В которой рассказывается о том, как можно ехать "меж вод" и не утонуть в океане.
На пляж!
ГЛАВА 1. ЮАР: «Дорожная»
ГЛАВА 2. ЮАР: «Горная»
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 1. Немного о ландшафтах и о «вписанной» в них фауне.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 2. Немного парнокопытной и немного другой фауны.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 3. Немного НЕпарнокопытной, летающей и ещё какой-то фауны.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 4. О водоплавающих, водо«ездящих» и «водо»брызгающих.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 5. О хрюканье, котиках и так, по-мелочи.
ГЛАВА 4. Свазиленд, «опасные свази» и танцы.
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 1: О знаках, внимании и о пресно-солёной воде.
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 2: Улыбаются ли гиппопотамы?
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 3: Кто такие «КУДУ» и зачем нужно мыться в океане под дождём.
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 4: Опять (ну, сколько же можно) о крокодилах, Индийском океане и пернатых.
ГЛАВА 6. ЮАР: Заключительная ☹. Часть 0: О виноделии и «винопитии», нюансах Йоханнесбурга и немножко о «сегрегации».
Как уже упоминалось, на текущий день была запланирована поездка в закрытую часть заповедника Исимангалисо, через государственный лес «Кейп Вайдл» к одноимённому пляжу, находящемуся на побережье Индийского океана и считающимся одним из красивейших пляжей ЮАР.
Поскольку через пару дней нас ждал почти 700 км-вый марш-бросок до Йоханнесбурга, решено было продлить отдых нашему авто и воспользоваться услугами местного рейнджера-проводника, да и просто хорошего и весёлого человека Jeanne Stadler, с которым мы действительно познавательно провели время и, впоследствии, подружились в «мордокниге».
Он приехал на 1,5 этажном почти ретро-Isuzu, в котором, тем не менее, вполне комфортно можно было расположиться, хотя и без окон и почти без дверей пола тоже не было.
Вследствие того, что это была наша первая поездка, так сказать, на чужом авто да ещё и в сопровождении рэйнджера-гида, то для меня эта ситуация была вдвойне комфортной, т.к. можно было не отвлекаясь на руль и маршрутизацию, спокойно фотать, спорадически задавая зоо-вопросы (с учётом некоторой ограниченности английского словарного запаса в этой сфере) и получать задорные комментарии, попутно переводя их сотоварищам.
Маршрут был не очень длинный, пролегал между океаном и системой озёр Сент-Люсия, но с учётом стандартных скоростных ограничений внутри заповедника (40-50 км\ч) и заездов в интересные локации он, естественно, должен был затянуться. Однако, забегая вперёд, он был немного сокращён из-за того, что мелкий дождик, периодически накрапывающий, в конце концов превратился в серьёзный тропический ливень, да такой, что, заливало под брезент нашего «прогулочного» авто по самые мудя.
По этой причине и некоторые фото в этот раз получились несколько мрачноватые, но это является особенностью именно данной местности, Национального парка «Водно-болотный район Исимангалисо», «запертого» между океанической и озёрно-речной водными системами.
О бурчелловых зебрах вообще, их особенностях и повадках я подробно рассказывал в ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 3. Немного НЕпарнокопытной, летающей и ещё какой-то фауны.
Но, справедливости ради, не следующий день мы захотели «закрепить» ощущения от океана, самостоятельно доехали до пляжа Кейп-Видал и увидели океан абсолютно другим (об этом уже в следующей Части)!
Тем не менее, по ходу маршрута мы периодически заезжали в интересные локации, куда на нашей Хонде мы вряд ли бы проехали. Что самое забавное, в более мрачную погоду по пути следования к пляжу мы «пересеклись» с бОльшим видовым разнообразием фауны, нежели чем в солнечную (на следующий день). Были и зебры, и африканские буйволы в, опять таки, несколько бОльшем количестве, чем в Национальном парке Крюгера, которые даже вынудили нас остановиться и дать им возможность перейти дорогу.
Рассказ об африканских буйволах приведен в ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 2. Немного парнокопытной и немного другой фауны.
Периодически рэйнджер-Jeanne «травил» разные интересные «зоо-байки». Например, когда я у него спросил, действительно ли гиппопотамы выходят ночью в город погулять, как показано на знаках, он рассказал следующее:
- Знаешь, чувак, я живу в коттедже в городе и никогда не стригу свой газон.
- А причём тут твой газон? – спрашиваю я.
- Да тут такое дело, что эти парни приходят ко мне на лужайку и дочиста сгрызают всё траву, попутно скидывая всю мебель и сельхозинвентарь (который забыла убрать моя жена) в бассейн, предварительно всё обгадив 😊.
Завёз он нас ещё в одно примечательное местечко, с которого открывался вид на мелкое болотце с довольно крупным крокодилом, лежащим в нём. Если честно, мне стало лень откручивать портретник и прикручивать телевик и фото я не сделал, но показал ему свои фото крокодила суточной давности. После этого у нас зашёл разговор о вреде купания в местных водоёмах. Кроме того, он подтвердил мою информацию об акулах, заплывающих в местные реки из океана. Диалог примерно был таким:
- Чувак, ты знаешь, что в речку, бывает, акулы заплывают? - спросил Джэн.
- Ага, бычьи акулы. - ответил я.
- Круто, ты даже их вид знаешь, респект бро! А знаешь, что даже по-колено в воду нельзя заходить?
- Ну, насчёт того, что прямо по-колено нельзя, не знаю. А чо так?
- Да акулы, типа, они могут ориентироваться на визуальные сигналы, чтобы различать разные объекты или животных. Бычьи акулы ваще способны различать цвета прямо под водой.
- Ну и как это связано с моими ногами? – спросил я.
- А так, что они охотятся на мелководье и как только увидят твои ноги, сразу толкнут их, одновременно укусив и будут кусать до тех пор, пока не укоротят тебя. Ты ведь не хочешь, чтобы они тебя укоротили или похавали тобой?
- Не особо, мне ещё домой лететь. – говорю я.
- Тогда слушай дядюшку Джэна и да прибудет с тобой сила! 😊
В общем, Jeanne оказался редкостным весельчаком и добряком, да и вообще «очень незаурядный человек ©» (А.Б.Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу»). Кстати говоря, он – коренной «бур», а его предки - сборная солянка из голландцев, ирландцев и немцев.
Бушбок (Tragelaphus scriptus)
Уже почти в непосредственной близости от пляжа, в лесу, нам посчастливилось увидеть довольно примечательную и не особо любящую попадаться на глаза лесную антилопу. Мы встретились с антилопами «бушбок» в «лице» самки и её детеныша.
Одним из основных отличительных признаков от других антилоп является горбатое телосложение бушбока, это связано с тем, что передние конечности короче задних. А увидеть их сложно из-за того, что они питаются по вечерам и утрам, а целый день прячутся в труднопроходимых зарослях.
Едем мы, значит, дальше и кто-то говорит, что неплохо бы сейчас леопарда увидеть. Вдруг, резкая остановка; рейнджер Джэн выходит, что-то берёт возле машины и переносит в сторону обочины. Я спрашиваю:
- Джен-дружище, это вот что сейчас было?
- А это я черепаху чуть не раздавил. Надо было её до обочины донести, чтобы кто-то следующий не вплющил её в асфальт по самые Нидерланды, родину моих, мать их, предков.
- А какого она вида, ты не в курсах?
- Она-то, бро? А это - леопардовая черепаха.
Так мы увидели «леопарда», следовательно, как говорится, озвучивайте ваши желания конкретнее 😊.
А потом снова появился Индийский океан...
Выезд к океану по-сути представлял крайнюю «нижнюю» точку разработанного маршрута по ЮАР в целом и, фактически, являлся апофеозом нашего путешествия.
Довольно мрачная погода и сильное волнение в океане, связанное с отливом, способствовали ощущению полной завершённости маршрута, погружая в состояние того, что мы реально находимся на «краю света» и впереди дороги нет.
А пока мы находились в ожидании отлива, чтобы искупаться, пришлось немного «поубивать» время на этом громадном пляже.
Кейп-Вайдл (Cape Vidal) - один из самых известных пляжей ЮАР– известен благодаря очень мелкому песку с переменчивыми оттенками жёлтого цвета в зависимости от погоды. Кстати говоря, мыс Vidal находится в списке всемирного наследия Юнеско.
Так, в пасмурную погоду он может быть ярко жёлтого цвета, в солнечную же – почти белым, как снег.
В конечном итоге, наши ожидания отлива были вознаграждены его завершением и появлением каменной гряды, разделяющей «основной» океан от пляжа.
Результатом отлива было появление вот такого «лягушатника» с глубинами до 3 м, в котором можно было вполне безопасно «снорклить», чем мы успешно и занялись под достаточно интенсивно накрапывающим дождиком. Таким образом, мы фактически представляли собой несколько "оливок" в "бокале с коктейлем" из пресной и солёной воды.
Пусть уважаемого читателя не пугает общий мрачный фон на фото. Температура за бортом была +30, а температура воды в «лягушатнике» - примерно +27, поэтому удовольствие от купания было безусловно получено. При этом даже какую-то фауну удалось «разглядеть» под водой.
А потом пришёл прилив, дождь усилился и нам срочно пришлось собирать манатки, дабы без посторонней помощи уехать с пляжа (о нюансах посторонней помощи будет небольшая заметка в следующей Части). Однако приятным бонусом был тот факт, что совершенно не нужен был душ после такого пресно-солёного купания в океане!
Поплавали, а теперь немного полетаем, вернее посмотрим, как другие летают, т.к. наш Isuzu для полётов слабо пригоден, да ещё и мы увеличиваем его всякие не- и подрессоренные массы после пит-стопа на обед.
Седлоклювый ябиру или африканский седлоклюв (Ephippiorhynchus senegalensis)
Эта красочная птичка – самый крупный представитель аистовых с размахом крыльев почти 2,5 м.
Клюв седлоклювов такой же длины (пропорционально общему размеру), как и у обычных аистов, но от аистовых он отличается кожистой «нашлепкой» (седлом) на переносице и изогнутой формой.
Во время брачных игр седлоклювы, как и аисты, щелкают клювом,тем самым привлекая самок. Седлоклювы моногамны, создают пары на всю жизнь и очень тяжело переносят смерть партнера. В этом смысле, людям есть чему у них поучиться.
А кто это к нам тут пытается заглянуть?
Наконец-то мы встретились с самыми красивыми, на мой взгляд, антилопами, которых нам не удалось увидеть в национальном парке Крюгера.
Большой куду (Tragelaphus strepsiceros)
Здесь у нас «папаша» - самец большого куду после принятия пищи, состоящей из листьев окрестных кустарниковых различных видов.
Вообще, мы встретили целое семейство больших куду, состоящее из зрелого самца, самки и 2-х детёнышей: подростка и годовалого телёнка.
У самки и детёнышей окрас имеет ярко выраженный светло-коричневый оттенок, в отличие от самца, имеющего светло-серый окрас.
Интересно отметить наличие на рогах самца куду следов почвы. Вероятно, это – остатки термитника (термитников чуть больше, чем дофига на всей территории ЮАР), который мог «стать на пути» между другим самцом, с которым возникла конфликтная ситуация.
В ЮАР большие куду (винторогие антилопы) достаточно широко распространены. Однако увидеть их «семейное поведение» достаточно затруднительно (даже в национальных парках) ввиду того, что их ареал обитания связан с более насыщенными растительностью местами: широколиственными кустарниками и деревьями.
Открытые саванны они предпочитают избегать, поэтому их невозможно встретить пасущимися совместно с другими видами антилоп: гну, импалы. В целом, они ведут скрытный образ жизни (как и бушбоки), выказывая поведение, схожее с копытными средней полосы России: лосями и оленями.
Стоит признать, что встреча с большими КУДУ превзошла все ожидания; попозировали они нам от души, а столь грациозных животных ещё стОит поискать!
Но вскоре мы встретили своих старых знакомых, причём в достаточно неожиданном качестве.
Об африканских бородавочникам Крюгер-парка также был подробный рассказ в ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 5. О хрюканье, котиках и так, по-мелочи.
Здесь же мы увидели, как бородавочная мелкота детёныши бородавочника в реальном времени имитировали брачную потасовку взрослых самцов. Кстати говоря, третий мелкий стоял рядом в кустах и прятался. А может это вообще была девчонка😊.
Во время такой потасовки взрослые бородавочники сталкиваются лбами и пытаются сдвинуть с места соперника, при этом клыки не используются. Схожее поведение демонстрировали и детёныши.
Завершив «драку» мелюзга собралась в неполном составе и стала позировать. Кстати говоря, такое количество детёнышей (3-4) является достаточно характерным для бородавочников. Максимальное число детёнышей в помёте может достигать восьми. Однако, половина детёнышей, как правило, не выживает вследствие нападения хищников и болезней.
«А потом пришел лесник и выгнал всех нафиг», в смысле прибежала мамаша и навела порядок😊.
Самка-мать в это время находилась на небольшом отдалении от детёнышей, внимательно за ними наблюдая. После окончания «позирования» она призывно хрюкнула, и подростки мгновенно потрусили перед за ней, периодически друг друга задевая и демонстрируя соревновательное поведение, а то ведь можно и пня под зад получить😊.