Следуя по Памирскому тракту из Хорога в Ош, или в обратном направлении, переночевать можно лишь в единственном полноценном отеле, расположенном в памирском Мургабе. Многочисленные хоумстеи мы здесь не рассматриваем, про них уже были репортажи (ссылки в конце). Я заранее выбрал этот отель, т.к. слышал много хорошего про него и про котлеты из мяса яков в его ресторане. Большинство путешественников из развитых стран останавливается на ночлег именно в этой гостинице, там своя тусовка англоговорящих туристов. Ниже представляю вам подробный обзор гостиницы "Pamir" в Мургабе, но сначала небольшая предыстория.
11 июня, пробившись за день с озера Зоркуль, через Джартыгумбез с их горячими источниками, на верхний Памирский тракт, я, примерно к 17.00, достиг Мургаба. У меня было четыре пойманные голыми руками форели (лжеосман-нагорец), пять поленьев дров, остатки таджикского коньяка на дне фляжки и еще литров 30 бензина плескалось в баке. Таким образом, я пришел с Пянджа не совсем пустой.
Первое что я сделал, по достижению второй столицы Памира, это припарковался у ворот 35-го Мургабского пограничного отряда (в/ч 9820) чтобы отметиться у пограничников, как и обещал на заставе Харгуш - через двое суток.
У ворот была какая-то суета, я был в камуфляже и дежурный по КПП беспрепятственно пропустил меня на территорию части, даже не спросив документы. Я растерялся не зная куда идти. Словив первого попавшегося офицера, типа майора по комплекции, спросил где оперативный дежурный у которого можно отметиться, что я вышел из района. Офицер немного говорил по-русски и очень удивился тому, что я нахожусь на территории части. Он вежливо, но не приветливо, отвел меня обратно на КПП, наорал на солдата, который не отличал гражданских от военных, а британский камуфляж от таджикского, и сказал, что им с Харгуша ничего на счет меня не передавали. Я спросил, могу ли я сегодня или завтра получить разрешение пройти вдоль китайской границы в верховья Ваханского коридора до заставы "Речной" и обратно, но получил категорический отказ. На этом мы и распрощались.
Я был сильно уставший и особого желания добиваться своего и искать командира не было. Однако я сообразил, что надо было заранее с Джартыгумбеза уходить на "Речную" и только потом по долине Аксу на Мургаб, раз меня здесь никто не ждал и не собирался искать по прошествии назначенного срока (если я правильно помню у меня даже регистрацию и разрешение не спросили на КПП погранотряда и не записали в журнал). Но у этого проекта был один существенный минус. Шарашиться вдоль границы когда про тебя никто не знает это так себе идея. Тем более меня наверняка бы словили китайцы с военной базы "Кызыл-Рабат", а они, говорят, с людей до сих пор живьем кожу сдирают. На следующий день я получил подтверждение от местных, что в долину реки Аксу (Сафедоб) попасть не так то просто и оставил эту идею. Может быть зря.
К ночи ощутимо похолодало и пора было позаботиться о ночлеге. Припарковавшись перед отелем я пошел искать его хозяина. На удивление удалось быстро найти менеджера Таира и легко договориться на бесплатный ночлег в обмен на этот пост (прости что поздно: сначала некогда, потом ковид, потом опять некогда) и форель. Загоняю "Белку" во внутренний двор, разгружаю самое необходимое в номер на втором этаже, моюсь в душе горячей водой впервые за несколько дней, переодеваюсь в чистое и слышу стук в дверь. На пороге девушка - стол с жареной форелью уже накрыт. Садимся с Таиром ужинать в традиционных интерьерах.
И надо же такому случиться, что как только мы расположились, приехали очередные туристы и Таир убежал решать с ними проблемы заселения: кого-то в отель, кого-то в хоумстей. Помимо гостиницы есть и аффилированные с ней хоумстеи. В любом случае, если вы обратитесь в гостиницу, то без крова над головой не останетесь.
Мне и пришлось ужинать одному. Было скучно. Я помню успел спросить Таира, почему нам накрыли в отдельной комнате, а не в ресторане? Он ответил, что если есть в ресторане, тогда остальные постояльцы отеля запросят рыбу.
На фото выше та самая свежая дикая форель (лжеосман-нагорец), правильно пожаренная в хлопковом масле. Поймав, я поместил ее в ведро со снегом и она благополучно пережила транспортировку. Таир очень удивился, что я смог ее поймать голыми руками и привезти в Мургаб. Кстати, я поймал пять рыбов и одну по дороге зажарил и съел, вместе с икрой. Я тогда не знал что икра османа ядовитая. Мне повезло, что это был лжеосман, хотя они практически не различимы. Поймешь только когда икру съешь.
Ухожу спать, завтра надо добыть хорошего бензина, закупить продукты и двигаться дальше. Однако погода внесла свои коррективы. Ночью опять выпал снег и мне совсем расхотелось ехать на перевал Ак-Байтал. Решил остаться в Мургабе еще на одну ночь и дождаться когда все это растает и потеплеет, да и наверное я уже подустал за два месяца путешествия. Так что сейчас мы с вами перейдем непосредственно к обзору отеля, благо на это есть время.
Приятно встретить очередное утро после душа с горячей водой с кружкой кофе на застекленной лоджии когда за окном совсем не июньская погода. Тем не менее снег тает и в обед, когда подсохнет, надо будет выбираться за покупками и разбираться почему я остался без мобильной связи.
У левого обреза кадра под краем террасы прячется известный вещевой и не только рынок Сары-Кор (Перевод с тадж.: работа желтых, китайские изделия (?)). Две юрты перед входом в гостиницу жилые и при желании можно ночевать в них. Напротив гостиницы АЗС, но там покупать бензин не надо, даже несмотря на солидные бочки и открытую дверь.
Цены может быть чуть дороже чем на рынке, но я этого не заметил. Особенно мне понравился китайский картофельный порошок в виде хлопьев из которого получается изумительное пюре как из свежего картофеля. Больше я такого нигде не встречал до сих пор. Почему-то мне его предложили на развес из мешка "из под прилавка". Наверное контрабандный товар. Вообще в таких магазинчиках можно купить все что угодно, так что не стесняйтесь спрашивать у продавца. Я так как-то бензин приобретал в чайхане.
Обратите внимание на клумбу с земляными гребнями слева. Здесь явно пытаются что-то выращивать. А вдалеке восточные отроги хребта Пшарт сливаются с Сарыкольским хребтом по которому проходит граница с Китаем.
Как я уже писал выше, я очень хотел пройти долиной Аксу до самого начала Ваханского коридора, но не сложилось. Мне сразу по выезду из Мургаба надо будет уйти налево по Памирскому тракту на перевал Ак-Байтал. До него еще далеко.
Вернемся в холл и пройдем путем нового постояльца.
Здесь можно и поесть в уединении своей компанией и переночевать. Универсальное назначение таких помещений продиктовано восточными традициями есть сидя на полу, а потом спать. Помещения практически любой чайханы ночью используются для ночлега.
Здесь миленько. Наверное самое уютное место во всей гостинице. Особенно мне нравятся окна с мелкой расстекловкой в стиле конструктивизма 30-х годов, но это скорее всего простое совпадение или технологическая необходимость. Обратите внимание на окно, которое выходит на лоджию - оно мое.
Давайте пройдемся по номерам. Начнем моего номера по соседству с холлом на втором этаже. Интерьер номера прост: стол, стул, двуспальная кровать и все. В дополнение есть пара электрических розеток. Электричество здесь есть постоянно, что важно. Отопление в отеле паровое и в номерах в общем-то не холодно. WiFi кажется отсутствует или ловит только в районе ресепшена. Мобильный Инет ловит уверенно, ровно так как только он может ловить в Таджикистане, если у вас конечно Мегафон.
Только в душевой есть одна незадача. Здесь по выходе можно столкнуться с представительницей противоположного пола и попасть в неловкую ситуацию, т.к. раздевалка общая. Еще один прикол этого душа - лютый холод. Вероятно для проветривания персонал постоянно открывает окно и температура здесь не намного отличается от уличной. Зато вода горячая, если немного подождать.
Обратили внимание на канализационные трубы с каждого балкона? Это еще одно свидетельство расположения там санузлов, если вы мне не поверили. Я тоже столкнулся с такой конструкцией впервые. Впрочем этому есть свои объяснения.
А сейчас мы отправимся прогуляться в ближайших окрестностях отеля. Для начала выйдем на Памирский тракт и осмотримся.
На склонах гор хорошо видны геоглифы. От левой надписи читается только WELCOME, вторая надпись на таджикском "Слава таджикским селекционерам" как никогда актуальная в регионе высокогорной арктической пустыни, третья: "Слава Президенту Республики Таджикистан".
На этой АЗС заправляться не надо. Дорога вниз ведет к рынку Сары-Кор через дом сварщика у которого, если это необходимо, можно подремонтировать машину. Этот "кузнец" в современном изводе, могущий подковать вашего железного коня в дороге, оказался родственником менеджера отеля Таира.
Посмотрим в другую сторону по Памирскому тракту, на этом отрезке носящем название улицы имени Исмаила Сомони, а потом и проедем по ней.
Кстати о музее. Когда я спрашивал местных - где музей, меня все отправляли в музей природы, он же "Музей барана Марко Поло". А вот про краеведческий недалеко от памятника Ленину в южной части поселка мне никто не сказал. И я там не был.
Закинув покупки в гостиницу и перекусив - поехал за бензином, в музей и оформлять документы на рога Марко Поло. Про все про это будет в отдельных репортажах.
АЗС "Sary-kol Petrol station" (так пишут на гуглокартах) представляет собой длинный белый домик с гаражными синими воротами. Я уже не помню почему я поехал заправляться именно сюда. Вполне возможно что Бахриддин в Душанбе подсказал, а Таир подтвердил правильность выбора, несмотря на то, что АЗС была под окнами гостиницы. Мне нужен был именно качественный 95-ый бензин и не важно из бочки, ведра или колонки, хотя колонку тут вряд ли найдешь. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте местных где продается самый качественный бензин. Хотя в большинстве случаев они укажут на бочку своего родственника или друга. В Хороге я по рекомендации заправлялся отличным бензином, а вот тут не совсем понял чем.
Я какое-то время потерся у сарая АЗС с закрытыми дверями и воротами, никто не подходил. Потом я позвонил по телефону, что был пришпилен на бумажке к двери. Мне ответил заправщик, что сейчас подойдет, потом я подождал еще какое-то весьма продолжительное время пока наконец не появился хитрый пожилой киргиз, готовый продать мне 55 литров 95-го бенза.
Как вы понимате наступил период торга. У меня на канистре было написано 20 литров, но она была раздута до 23-25 литров. Заправщик про это не знал. У заправщика был лодочный бачек на 20 литров на котором не было ничего написано, но он знал что туда входит сильно меньше 20 литров из-за недолива и вмятого дна. В итоге я выторговал две чуть-чуть не полные свои канистры и ведро бенза сверху. По заключенному соглашению это составило 55 литров и при цене в 54,81 руб. за литр обошлось мне в 3015 руб. (440 сомони). Кажется я немного наварился, но удовольствия от подобного торга не получил. Думаю, что второй раз я бы не стал здесь заправляться, хотя не факт, что в другом месте история бы не повторилась, да и 95-ый бенз найти на Памире трудно. Хотя кто его знает, может это был и не 95-ый... В общем решайте сами стоит или нет здесь заправляться, лейте бенз в свои канистры объем которых вы точно знаете и смотрите на дно канистры заправщика.
На кухню люди в балаклавах привезли на старом армейском УАЗе дрова! Мне показалось или у него на раме тента зачем-то приварен вертлюжок под что-то стреляющее?
Я сначала не понял, что это такое перевязанное проволокой разгружают в уголок за туалетом. Ну, думаю, какие-нибудь лечебные коренья для чая или сено для яка. Подошел и спросил, мне сказали, что это дрова и они ездили куда-то далеко в горы и драли эти, похожие на саксаул, коренья. Это конечно не есть хорошо, но больше плиту топить нечем.
Резюме:
Отель "Pamir" в Мургабе это единственное комфортное место для проживания и питания в в формате отеля на всем протяжении Верхнего Памирского тракта от Хорога до Оша. Более того, проживания в среде своих - байкеров со всего мира, джиперов, велосипедистов, автостоперов и прочих странных людей, пересекающих Памир разными способами и оказывающимися в Мургабе. Миновать Мургаб можно только если вы пойдете по ущелью Бартанг, но тогда и в Хороге вам не суждено побывать, если не будете наматывать круги как я. В отеле помимо радушного персонала, вас ждет: простая, но с элементами экзотики еда, чистое белье, горячая вода, душ, электричество. Что еще надо путешественнику, чтобы перекантоваться ночь, завести новые знакомства среди своих и наутро двинуться дальше? Рядом с отелем расположен магазин со всем необходимым набором продуктов для путешественников + бонусом киоск с мороженным и пирожками, но он работает только днем. Если вы по какой-то причине не захотите ночевать в номерах, то к вашим услугам будут две юрты перед фасадом или хоумстеи, о ночлеге в которых можно договориться на ресепшене. И да, зимой отель закрыт, ночлег в Мургабе только в хоумстеях. Бронировать номер заранее скорее всего не возможно. В любом случае в Мургабе, расположенном на перекрестке современных и древних путей вы без крыши над головой не останетесь. Памир е крыша мира ;-)
Другие репортажи об отелях, хоумстеях и различных вариантах моего ночлега на Памире:
Вся навигация по репортажам о Большом путешествии в Центральную Азию здесь. Это очень важная ссылка!
Не забывайте подписываться на мой канал, оставлять свои реакции и задавать вопросы, спасибо!
Оригинал репортажа в моем ЖЖ здесь