Давно ничего не писал. Машина стоит без двигателя, ведутся поиски агрегата, планируется большой свап. Система охлаждения легко доступна, нужно пользоваться моментом.
Итак имеется клапана печки со встроенной помпой BMW E39 которые применялись на дорестайлинге до 1998 года на однованосных моторах M52. После рестайлинга 1998 года мотор сменился на двухваносный M52TU, хотя клапана остались почти такими же, но дополнительную помпу вынесли отдельным узлом под радиатором.
Характер неисправности:
— Громкие, частые щелчки клапанов печки, особенно после запуска мотора.
— Ошибка в INPA о неисправности дополнительной помпы.
— Кнопка REST согревает не более 1 минуты.
Существует огромное количество информации о ремонте этого узла, поэтому я рассмотрю только некоторые нюансы. Нормальный ремонт этого узла занимает минимум пару дней, не стоит наедятся на то, что будет просто и быстро.
Ремонт клапанов
Ремонт начинается с замера сопротивления на соленоидах. Если там КЗ или обрыв, то дальнейший ремонт не имеет смысла. Уплотнительные кольцо подбирал из универсального набора колец. Если наборчик не от сантеха, то и с качеством там все прилично, видел, трогал, оценил.
Распиновка разъема клапанов:
1) Общий провод (кузов)
2) Питание соленоида
3) Питание соленоида
VAG 431955465A — прокладка насоса омывателя VAG
При ремонте клапанов везде используются две ваговские прокладки. Их форма по сравнению с оригиналом отличается как небо и земля. Единственное, что внешний диаметр у них соответствует необходимому, а отверстие под клапан имеет конус. Поэтому за неимением других вариантов все ставят себе эти прокладки и в принципе на первый взгляд они садятся как родные. Но есть один важный нюанс.
Когда клапана новые, сальник новый, соленоиды новые, там все рассчитано впритык. Но когда я пальцами понажимал на клапана, понял, что они просто не в состоянии плотно перекрыть отверстие сальника. Притом, что старые сальники у меня в идеальном состоянии. Можно конечно со всей дури надавить пальцем, чтобы выдвинуть клапан максимально, но там соленоид, сила не особо большая. Видимо поэтому и происходят щелчки клапанов, они вылетают до упора, но встречаются не с резинкой, а отбиваются о пружинку.
Попробовал поставить VAG-овские сальники, стало еще хуже — конкретный недоход клапана до резинки. Нужно что-то подкладывать, без разницы под свои или под VAG. Нашел универсальное медное колечко толщиной 1.3 мм, необходимого диаметра из комплекта медных колец. Это колечко подложил под сальник, что увеличило его высоту, соответственно устранило недоход клапана. Сальник оставил свой родной.
Пластиковую втулку-стаканчик уменьшил на 1 мм сверху (сторона соленоидов). Сначала меня смутило, что во всех этих ремонтах, это необходимость точить эту втулку. Ну не люблю я когда нужно что-то безвозвратно изменять в детали, которая новая стоит более 20 тыс руб. Но если подумать, что придется еще раз туда лезть и заменять родной сальник на VAG, то я подложу просто еще пару шайб и больше ничего точить не нужно, т.е все универсально вышло и это радует.
Все подбиралось, примерялось, несколько раз собиралось. Окончательно было смазано литолом и собрано.
Полный размер
Втулки от VAG так и не пригодились. Состояние узла порадовало, притом что ему более 20 лет.
Герметик я использовал только в крышке соленоидов. Было подозрение что туда залетает грязь, пыль, вода а дальше коррозия и выход из строя катушек, оно мне не надо.
Результат тестирования клапанов
Тестировал клапана от 12В взятых от домашнего компа. После подачи питания пытаемся подуть во входное отверстие клапана. Сначала были косяки и где-то пропускало, но после установки медной шайбы и окончательной сборки клапан продуть невозможно. Именно такого результата я ожидал, герметично и состояние нового!
Ремонт дополнительной помпы
С помпой вроде все просто, там просто закончились щетки. Но чтобы грамотно разобрать и собрать этот узел у меня ушли несколько вечеров. По началу я разобрал его также как и все это делают. Разжимаем лепестки удерживающие корпус и отверткой силой разбираем узел. В итоге узел разбирается, но это вандальный метод.
Правильная разборка дополнительной помпы
1) Открутить алюминиевую помпу, от пластикового корпуса.
2) Расжать лепестки алюминиевого корпуса.
3) Выпрессовать магнитную чашку.
4) Снять центральную часть корпуса.
Сборка осуществляется в обратном порядке.
Cargo 140371 — Щетки генератора (комплект) 5x7x15
Щетки дополнительной помпы стояли графитовые. Когда подбирал щетки, специально не хотел брать медные, но так вышло, что пришли именно медные. Доводим щетки до размеров 5x5x11, делаем выемку под пружину.
Полный размер
Конечно я не знал как правильно разобрать корпус, да и я просто боялся угробить магнитную чашку и она так и осталась не снятой. В процессе замены щеток, я обнаружил ну очень большой люфт у подшипников, особенно у того, который спрятан за магнитной чашкой. Думал смириться и оставить подшипники как есть, но собрать назад корпус у меня не удалось. Новые большие щетки мешали войти подшипнику и закрыть корпус.
Начался колхоз чистой воды по впихиванию всего этого в корпус. Кое как впихнул, проверяю — не работает. Постучал туда сюда подвигал а оно замкнуло внутри. Попробовал разобрать назад, не идет. Думал уже снова заказывать новые щетки а те выламывать, но каким-то чудом снова разобрал.
Решил сделать все правильно. Была не была, понес на работу и надавив на центральную часть магнитной чашки гидравлическим прессом легко и безболезненно выпрессовал вал. Второй подшипник оказался с противоположной стороны чашки, он был спрятан под шайбой, которая была завальцована в 4 точках.
SKF 6252Z — Подшипник шариковый 625 (5x16x5)
Оба подшипника одинаковые, уже заказаны и на днях придут. Тогда и буду собирать.
Кстати, старый алюминий неплохо чистится в электролите (20% серная кислота). За 5 минут можно освежить состояние корпуса до практически нового. Возможно после сборки покрашу корпус с баллончиков и обязательно добавлю окончательные фото.
PS: Коллектор обязательно сточить до гладкого состояния наждачной бумагой, убрать все неровности, канавки, зазубрины. Шлифовки мелкой наждачной бумагой желательна. Щетки обязательно притираем к коллектору, не жалеем на это сил, иначе сожрет новые щетки.
Как и обещал выложил окончательный вид клапанов после ремонта. Сначала думал обойтись без покраски, но стал вопрос с защитой от коррозии.
Корпус я чистил электролитом, он конечно снимает какой-то слой покрытия с металла, но без фанатизма. Наверное покрытием стального корпуса был цинк. Но цинк участвует в реакции защищая сталь от коррозии, при этом сам разрешается. Поэтому часть корпуса изначально была с покрытием, а часть была истончена до голого металла.
Как раньше красил красками фирмы Kudo. Мне по душе их огромный каталог и разнообразие применений. Грунт использовал акриловый, потому что он был. Эмаль чёрная специально для высокотемпературная ударопрочная на алкидной основе. На грунт легла идеально, но наоборот уже не положишь. Если придётся подкрашивать и наносить грунт, то придётся счищать всю эмаль.
Для эксперимента и набивки руки покрасил верхнюю крышку компьютерной мышки. Держится отлично.
Дополнение к сборке насоса:
Со стороны фишки у насоса есть отверстие запечатанное металлической крышкой. Эта крышку необходимо выбить с обратной стороны когда насос разобран.
Отверстие необходимо я того, чтобы запрессовать магнитную чашку. Давим сверху прессом на центральную часть чашки, а снизу через отверстие упираемся в вал ротора и только так.
Если просто давить на чашку с упором на корпус моторчика, то нагрузка пойдёт на подшипники и маленькие шайбы. Я разобрал старый подшипник и у него внешняя втулка пластиковая. Значит любое силовое воздействие убьёт новый подшипник.
Только после окончательной сборки и запрессовки магнитной чашки можно назад установить крышку.