Как живут люди в Центральном Памире и можно ли у них переночевать?
В конце прошлого года ко мне вновь обратились с вопросами собирающиеся в мотопутешествие на Памир в 2025 году. Я уже не первый раз делюсь информацией на предмет: что посмотреть, как проехать, где переночевать и тому подобное, вплоть до детальной проработки маршрута. Иногда, после моих консультаций, этих путешественников больше уже никто не видел, а иногда выжившие возвращались со словами благодарности. В этот раз встал вопрос о ночлеге в Каракуле. Если о большинстве своих ночлегов я уже рассказывал (см. ссылку на навигацию по репортажам в конце статьи), то Каракуль, один из самых высокогорных и суровых поселков внутреннего Памира на так называемом Памирском тракте оказался мной обойден стороной. Исправляюсь.
Обратите внимание на характерные спутниковые антенны и солнечные батареи на плоской крыше. На дальнем плане Заалайский хребет с пиком Трапеция (6048 м), если я не ошибся. За правым обрезом кадра Памирский тракт через перевал Кызыл-Арт (4336 м) уходит в Киргизию на Ош.
Переждав снегопад в Мургабе и задержавшись там на день больше положенного, я 13 июня выдвинулся по Верхнему Памирскому тракту в Каракуль через второй по высоте памирский перевал Ак-Байтал. Он не самый высокий как думают некоторые. По пути осмотрел две заброшенные русские оборонительные казармы рубежа XIX и XX вв. и различную более позднюю мелочевку. Прекрасные виды Памира меня сопровождали всю дорогу вдоль китайской границы.
До Каракуля я добрался вечером и остановился у заброшенного КПП где ранее была оборудована зона досмотра. Теперь здесь только завывает ветер, в корпусах пограничной заставы с выбитыми окнами едва теплится жизнь немногочисленных пограничников, а угрюмые одинокие яки вечером спешат вдоль трассы домой в приютившееся на берегу одноименного озера село Каракуль.
На дальнем плане полузаброшенная пограничная застава "Каракуль" (про нее будет репортаж ко Дню пограничника). Справа огневая точка СПС-2М и пограничное заграждение типа "Система". Слева - кусочек поселка Каракуль. Заснеженные пики хребта Сары-Кол достигают здесь высоты 5,5 тыс. метров и по ним проходит граница с Китаем. Через заставу идет тропа на перевал Кара-Арт (4731 м), через который можно попытаться нелегальной уйти в Китай, но без шансов на успех.
Про озеро Каракуль и одноименный поселок я, надеюсь, когда-нибудь напишу подробно, но сейчас ограничусь только упоминанием, что озеро Каракуль это самое большое высокогорное озеро Таджикистана расположено на высоте 3914 метров. Существует версия, что котловина озера представляет собой гигантский метеоритный кратер. Берега озера просто прекрасны и удивительны. Я потратил на исследование его восточной и южной береговой черты весь следующий день. Что же касается одноименного села, то оно является центром Каракульского джамоата, в трех населенных пунктах которого на 2010 год проживало 3532 человека в подавляющем большинстве киргизов.
Пофотографировав берега озера Каракуль, Белку на его фоне и яков я вовремя сообразил, что на пронизывающем ветру ночевать будет не слишком комфортно. Хотя километров за пять до поселка мне попалась пара отчаянных велосипедистов, которые пробовали ставить палатку прямо рядом с трассой. Странные люди...
Я принял решение искать жилье в селе и по его почти пустынным улицам доехал до центральной площади где и постучался в приглянувшийся мне Home Stay под названием "Chep". Почему-то я вначале прочитал его как "Шерп" в русской транскрипции, но это оказалось не так. Если я правильно помню, "Chep" это прозвище хозяина. У меня были варианты остановиться в каком-то из хоум-стеев рядом с трассой, но мне хотелось чего-то более аутентичного.
Так как я был один и другие постояльцы не ожидались, то хозяин отвел мне место в гостиной. Стоимость такого ночлега была что-то около 6-10 долларов. К сожалению, никакого сайта или группы у хоум-стея "Chep" не было, да и сейчас похоже нет. Говорят "Chep" отмечен на Maps.me, но это не точно. Корды хозяев я дам в конце статьи.
Жилище обитателей Каракуля сильно отличается от традиционного памирского дома чид как по архитектуре, так и по убранству.
Здесь совсем другие орнаменты, отсутствуют пять столбов, окно в потолке и земляные лежанки. Я сравниваю современные дома жителей достаточно крупных поселков.
На фото выше на дальнем плане печь и плита. Я не совсем понял как зимой обогревается жилище, морозы здесь достигают -30 градусов, а то и ниже, и печь кажется маленькой для такого объема. И чем топят, кизяком? Но я не слышал характерного запаха или уже к нему привык и перестал обращать внимание. Дерево здесь все привозное и ценится на вес золота.
Хозяев зовут Абд и Гуля. Если я правильно помню, Гуля работает в школе, а Абд в администрации поселка. Милая и интеллигентная семья.
Все электрооборудование в доме рассчитано на 12 вольт. Тусклые лампочки под потолком, телевизор и прочее. Да, на Памире телевизоры работают от 12 вольт, догадываетесь где их делают? Днем от солнечных батарей заряжаются аккумуляторы, а потом от них работает все что требует электроэнергию. Я не совсем понял наличие проводов ЛЭП в селе на черных деревянных столбах. Судя по всему здесь должен быть дизель-генератор централизованного электроснабжения села, но по какой-то причине он не работает и каждый дом сейчас обеспечивает себя электричеством сам. Если не хватает солнечных батарей, то включают бензиновый генератор во дворе. Но он требует дефицитное горючее.
Белый тройник перед телевизором выдавал 220 В через ресивер, но это не точно. Чтобы уж совсем не сажать систему я лишь чуть-чуть подзарядил свои устройства.
Я не помню, как здесь было с Интернетом, но судя по моим постам в FB с фотографиями Каракуля, датированным не 13, а уже 14 июня, я постил фото после полуночи. Значит Интернет здесь все-таки с телефона с местным Мегафоном или по Wi-Fi был.
Мне нравится такое сочетание цветов в интерьерах: белый, синий и коричневый. Они мне напоминают армию или больницу
Кстати про эмалированный тазик. Я не помню как выглядел туалет от слова совсем (пишут что теплый и со стульчаком), но помню что были проблемы с душем. Я хотел помыться, но тут с этим были какие-то проблемы и мне дали просто кувшин, ведро с водой и тазик. Так что я только смог умыться вечером и утром. Может быть надо было мыться в тазике, но я побоялся залить водой прихожую. Возможно мне просто не повезло или мы друг друга не поняли.
Примерно за год до меня одни путешественники, останавливались в этом доме мылись вполне комфортно вот так. Говорят, можно попроситься и сходить в душ в соседний дом, но это не точно.
История с моей помывкой это не единичный случай. При ночлеге в Аличуре было точно так же. Помните я уже вам рассказывал про грантовый туалет с душем в хоум-стее "Intizor" под стенами крепости Ках-Каха недалеко от Ишкашима? Там эта проблема была решена.
Собственно я особо расстраиваться не стал и вечером следующего дня мылся в ледяных водах озера Каракуль. Так что если вы рассчитываете на душ, то надо спрашивать про него на Памире заранее перед заселением или довольствоваться "памирским душем" как на фото.
Продолжаем экскурсию по дому.
Помню я спросил своих новых друзей: а что вы сажаете и выращиваете, ведь у вас есть навоз от яков для удобрения и земля должна быть плодородной? На что они мне ответили что ничего. Пробовали как-то сажать картошку, но она выросла как горох, меньше чем посадили. И вправду, здесь зона арктической каменистой высокогорной пустыни и ничего не растет в открытом грунте, даже трава, ну разве что только оранжерею построить.
Пора отправляться на южный берег озера Каракуль, а потом через ущелье Бартанга по третьему памирскому тракту, так и недостроенному во времена СССР, спускаться к Пянджу.
Подведем итог.
Если вы следуете по Памирскому тракту, то этом суровом месте наиболее разумно ночевать под крышей и Home stay "Chep" будет не плохим вариантом. Даже во второй половине июня здесь нередки заморозки и снегопады, несмотря на то что это один из самых засушливых районов Памира. Сильный пронизывающий ветер снижает привлекательность ночлега в палатке или под открытым небом. Вторую ночь, на юго-западном берегу Каракуля я спал в машине. Вечером уже в темноте мылся в озере, готовил ужин на костре, но все-равно сильно продрог перед сном из-за ветра.
Ночлег в семье местных жителей помогает лучше понять их культуру и обычаи и чем менее семья ориентирована на туристический бизнес, тем оно интереснее.
За скромную плату вы получите спальное место на полу или кровати, первое не критично ибо у путешественников всегда есть свой спальник и коврик, защиту от ветра и осадков, возможность зарядить гаджеты и обсушиться, а также разделить трапезу и общение с хозяевами. Глупо здесь ожидать комфорта уровня гостиницы Мургаба или хостела Хорога. Люди здесь живут в совершенно других условиях и то, что считается само собой разумеющимся у туристов, воспринимается здесь как излишняя роскошь. Хоум-стеи на Памире предлагают примерно одинаковый уровень сервиса, хотя иногда попадаются и несколько выбивающиеся из колеи образцы как упомянутый выше хоум-стей у крепости Ках-Каха у Ишкашима. Но там другой климат и есть постоянное электроснабжение.
Координаты хозяев Home stay "Chep":
Абд и Гуля т. +992905151755
Навигация по моим репортажам о путешествии на Памир и по Центральной Азии здесь.
Не забывайте подписываться на мой второй Дзен-канал "Неизвестный Туран". Памир теперь там.
Оригинальный репортаж в моем ЖЖ здесь
Продолжение следует.