону османской границы.
Если Азербайджан и Грузия уже имели на своей территории готовые столицы, то столицу Армении пришлось строить заново. И с одной стороны это давало уникальные возможности развития национальной архитектуры, а с другой - Ереван так и остался городом невоплощённых генпланов. Но исходный ансамбль был завершён - это площадь Республики:
В прошлой жизни она была, конечно же, площадью Ленина, а в губернской Эривани представляла собой безымянный пустырь, служивший то рынком, то плацем. На карте площадь имеет необычную форму карточной пики - овал автомобильного кольца, из которого в три стороны расходятся улица Амиряна (северо-запад), проспект Тиграна Меца (юго-восток) и бульвар Саргсяна (юго-запад), а с четвёртой примыкает прямоугольная пешеходная зона меж уходящих на северо-восток почти параллельных улиц Абовяна и Налбандяна.
По Абовяна - основной вход на площадь, отмеченный питьевым фонтаном "7 родников" (1965), традиционно главным из 1600 ереванских пулпулаков. Я утолял его водой жажду, а в общем-то стоило и рассмотреть - в фонтан "зашито" множество посланий и деталей. На кадре выше за питьевым фонтаном виден поющий фонтан, играющий подсвеченными струями по вечерам, а за ним - Дом Правительства и Дом Связи по разные стороны проспекта Тиграна Меца.
На кадре ниже - взгляд в обратную сторону, на Национальный музей меж улиц Абовяна и Налбандяна, причём направо от него уходит бульвар улицы Арама - несостоявшийся Главный проспект из какого-то старого генплана. Вдали пологое Норкское плато встаёт из-за городских крыш:
Слева на кадре выше видно здание МИДв, напротив которого - отель "Армения" за улицей Амиряна. С 1940 года частью этого ансамбля был ещё и 7-метровый Ильич, стоявший примерно там, откуда снят кадр ниже - в начале бульвара Саргсяна. Его снесли уже в 1991 году, но замену так по сей день и не придумали - то ли Тиграна Великого сюда поставить, то ли Давида Сасунского, то ли крест воздвигнуть, то ли обелиск памяти жертв геноцида армян.
В советское время на площади проходили парады, да в 1974 году националист Рамзик Зохрабян сжигал потрет Ленина. Куда интереснее на площади стало в годы независимости: в 2006 здесь пел Шахнур Азнавурян из Парижа, более известный как Шарль Азнавур, а в 2015 - играли рок Серж Танкян, Дарон Малакян, Джон Долмаян и Шаво Одаджян из Глендейла, более известный как System of Down; в 2016 Папа Римский Франциск и католикос всех армян Гарегин II совместно совершали молитву, в 2008 сюда выводил своих сторонников избранный президент Серж Саргсян, а в 2018 свергали его сторонники Никола Пашиняна.
Ну а вне событий тут просто всегда много людей, а на парковках рядами стоят машины с туристическими афишами в ожидании клиентов, готовые ехать хоть в Мегри, хоть в Тбилиси. Площадь Республики - её вполне актуальное сердце:
Армянское зодчество само по себе древнее и самобытное, но и в советской ипостаси его не спутаешь ни с чем. "Мерцающий" туф, ступенчатые арки и двойные колонны, замысловатая резьба - этого оказалось достаточно, чтобы из привычного на всей Шестой части суши "сталинского стиля" сделать нечто сугубо национальное.
"Отцом" советской армянской архитектуры стал Александр Таманян - русскоязычный армянин, он родился в Екатеринодаре, закончил Императорскую академию художеств в Петербурге, и занимался по большей части особняками да усадьбами русских дворян. Или - их проектами, как например город-сад в подмосковном Кратове. Как бы то ни было, Армения для Таманяна была полулегендарной землёй предков, и в Эривань он приехал уже в 1919 году, когда ещё не ясно было, выживёт ли провозглашённая республика.
С приходом большевиков Таманян ненадолго уехал в Тебриз, и наверное мог бы строить Тегеран вместе с казаком Николаем Марковым, но в 1923 году по приглашению советской власти - вернулся. Однако всё же больше он знал Армению по книгам, и в разработке её нового лица опирался не на печальную современность, а на великое прошлое.
По факту Таманян в Ереване был автором всего нескольких зданий (по крайней мере сохранившихся), гораздо активнее здесь работал его бакинский коллега и соперник Николай Буниатян, но легко подумать, будто весь Ереван создан единолично Таманяном - Александр Ованесович не столько строил отдельные дома, сколько закладывал основы. Манифестом Таманяна стал Дом Правительства, а вернее - лишь его половина, северо-западный фасад (1926-29), обращённый на пешеходную часть площади:
Изначально это был Наркомзём, да и ныне это крыло занимает Министерство финансов. С углового крыльца оно больше похоже на какую-нибудь дореволюционную гимназию, а главное украшение фасада - резные колонны с фигурами животных, словно перенесённых сюда с древней церкви на ванском острове Ахтамар:
Александр Таманян успел спроектировать и остальное здание, но высокий корпус во внутреннем дворе так и не был построен:
А полукруглый фасад на проспект Тиграна Великого возводил в 1938-41 годах Геворг Таманян, продолживший дело отца:
Но "на глаз" единым целым кажутся и обе части Дома Правительства, и бывший Дом Связи напротив:
Хотя история последнего - куда сложнее, чем кажется: на месте арки изначально должна была проходить улица, ориентированная прямиком на Арарат. Слева от неё в 1933 году построили здание почты, справа в 1950-х начали возводить Совет Профсоюзов, а в итоге свели их в единый фасад с большой аркой. И если облик равнялся по правой половине, то назначение - по левой: объединённое здание стало министерством транспорта и связи Армении. В 2016 году в нём расположился Верховный суд. На пикселях его фасада, однако, совершенно те же ахтамарские барельефы, и чтобы при написании поста не перепутать детали двух домов, мне оставалось лишь сравнивать форму окон:
Отель "Армения" (1959-65), ныне "Мариотт" и вовсе строился в хрущёвскую эпоху:
Но каким-то чудом здесь забота о цельности ансамбля переселила борьбу с архитектурными излишествами:
Второй Дом Правительства (1955), ныне Министерство иностранных дел, строился практически симметрично с первым - только туф в его облицовке не розовый, а жёлтый:
И детали его совершенно другие, более резкие и холодные - уже не Ахтамар, а скорее что-то вроде Санаина и Ахпата на пороге Грузии:
