Сейчас на Памире высокий туристический сезон. В этом контексте продолжу цикл описаний отелей, хостелов, хоумстеев и прочих средств размещения в которых мне удалось переночевать за время своего Большого Центрально-Азиатского путешествия. Вдруг кому-нибудь пригодиться при планировании путешествия.
Утром 5 июня я покинул гостеприимный хостел Pamir Lodge в Хороге с его особой тусовкой отчаянных авантюристов со всего мира и двинулся по старому (нижнему) Памирскому тракту в сторону Ишкашима. Посетив горячие источники Гарм-Чашма, вдоволь насладившись ездой по горной дороге вдоль Пянджа и афганской границы, к вечеру я миновал Ишкашим. Дорога по нижнему Памирскому тракту вдоль берега Пянджа считается более олдскульной и живописной чем верхний Памирский тракт. Именно поэтому в свой первый рейд из Хорога во внутренний Памир я выбрал ее, да и крепостей здесь несколько более.
Первый день рейда подходил к концу, я был в графике. Настала пора подумать о ночлеге. Погода была пасмурной, на часах 18-00, через два часа наступит полная темнота. Еще в кишлаке Намадгут-Поён (Нижний Намадгут) я начал крутить головой в поисках крепости Ках-Каха, и как только выехал на его верхнюю окраину, то впереди на высоком утесе увидел ее.
Кушанская крепость Калаи-Ках-Каха (Каахка) первых веков нашей эры вторая по значимости в Ваханском коридоре и на всем Памире после крепости Ямчун. Именно у ее стен произошла эпическая битва сияхпушей с арабскими завоевателями, а мимо ее руин проходил хитрый венецианец Марко Поло на своем пути в Китай. Ках-Каха название достаточно редко встречающееся у крепостей в Центральной Азии. Лингвисты трактуют его как "крепость в крепости на горе". Но мы же с вами понимаем, что так практически можно назвать любую крепость с выраженной цитаделью, расположенную на высоком утесе. Думаю что подлинное происхождение ее названия так и останется неизвестным. Русскоязычные туристы же, чтобы легче было запомнить, называют ее "Какаха".
Пока я оглядывал и фотографировал крепость в поле зрения справа за небольшим участком тщательно возделанной земли попали какие-то странные слегка нарядные постройки, но я тогда не придал им значения, а невзрачный рекламный плакат, обращенный лицевой стороной на восток (видимо со стороны Оша трафик больше) проигнорил. А это был Guest House "Intizor" с которым чуть позже я познакомлюсь более детально и проведу в нем две ночи.
Для сравнения самая высока точка горнолыжной трассы замусоленной Розы Хутор (Какой вообще хутор в горах? Это о чем?) находится на высоте 2300 м над уровнем моря, а мы с вами сейчас стоим на высоте 2585 м над уровнем моря. Впереди меня ждет подъем по Памирскому тракту на перевал Ак-Байтал, высотой 4655 м, а через 10 дней на еще более высокий перевал Восточная Базардара.
Помимо крепости из туристических аттракторов в кишлаке Намадгут Боло (Верхний Намадгут) стоит посмотреть частный музей Ваханского коридора, водяные мельницы, труднодоступные "пещеры талибов" и мазар "Шохи Мардон" ("Властитель мужчин") с жертвенным местом, где по пятницами возжигают огонь как во времена зороастрицев-сияхпушей. Титул Шохи Мардон относится к одному из четырех праведных халифов в исламе - Али, особенно почитаемого шиитами-исмаилитами. Вот такое удивительное переплетение религиозных верований. Впечатление еще более усиливается когда слушаешь рассказы местных жителей о том как их предки разбили под стенами крепости арабов, огнем и мечем несших сюда ислам, и что якобы в память об этой победе и был сооружен мазар. В более позднем эпосе сияхпуши-огнепоклонники выступают уже не борцами с завоевателями-арабами, а дикими и жестокими варварами, совершавшими набеги на Вахан и долину реки Шахдарьи из-за хребта Гиндукуш.
С учетом подкрадывавшихся сумерек крепость и осмотр достопримечательностей явно следовало оставить на следующий день. Особенно это касается мазара, куда вечером и ночью не ходят ибо могут утащить злые духи - дэвы (дивы). В темноте отогнать их не помогает даже дым курильниц и огонь жертвенника. Явно следовало озаботиться безопасным ночлегом.
Я решил чуть протянуть вперед и осмотреть место на импровизированной парковке перед входом в крепость для туристов. Мне очень хотелось заночевать либо в самой крепости, либо у ее стен
Попробую описать словами что произошло дальше. Припарковавшись на слегка подтопленной водой из арыка ровной площадке у входа в Калаи-Ках-Каха, прямо напротив знакового баннера с надписью "FORTRESS", я с удивлением взирал на какой-то странный закрытый на замок шкаф и стены крепости, сложенные из сырцовых кирпичей и пахсовых блоков. Странно, но стены, которым свыше двух тысяч лет, при изобилии камня были построены из "дерьма и палок" и лишь в их фундаменте использовались валуны.
Ночевать прямо на обочине Памирского тракта было как-то не очень, а другого места здесь не было. И в этот момент внезапно из кустов выскочил юркий, но приветливый "афганец" поинтересовавшийся, что это я тут делаю и какие мои дальнейшие намерения. "Афганцем" оказался ишкашимец Курбанбек. Он вместе с супругой Шойрой не так давно построил гостевой дом "Intizor", который я только что проехал. Оказывается, Курбанбек давно наблюдал за мной и как только заметил, что я свернул к крепости побежал потайной тропинкой с целью предложить мне афганские сувениры из шкафа. Как вы уже поняли, продажа сувениров открывается здесь по прибытию туристов к воротам крепости и закрывается с их отбытием.
Тема Афганистана необычайно популярна среди туристов, облизывающихся на него с Памирского тракта через Пяндж, и помогает продать им под афганским соусом несколько больше сувениров чем обычно. Ведь не все могут попасть на афганский рынок в Ишкашиме, который работает раз в две недели. Настоящие афганские изделия типа паколя, платка или халата к Курбанбеку действительно попадают из Афганистана, через упомянутый рынок или одними ему знакомыми "контрабандными путями". Никаких китайских подделок здесь нет. Также никто вам здесь не будет подделывать ваханские шерстяные носки и тюбетейки. Цены правда кусаются, но надо торговаться. Например, я под заказ купил серый паколь за 750 рублей на наши деньги, что примерно на четверть дешевле первоначально заявленной цены. Жалею, что не купил еще и себе, но впереди меня ждали два с половиной месяца неизвестности и приключений, забивать сувенирами машину было неправильно.
Когда я поближе познакомился с туристическим бизнесом Курбанбека меня удивило, что доход его семьи от гостевого дома и продажи сувенирки вполне сопоставим с доходностью средней сувенирной палатки в каком-нибудь Изборске. Только здесь слишком силен сезонный фактор и различные политические и природные форс-мажоры. Удивительно, но доля поступлений от гостевого дома в общем доходе едва ли составляет 20-30%, а я изначально думал, что сувенирка это вспомогательное направление. Все оказалось наоборот. Желающих не дорого переночевать у стен крепости не так много. Туристы предпочитают либо проскакивать к термальному источнику Биби Фатима в Ямчуне, либо, следуя в противоположном направлении дотягивать до Ишкашима. А вот купить афганский сувенир желающие есть не только из числа туристов, но и путешественников. Я же разочаровал Курбанбека полным равнодушием к сувенирной продукции и отказом переночевать у него. Договорились, что если я не найду удобного и живописного ночлега, то, возможно, вернусь к нему. С тем и расстались.
То место про которое мне подсказал Курбанбек чтобы разбить бивуак на ночь за музеем в Намадгут-Боло оказалось дичайшим курумником да еще и селеопасным участком. В общем, мне там не понравилось, возможно я просто его не понял в сгущающихся сумерках. Через полтора дня я туда вернулся на пути к "пещерам талибов" и нашел много удивительного, чтобы пересмотреть свое мнение, но это совсем другая история. Тем вечером, стоя на краю курумника, я принял решение ехать обратно к Курбанбеку и ночевать в его гостевом доме "Intizor".
Все возведенные Курбанбеком постройки интуитивно повторяют традиционную планировку небольшого древнего прикрепостного поселения, образуя со стороны Памирского тракта практически сплошной дувал с псевдо-башнями и узкими воротами. Не удивлюсь, если под слоем глины окажется богатый культурный слой в отличии от практически уничтоженных культурных остатков в крепости Ках-Каха.
Неожиданно сквозь тучи выглянуло закатное солнце и я бегу на моренную террасу Пянджа чтобы сфотографировать красоту.
Дальняя дверь это новая гостевая половина дома. Хозяева проживают в старой части дома с синими дверями и окнами только на юг, там победнее. В памирских домах (чид), как вы уже знаете, по традиции делается только одно окно в потолке. В гостевой же пристройке из соображений целесообразности и удобства появились окна. Фото сделано на следующий день после моего прибытия.
Так получилось, что я остался у Курманбека на еще одну ночь. На следующий день гонял в Ишкашим пытаясь оживить умершую сим-карту Мегафона, ездили с Курманбеком смотреть водяные мельницы и ходил в музей. Я детально отснял территорию гостевого дома, чтобы вы для себя решили, стоит ли здесь ночевать или нет. Вдруг надумаете посетить эти места? Достопримечательностей в Намадгуте намного больше чем в Ишкашиме, виды здесь намного привлекательнее, ну а для путешественников в гостевом доме "Intizor" есть все условия. Не прогадаете, искренне рекомендую.
Курбанбек рассказывал, что прошлой зимой он на поле, которое внизу на этой стороне (см. фото выше), увидел огромного волка, тащившего овцу, и стрелял по нему. Волк бросил свою ношу и невредимый убежал. Что сделали потом с овцой не знаю.
У меня есть версия, что козел имеет в своей родословной диких кииков. По крайней мере об этом говорят его рога. Меня козел боялся, пятился назад, но... сия ретирада позволяла молниеносно нанести удар с тыла. Хозяин козла показал мне как он с ним общается. Если пинать козла со всей силы в лоб, в основание рогов, то он воспринимает это как игру и начинает бодаться. Курбанбек, сказал, что Мистер Чамберс это кормилец семьи и пользуется дикой популярностью у иностранцев. Удивляюсь, как он до сих пор никого не забодал до смерти?
На огороде обычно выращиваю пшеницу и бобовые типа маша. В одном месте на поле в Ишкашимском районе видел как сажали картошку, но не яровизированную, а прямо из магазинских сеток, не знаю что из нее выросло. В это время в Хороге в хостеле Pamir Lodge картошка уже собиралась цвести. Больше картошки нигде не видел, пшеница занимает первое место по посевам, но все-равно не способна прокормить население Памира, обеспечивая его хлебом лишь где-то на 70%. Сказывается суровость климата и нехватка пригодных для сельского хозяйства земель.
У классических памирских лопат, которые делают в Афганистане, там где у русских упирается нога - приварено еще два горизонтальных штыря. К штырям привязывают двумя концами веревку и копают такой лопатой два человека. Один управляет лопатой, втыкая ее в землю, а второй тянет за середину веревки на себя. Хотел такую купить, но в Таджикистане, как и в Афганистане существует ограничение на вывоз сельскохозяйственных орудий.
Отправимся в жилой дом и осмотрим интерьеры гостевой зоны.
Пока я мотался в Ишкашим в соседнюю со мной комнату заселилась молодая пара австралийцев. Мне представилась возможность несколько раз подразнить их на предмет: а где ваше кенгуру? На поверку австралийцы оказались то ли голландцами, то ли англичанами, сейчас я уже призабыл. Будучи медиками по образованию они уехали по контракту в Австралию и спустя несколько лет решили вернуться домой своим ходом. Отличное приключение! Их 3-литровая Toyota Hilux модели 2012 года с номером DOCS WILD (Канбера или Западная Австралия ???) припарковалась рядом с моей Белкой. Сняв комнату они все-равно предпочли ночевать в палатке на крыше машины, видимо опасаясь за свой нехитрый скарб. Как я их понял, им удалось пересечь территорию Китая, что достаточно непросто сделать на своем автомобиле. Интересно, простые врачи в России могут себе позволить купить такую машину и отправиться в путешествие через половину мира?
Еще в первый вечер я заметил некоторую обеспокоенность хозяев. Оказывается в кишлаке Намадгут-Боло пропала 14-летня девочка. Все надеялись на чудо, но спустя сутки ее нашли утонувшей в Пяндже. Говорят, у нее были какие-то проблемы в семье. Утром, когда я покидал хоум-стей "Intizor", хозяевам было не до меня, все собирались на похороны. Поэтому прощание у нас оказалось смазанным.
В качестве резюме по home-stay "Intizor":
Этот ночлег на Памирском тракте идеален для тех кто хочет детально осмотреть крепость Калаи Ках-Каха (Каах-Ка), окружающие ее достопримечательности, а также пожить в семье ишкашимцев с видом на Афганистан на расстоянии вытянутой руки. Радушные хозяева, гибкая ценовая политика, комфортный санузел и душ с горячей водой, электричество, закрытая территория, близость к райцентру - все эти опции ждут вас в "Интизоре". У меня были технические проблемы со связью, но, как я понял, телефонная связь от Мегафона в Намадгуте работает отлично, а вот с Интернетом здесь не все так гладко. За ним я ездил в Ишкашим. По моим прикидкам в гостевом доме могут разместиться до 15 человек. Стоимость размещения в зависимости от сезона и загруженности составляет 5-10 долларов с человека.
Предыдущие репортажи из окрестностей Намадгута и Ишкашима за эти три дня:
Понравился репортаж? Задавайте вопросы в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой новый канал "Неизвестный Туран", чтобы быть в курсе новых публикаций. В следующий раз мы с вами переночуем на даче Президента Таджикистана Чорчаман.
И да, не забудьте поделиться ссылкой на репортаж у себя в тематических соцсетях путешественников и любителей Памира. Спасибо!