Сам идея ереванского Кольцевого парка (так это зовётся официально, чтобы избежать совсем уж явных параллелей с Москвой), который бы под острым углом пересекали Северный, Южный и Главный проспекты, закладывалась ещё в 1924 году в генплан Таманяна.
В итоге в 1930-е годы успели проложить 2,5 километра из планируемых 5 - парк тянется между улиц Ханджяна и Манукяна, затем Московской и Исаакяна, а улица Сарьяна и продолжающая её улица Хоренаци на карте выглядят как голый каркас.
Внутри кольца остался Шаар - собственно Город старой Эривани, парки же легли на бывшие предместья. Именно поэтому ветхий трущобный Конд уже не первое десятилетие ждёт сноса, а вот так выглядели до 1930-х годов районы на месте состоявшейся части бульвара, вдоль ныне убранной в трубы речки Гетар:
У начала бульвара чудом уцелел одинокий старинный квартал, колоритные азиатские трущобы - как я понимаю, остаток некогда азербайджанского предместья Демирбулаг:
Началом кольцевой дороги в Ереване служит проспект Тиграна Великого, уходящий на юг к железнодорожному вокзалу. С разных его сторон в створе бульвара глядят друг на друга огромные собор Сурб-Григор...
...и кинотеатр "Айрарат":
"Айрарат" (1974), считается одним из шедевров советской архитектуры в Армении, и кому-то напоминает буддийский храм, а мне - скорее пресс-папье с округлым низом. Что интересно, назывался он до недавнего времени "Россия", хотя в целом такие антиимперские переименования в Армении скорее исключение, чем правило. Но тут оно может и к лучшему - вместо кинотеатра "Айрарат" давно занимает торжище, даром что и строился он на месте стихийного рынка.
Начало Кольцевого парка выглядит откровенно запущенным:
Первый сегмент тянется до улицы Варданянца. Туда мчится Вардан Мамиконян (1975) - полководец, который в 451 году вёл народ на Аварайрскую битву. Тогдашние попытки Персии обратить армян в зороастризм обернулись грандиозным восстанием, и хотя армяне проиграли и сам Вардан пал в бою, персидский шах, оценив разрушения и потери, махнул рукой - "веруйте в кого хотите, только сидите тихо!".
Ну а чрезвычайно экспрессивные конные статуи - это "визитная карточка" армянской монументалистики, и Мамиконян, Озанян и Давид Сасунский у вокзала составляют здесь тройку шедевров.
Следующий сегмент Серкулара - более чистый и ухоженный, вот только не очень-то парк: большую его часть занимают тротуары да парковки:
И целая россыпь полуоткрытых кафе у пересохшего советского фонтана:
За проспектом Саят-Новы встречает памятник Егише Чаренцу (1965) - про поэта из Карса и героя Первой Мировой. Он погиб в 1937 году в ереванских застенках, но словечко за него замолвил Анастас Микоян почти сразу после развенчания культа личности Сталина, а потому Чаренц стал едва ли не первым из жертв сталинизма, кому в СССР ставили памятники - арку на выезде в сторону Гарни (1957) и монумент на бульваре:
Рядышком - Дом шахмат имени Тиграна Петросяна (1970), одного из лучших гроссмейстеров в истории. На обоих кадрах обратите внимание на пробки - большинство улиц, пересекающих Бульварное кольцо, в ереванском трафике представляют собой "бутылочные горлышки":
Дальше по внешней стороне кольца расположился Ереванский государственный университет, в Армении называемый так же Майр-бюх - Материнский вуз. Это не синоним "альма-матер": армянский университет был основан в 1920 году, на закате Первой республики, в Александрополе (Гюмри), через несколько месяцев перебрался в Ереван (и его старый Чёрный корпус я показывал в прошлой части), а затем от ЕрГУ отпочковался ещё пяток классических вузов.
У довольно невзрачного главного корпуса Кириллу и Мефодию подражают Месроп Маштоц и католикос Саак Партев: первый создал в середине 4 века для армянского языка алфавит, а второй курировал перевод на него Библии.
Дальше бульвар пересекает с разницей в пару сотен метров сразу две чрезвычайно плотные улицы, фактически слагающие развязку - Мхитара Хераци и Налбандяна. Треугольный квартал между ними занимает один из последних "побегов" ЕрГУ - Армянский экономический университет, выделившийся в 1975-м. Здания его, впрочем, явно старше, видимо 1930-х годов, когда в составе Материнского вуза был образован Институт народного хозяйства. Со стороны Хераци:
И со стороны Налбандяна. Красный корпус поодаль - главное здание полиции Армении:
Вернёмся на бульвар. С внутренней стороны кольца - сталинские фасады улицы Налбандяна:
И неимоверно конструктивистское, даром что в туфовой обшивке, здание армянской СНБ:
На улице Налбандяна - ещё одна россыпь памятников. С одной стороны стоит сам Микаэл Налбандян (1965) - революционер, писатель и философ из Нахичевани-на-Дону. С другой стороны - "Единый крест" (2013) русско-армянской дружбы и отмеченный табличками на армянском и арамейском памятник ассирийцам (2015), собратьям армян по османскому геноциду.
Следующий сегмент вмещает целое здание - Зал камерной музыки имени Комитаса (1978):
Комитас, если уж совсем вкратце, был сиротой из Западной Армении с родным турецким языком, но выучился в Эчмиадзинской семинарии, стал музыкантом, композитором и фольклористом и сыграл важнейшую роль в осмыслении армянами своей национальной культуры. А после геноцида - сошёл с ума.
Памятник у зала, однако, не Комитасу, а Айвазовскому (2003) - ведь не секрет, что на самом деле великого мариниста из Феодосии, чьи картины обожал турецкий султан, звали Ованнес Айвазян.
Он глядит на симпатичный раннесоветский дом:
А этот сегмент парка запоминается ещё и вот таким вот букинистическим павильоном:
Бульвар достигает кульминации - перекрёстка с улицей Абовяна, которую я уже показывал в прошлой части, а начало со старинным домами - в посте про Каскад и Северный проспект. Само это место я уже неоднократно сравнивал с Пушкинской площадью в Москве, хотя подземный торговый центр "Метроном" больше ассоциаций вызывает с Манежкой:
За перекрёстком и настоящее метро есть - станция "Молодёжная" ("Еритасардакан") с удивительным позднесоветским вестибюлем (1981):
До конца парка остаётся всего пара коротких сегментов, разделённых не слишком оживлённой улицей Теряна. Здесь своя россыпь памятников - например, "Руки Дружбы" от итальянского города-побратима Каррары (1963), или статуя поэта Вагана Теряна, или даже бронзовый гампр (2018) - порода собак Армянского нагорья, по мнению кинологов ещё более древняя, чем сам народ армян.
Здесь же - самый настоящий вишап, каменный дракон с какого-нибудь родника на горных пастбищах, где такие стелы ставили то ли армяне в эпоху язычества, то ли опять же народ, живший здесь до них.
Дальше бульвар упирается в дома на проспекте Маштоца, за которым лежат Аллея Каскада и сквер вокруг Оперы, ну а ещё дальше - пафосный Козерн и архаичный Конд вместо второй половины бульвара. Не попали мне в кадр и сталинки на Московской улице, тянущейся по внутренней стороне кольца - как например Дом пионеров с ТЮЗом, Дом энергетиков или Дом специалистов... Так что здесь, у озерца, свернём на внешнюю сторону бульвара:
На само озерцо выходит довольно невзрачный внешне, но легендарный в Ереване ресторан "Арагаст", в народе более известный как "Поплавок". Вместе с "Козырьком" и "Сквознячком" он слагал в советском Ереване известный всякому старожилу "Бермудский треугольник", из которого сложно было выйти трезвым, а стало быть без потерь. "Сквознячок" под открытым небом славился лепёшками с лорийским сыром и посиделками любителей буржуазных пластинок, джинсов и книг, "Козырёк" был знаменит пирожными и буфетчицей Рипсик, ну а "Поплавок" выделялся колоритными посетителями в лице актёров стоявшего через улицу драмтеатра имени Грачья Капланяна, которых директор по окончании антракта порой поимённо вызывал с балкона. Театр был основан в 1967 году, и его здание, кажется, примерно тех же лет:
А тихая улочка вдоль него подписана на викимапии, ни более ни менее, Московским парком, и примечательна цепочкой разностилевых скульптур:
