Ровно три года тому назад, вечером, в последний день весны я прибыл в Хороге и по рекомендации друзей обрел ночлег на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря в замечательном хостеле для настоящих путешественников Pamir Lodge по адресу улица Гагарина, дом 46. Я планировал остаться здесь не более чем на три дня, чтобы посмотреть город, запастить бензином перед памирским маршрутом, а главное, оформить регистрацию на 3 месяца и решить проблемы Белки с таможней, но выходные сдвинули график и хостел стал моим приютом на целых пять дней. О чем я не особо и сожалел, так как здесь у меня произошли любопытные знакомства о которых речь пойдет ниже.
Построенный по идее и при финансовой поддержке доктора Али Мохаммада Раджпута, хостел Pamir Lodge специализируется на предоставлении базового жилья для пеших туристов и/или приключенческих туристов. Хостел работает с 2006 года и включен в книгу "Lonely Planet" Центральной Азии как «Наш выбор».
Когда-то здесь была первая в городе Джамаат-хана (дом религиозных собраний) шиитов-исмаилитов, но потом построили новый исмаилитский центр и культурно-религиозная жизнь Хорога переместилась с окраины в центр города, а за забором появилась новая и своеобразная жизнь.
Старая Джамаат-хана продолжает посещаться жителями окрестного микрорайона Тырчит (бывшее село). Со временем на территории участка появился хостел для путешественников и поселился доктор из Англии Али Мохаммад Раджпут. Доктор он математики или медицины, сведения разнятся, но в свое время Али Раджпут много сделал для выстраивания отношений Фонда Ага-Хана с Горным Бадахшаном и ему так понравилось на Памире, что он решил здесь остаться. Не знаю, жив ли сейчас доктор, я его не видел, но 9 лет тому назад ему было 90 лет. Единственная табличка на воротах с его именем гласит: "Здесь живет мудрость".
Вокруг была пустынная пустота ибо сезон только начинался. В его разгар жизнь здесь бьет ключом и найти свободные места в хостеле бывает затруднительно. Как вы уже поняли первое впечатление бывает обманчивым и через пару дней мне уже казалось, что уютнее этого места больше не найти. Особенно этому способствовали постепенно прибывающие на различных транспортных средствах туристы и путешественники.
Посмотрите виде проезда по улочкам Хорога и въезда на территорию Хостела через железные ворота, чтобы вам было лучше понятно, как тут все устроено. Правда на видео я с одного приема даже на третий день в ворота не пролез, надо было больше тренироваться и не снимать за рулем.
Жилой корпус хостела устроен просто: основной объем в два этажа сложен из дикого камня, перекрытия деревянные.
Лоджия на втором этаже на пике сезона используется для размещения туристов. Второй этаж остался для меня загадкой. Кажется, там одно большое помещение с двухэтажными кроватями или несколько крупных, человек на 8-10. Третий этаж - мансардный бесчердачный: кухня, столовая и одно большое помещение в котором могут разместиться 20-30 человек туристов на полу.
Мне отвели второй от угла двухместный европейский номер (№11) на первом этаже со спартанской обстановкой и прочной деревянной мебелью. Главное что здесь была работающая розетка и круглосуточное электрическое освещение.
Номера хостела не имеют отопления и в каменных помещениях довольно таки прохладно. Именно поэтому жить в условиях Памира в деревянных или глинобитных домах предпочтительнее, они лучше сохраняют тепло, но каменный дом построить проще и он долговечнее. Для особо мерзлявых постояльцев выдается электрический обогреватель.
В соседнем номере проживала одинокая и романтичная француженка, этнолог по специальности, изучающая культуру и быт ишкашимцев, почему-то из Хорога, наверное ей так казалось безопаснее.
Француженка, назовем ее так, писала диссертацию, ходила с местными женщинами в Джамаат-хану (куда меня не пускали), несколько опасалась окружающей действительности и заходила ко мне зарядить ноутбук и телефон. Розетка у нее в номере днем почему-то не работала. И только когда я переселился туда, то на своем опыте понял, что розетка была в одной цепи с выключателем света.
Француженка собиралась в Ишкашим в тот же день что и я, и в этом наши планы совпадали. Но доехать туда она хотела быстро, а не как я, через все попадающиеся на пути достопримечательности. Объединить усилия не получилось, она предпочла арендованную машину. В итоге мы еще раз радостно встретились через пару дней в Номадгут-Боло и она посетовала, что выбрала не правильный вариант, ибо у нее получилось дорого и водитель был зануда, постоянно торопил. На этом наши пути разошлись, она вернулась в Душанбе и улетела в Париж, а я отправился дальше покорять Памир.
Первое что я сделал после заселения в номер и быстрого перекуса - отправился по тропе вверх на гору и сделал несколько кадров в надвигающихся сумерках.
Санузел здесь общий, со столом для пинг-понга перед входом, построен из дикого камня. Его я почему-то не снял. Температура внутри равна температуре снаружи и даже несмотря на горячую воду мыться в душе было достаточно прохладно. Поэтому принимать душ я предпочитал днем или вечером, да и меньше шансов было столкнуться там с француженкой.
Вдоволь надышавшись вечерним воздухом с ароматом цветущего шиповника я до утра скрылся в своем номере.
Два дождливых выходных дня и проволочки с оформлением таможенных документов на Белку затянули мое пребывание в Хороге и у меня было время походить по территории, поснимать места для проживания и типажи здешних путешественников. Некоторые занимательные истории знакомств я еще расскажу по ходу повествования. Отправимся и мы на экскурсию...
Когда, миновав ворота и дом, в котором проживают хозяева, спускаетесь по аппарели к жилому корпусу, первое что открывается глазу - небольшой двор, скрытый в тени плакучих ив и будка рецепции.
В последний день моего пребывания на хостел свалилось нашествие группы туристов на тойотах с номерами Таджикистана и Киргизии. Как я понял, это была сборная группа европейских и японских туристов, только собирающаяся пересечь Памир в восточном направлении. Во дворе сразу стало тесно.
Кстати, о безопасности. Всю актуальную информацию о ситуации в ГБАО вы можете узнать связавшись в владельцами хостела по приведенной ссылке или с представителем Службы экстренной помощи FOCUS Фонда Ага Хана в Хороге. Контакты здесь. От себя могу добавить, что хостел расположен буквально в 200 метра по прямой от территории бывшего Хорогского погранотряда и военного городка, в магазинчики которого я иногда бегал по вечерам. Хостел пережил много конфликтных ситуаций в Хороге, но всегда оставался островком безопасности для туристов.
Я снимал хостел когда он еще пустовал и кроме меня, француженки-этнолога и нескольких одиноких байкеров в номерах первого этажа особо никого не было.
Однажды вечером, меня пригласили к семейному столу по случаю возвращения одного из племянников хозяина лет 16-17-ти из Африки. Тут я слегка припух и переспросил, решив, что что-то не так понял. Все оказалось верно, молодой человек приехал на каникулы, кажется из Кении, где он учится в университете Ага Хана. Обучение в университетах Ага Хана организовано так, что можно учится и рядом с домом в Хороге в Университете Центральной Азии, а можно поехать в другую страну, где специально собирают группы из людей не только разных стран и народов, но и разных рас, связующим звеном которых является шиизм-исмаилизм. И это правильный подход, позволяющий избежать того, что произошло в православии в наши дни.
Несмотря на то что я жил в семье выделяющейся своим образованием (место обязывает) и достатком, для Хорога вообще характерен достаточно высокий процент людей имеющих высшее образование и их можно встретить в самых отдаленных кишлаках Горного Бадахшана. И дело тут вовсе не в наследии СССР, а в современных гуманитарных программах Фонда Ага Хана.
Здесь есть индивидуальные стикеры и наклейки больших проектов. Разглядывать можно долго. Особенно доставляют стикеры байкеров, феминистские проекты и наклейки типа "плохо пахнущие байстрюки". И все эти замечательные люди едут и идут на доступных им средствах через Памир. Кто-то от Душанбе до Оша, а кто-то из Австралии в Европу и обратно.
Wi-Fi в хостеле раздается по четыре часа ранним утром и вечером, о чем сообщает объявление на английском (он здесь рабочий язык). Я попробовал пользоваться Wi-Fi сидя на скамеечке рядом, но скорость меня не особенно впечатлила, хотя была чуть лучше чем на камне. Самый быстрый Интернет в в Хороге был мной зарегистрирован у Ботанического сада. Я даже как-то туда специально ездил на пару часов.
Кстати, о ценовой политике. Актуальные цены на размещение можно узнать на сайте хостела Pamir Lodge. Те двухместные номера в которых я жил, стоят сейчас 9 долларов в сутки с человека, что по нынешнему курсу к рублю сущие пустяки. Проживание на втором этаже в общей комнате обойдется в 7 долларов, ночлег на веранде или место для палатки - в 5 долларов. Появились и люксовые номера со стандартным набором услуг и ценой в 40 долларов. Но их я не видел.
А теперь еще одна история.
Поздно вечером третьего дня моего пребывания в хостеле появился покрытый серой пылью новый постоялец - байкер верхом на Индуре, в длинном плаще и похожем на немецкую каску шлеме. Он оказался из Австралии и ехал в Европу через Китай и Монголию. Последний байк он купил в Казахстане - так себе покупка оказалась, но едет. Я хотел его поснимать. Уж больно живописно выглядел, но было темно и мы отложили съемки на утро.
Зацепились языками, завели речь об Афганистане, который маячил на противоположном берегу Пянджа. В Афганистан, как известно, из Термеза меня не выпустили - заблокировали визу российские консульства. И тут австралиец и говорит, что типа у него афганская виза есть. Я ему:
- Тебя все-равно не выпустят.
- Ты не понял, - отвечает и протягивает мне паспорт с отметками. Я уже там побывал и вот только-только границу обратно пересек.
Именно от него я узнал, что россияк и поляков Афганистан по негласной межправительственной договоренности тогда не принимал. Ну кому из консульских работников охота потом голову путешественника искать, а вот всем остальным визу давали, но только на территорию афганской части Памира в провинцию Бадахшан. Там тогда "плохишей" не было и это была самая безопасная провинция. Но про это не все знали, а австралиец воспользовался лазейкой, пересек в Хороге границу, неделю гонял по горам Афганистана и вернулся обратно в Хорог.
Я предложил выпить таджикского коньяка по этому поводу, но австралиец отказался, сославшись на усталость, хотя и сбегал в ближайший магаз за продуктами и пивом, а потом закрылся у себя в номере.
А вот ночью началось странное. Обычно здесь все рано ложатся спать и с наступлением темноты в хостеле воцаряется тишина. А тут вдруг австралиец шарашится туда-сюда по лоджии, хлопает дверями. И так всю ночь. Ну, думаю, забухал на радостях, что живой остался, на звезды любуется, жизни радуется.
Утром жду его фотографироваться, а он не выходит. Стучусь в номер, а он в полубессознательном состоянии: температура, головная боль и очень сильный побочный эффект. Ну вы догадались какой, что ему пришлось всю ночь бегать туда-сюда по одной дорожке мимо моих дверей. Причина была до банальности проста. В Афганистане он пил сырую воду из арыков, вот и поймал какую-то заразу. От таблеток отказался, сказал, что свои есть. Через сутки в утро моего отъезда лучше ему не стало и уезжая, я попросил хозяина, чтобы он присматривал за австралийцем, а то может окочуриться.
Честно говоря, я думал, что он не выживет. Какого же было мое удивление, когда спустя месяц мы с ним встретились в хостеле Грин-Хаус в Душанбе. К тому времени он успел попасть в аварию, разбить Индуру, починить и почти зализать раны. Обрадовались друг-другу как родные. А спустя еще неделю мы с ним встретились в последний раз в Бухаре у Ляби-Хауса. Он тогда был в компании с перуанцем, активно не любившем русских (за четыре месяца единственный раз встретил человека с такими взглядами, что сейчас не редкость), а я с Сарой-Кыз, так что не стали навязываться.
Мораль сей басни такова - не пейте в путешествиях сырую воду, а если и пьете, то пользуйтесь таблетками для ее обеззараживания.
Об этом кратковременном визите я расскажу в следующем посте, мы тогда придумали с Сайдазизом одну интересную штуку, которая, к сожалению, прожила только три дня и потерпела фиаско.
В качестве резюме. Если роскошные четырехзвездочные отели (и такие есть сейчас в Хороге) типа "Pamir Palace" вас по какой-то причине не устраивают, в стандартном хостеле или мини-гостинице вам не хватает атмосферы приключений и запыленных соседей-путешественников со всех уголков планеты, иногда смахивающих на отъявленных злодеев, то вам сюда. Тихое местечко - то что надо. Другого такого варианта в Хороге нет - ближайший в Душанбе, но о нем в следующий раз.
Навигация по моим материалам Большого Азиатского путешествия 2019 года здесь
О том как я провел День защиты детей в Хороге читайте здесь
Еще раз ссылка на сайт лучшего хостела в Хороге Pamir Lodge
Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки под репортажем, если понравилось, я старался для вас.
