В которой повествуется о том, как пройти границу ЮАР два раза за один раз, кто такие «свази» и как можно танцевать почти всю жизнь...
ГЛАВА 4. Свазиленд, «опасные свази» и танцы.
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 1: О знаках, внимании и о пресно-солёной воде.
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 2: Улыбаются ли гиппопотамы?
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 3: Кто такие «КУДУ» и зачем нужно мыться в океане под дождём.
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 4: Опять (ну, сколько же можно) о крокодилах, Индийском океане и пернатых.
ГЛАВА 6. ЮАР: Заключительная ☹. Часть 0: О виноделии и «винопитии», нюансах Йоханнесбурга и немножко о «сегрегации».
На некоторое время прервём, сложившиеся и довольно длительные «отношения» с фауной Африки и заострим внимание на довольно интересном месте, куда мы отправились после фото-сафари Национального парка Крюгера.
Это – королевство Эсватини, или, как было до 2018 года, королевство Свазиленд. Переименование осуществил король Свазиленда – Мсвати III (Mswati III), вступивший на престол аж 25 апреля 1986.
Впрочем, переименование было довольно логичным, т.к. Свазиленд в английской транскрипции часто путали со Швейцарией, что приводило к забавным курьёзам, ибо чернокожих граждан Швейцарии в природе существует пренебрежимо малое количество, по-сравнению с «оными» в Свазиленде 😊.
Кстати говоря, в Эсватини вполне можно было расплачиваться валютой ЮАР, поэтому пару местных купюр просто попросили вместо сдачи и сохранили в виде сувениров.
А въезд в Эсватини выглядит примерно следующим образом.
Ретроспективно просмотрев редкие отчёты редких же отечественных путешественников в сии отдалённые места, понимаю, что данное «обозначение» въезда опускается всё ниже и ниже, но надеюсь, что когда оно совсем упадёт, у доблестных свазилендских пограничников всё-таки хватит сил без смс и регистрации, чтобы его поднять😊.
Что забавно, несмотря на «переименование» и на въездных\выездных штампах, и на этом «полуопавшем борде» фигурируют названия «Свазиленд», а не Эсватини 😊.
Прохождение границы в целом для граждан России не вызывает никаких проблем, т.к. Свазиленд в 2018 г. (не знаю точно, до переименования или после) в одностороннем порядке, причём даже на несколько месяцев раньше, чем ЮАР отменил для нас визы.
Однако, пересечение границы произошло с небольшим курьёзом, возможные последствия которого нас немного взволновали. Дело в том, что мы въезжали в Эсватини через пропускной пункт на севере, который считается второстепенным, главная же дорога в Свазиленде идёт с запада на восток, проходя через самый большой город Манзини, а также столицу Свазиленда – Мбабане. Таким образом, образуется некоторая воображаемая «дуга» от Йоханнесбурга до Мапуту. Так вот, мы слегка переволновались и поставили одновременно выездной и (сразу же) въездной штампы в ЮАР.
Чем же это могло нам грозить? Тем, что на границе Свазиленд-ЮАР при выезде из Свазиленда у нас могли спросить откуда у вас УЖЕ ЕСТЬ въездной штамп в ЮАР, если вы въезжаете ИЗ Свазиленда, а на границе ЮАР-Россия (при вылете) могли спросить откуда у вас ЕЩЁ ОДИН въездной штамп в ЮАР, если вы в ЮАР также УЖЕ въехали (из России). Немного зная африканские «порядки», представлялось, что нас могли слегка (или не очень) формально или неформально «поставить на деньги». Тем не менее, африканские порядки вполне себе действуют и в обратную сторону, в смысле компенсации строгости законов необязательностью их исполнения! Т.е. на выезде из Свазиленда въездной штамп в ЮАР мы ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛИ, а при вылете из ЮАР в Россию (забегая вперёд) ВНУТРЕННИЙ въездной штамп в ЮАР никого не интересовал, от слова, совсем 😊.
К своему стыду, после прохождения границы, я бОльшую часть дороги до отеля Mantenga Lodge «продрых» на заднем сидении, поэтому запомнил лишь многочисленных лежачих полицейских при пересечении местных деревенек, опять-таки многочисленные искусственные посадки каких-то лиственных растений (по виду эвкалиптовых<s>, но это не точно</s>) и сильный туман в горах, который довольно-таки ощутимо заставил «даунгрейдить» и так не очень высокую скорость передвижения.
Поэтому, фоточек будет умеренное количество, но будет немного фактологического «трёпа» о том, что же это такое – королевство Эсватини\Свазиленд и общих, так сказать, дорожных ощущений.
«Я хочу заявить, что с сегодняшнего дня наша страна станет известной как Королевство Эсватини», — объявил монарх Мсвати III. Многие африканские страны после обретения независимости «вернулись к своим древним, родным именам». Теперь, к своему исконному названию, которое использовалось до колонизации Великобританией, вернется и Свазиленд. Куда мы бы ни ездили за границу, люди относят нас к Швейцарии» (Швейцария по-английски пишется Switzerland, африканское государство — Swaziland) Решение изменить название страны, в том числе было связано с этим. Я хочу, чтобы у живущего в Свазиленде народа было определение, с которым он мог бы себя идентифицировать».
По ходу пути мы очень часто встречали группы школьников, которые завидя нас, приветливо нам махали. При этом, они передвигались исключительно пешком вдоль дороги, периодически «автостопя» проезжавшие редкие авто. Пару раз удавалось увидеть, что авто останавливались и подвозили пару-тройку ребятишек до школы. Однако, ни одного школьного автобуса на горизонте мы так и не увидели. Видимо, система образования построена примерно так как у великого Л.Н. Толстого в его почти «культовом» рассказе «Филипок»: добрался до школы – получил «порцию» знаний, не добрался – получил «люлей» от родителей 😊. А школ попадалось не то, чтобы сильно много и, по всей видимости, в них обучались дети из многих окрестных сёл, порой расположенных на значительном удалении. При этом, что интересно, все дети были одеты в потрясающе яркие (почти всех цветов радуги) виды школьной формы: жёлтый, зелёный, голубой и т.д. Сложно сказать, что означали эти цвета, т.к. зачастую богатая цветовая палитра «толпилась» возле одной школы, при этом дети, навскидку, были примерно одного возраста.
Возможно, это связано с какими-то межплеменными отличиями. В целом, детей очень много, несмотря на то, что население Эсватини по данным ООН имеет самый высокий уровень ВИЧ-инфицированных (около 27%) в мире.
Дороги в Эсватини в целом, чуть хуже, чем в ЮАР, но уж точно лучше дорог в МСК весной (особенно на крайне левых полосах МКАД). Поэтому мы почти «со свистом» проскочили столицу Эсватини, городок Мбабане, включая официальные достопримечательности, типа правительственного комплекса, национального музея и мавзолея короля Мсвати. Далее, проехали видневшуюся вдалеке дамбу Магуга высотой около 115 метров, но из-за тумана она была еле видна.
В общем, мелким чёсом доехали до места ночёвки Мантенга Лодж. Не люблю описывать отели, ибо попсово, но это место было очень даже ничего.
Фактически, место представляло собой набор уютных домиков (правда весьма фешенебельных) с довольно аутентичным эко-убранством внутри, в которых балконная часть довольно-таки сильно нависала над весьма глубокой пропастью, правда сильно заросшей местной растительной «массой».
Данный «массив» домиков живописно расположился на некотором отдалении, плавно переходящим в подножие культовой для Свазиленда горы Ньюонене, известной как «скала казней».
Особо «умных», которые взяли на себя смелость позаниматься колдовством, в уже довольно далёкие времена, приговаривали к смерти через прыжок с шестом с отвесных склонов вниз.
Обилие растительности вблизи подножия, очевидно связано с неплохой «подпиткой» местной почвы со стороны многочисленных «свази»-казнённых, со временем превращающихся в добротный перегной. Чёрный юмор, он, как ноги – либо есть, либо нет 😊.
Вообще, гора Ньюонене доминирует практически надо всей «развитой» территорией Эсватини, между формальной столицей Мбабане и формальным центром деловой (в африканском смысле) активности - Манзини.
А после завтрака, вернее даже после того, как местный представитель славного племени «свази» помыл (за пару банкнот с Мсвати 3.0) нашу Хонду, перманентно обращаясь ко мне «Мон Женераль!», ввиду чего мне «простаки-напрстаки» захотелось с ним пропеть дуэтом «Марсельезу», мы направились в сторону деревни Мантенга (Mantenga Nature Reserve), находящейся практически непосредственно под склонами горы Ньюонене, пожалуй самого культового места Свазиленда. Но, как говаривал В.О.Пелевин <i>«он готов был поверить в это только по предъявлении живых участников культа»</i> 😊.
СВАЗИ (свати, самоназвание – emaSwati), народ группы северных нгони, основное население Свазиленда. Численность 1,1 млн. чел.. Живут также на северо-востоке ЮАР (1,2 млн. чел.; крупнейший народ провинции Мпумаланга – 963,2 тыс. чел.; проживают также в провинциях Гаутенг– 122,6 тыс. чел. и Лимпопо – 57,7 тыс. чел.), в Зимбабве, Лесото и Мозамбике. Язык свати.
По факту мы увидели рафинированную потёмкинскую традиционную свази-деревню, которой реально населена людьми, работающими здесь гидами и «плясунами». Деревня разделена по половому признаку: на мужские и женские «ульеподобные» хижины, разделённые деревянными заграждениями. В хижинах можно остановиться и обычному туристу (выселив оттуда постоянного жильца на мужскую\женскую половину, чему он\она будут весьма рады 😊), т.е. любая хижина по-сути может быть использована в качестве микро-отеля.
Там было ещё одно занятное местечко, представляющее собой частокол из острых сучьев, внутри которого теплился очаг и стояли деревянные чушки для сидения. По всей видимости, это было место с фэйс-контролем только для «джентльменов», поскольку на одной из чушек сидел пожилой «свази», что-то покуривая и сурово оглядывая туристов на предмет финансовой состоятельности.
А потом в нашу скучную жизнь (на тот момент свободную от COVID-19) ворвалась феерия танца и песни.
Апофеоз состоит в демонстрации «свази-маскулинности» переходящей в «мачизм», ну или наоборот 😊.
Естественно, все «телосложения» нужно делать с оглядкой на женскую «половину», ибо некачественное исполнение влечёт за собой недопуск к «свази-борщу» с остальными, далеко идущими последствиями 😊.
Однако, женская половина явно не впечатлилась телосложениями, обозвала весь этот бред «теловычитаниями» и реально отожгла, оставив мужчинок без вечернего борща и всего остального 😊.
А потом «половина» спела мужчинкам «похоронную песню», выказав в ней максимальное количество пренебрежения, короче «незачёт» местным свази-мачо 😊.
В конце концов, потребовалась помощь «зала», что всё-таки привело к достижению некоторого «межполового» компромисса 😊.
А если «по-науке», то женский танец с ножами – сиречь танец девочек, визуализирующих столь своеобразно свою девственность (не смог найти смайлика facepalm).
Но, в целом было до усрачки весело, колоритно! И душевно😊.
И именно таким образом и можно танцевать почти всю жизнь, но лишь отдельным категориям граждан😊.
После вполне себе бойкого и даже несколько «силоотнимающего» посещения деревни Мантенга, хотелось где-то уютно, но оперативно посидеть и выпитьзакусить, тем более что нужно было перейти границу Эсватини-ЮАР в незнакомом месте с лишним въездным штампом в ЮАР, возможные последствия от которого, пусть и не явно, но всё-таки «клубились» в раскалённом воздухе. Кроме того, ещё вполне приличное расстояние необходимо было проехать до следующей локации, желательно до темноты (однако, с темнотой всё же пришлось познакомиться поближе).
И это «где-то» почти случайно нашлось, хотя в округе, в радиусе 50 км была сплошная саванна. Тем не менее, получилось немножко отрелаксировать и даже с пользой пообщаться с крайне импозантной жительницей ЮАР, которая вместе с дочкой также завернула на весьма роскошном белом кабрио-купе E-класса слегка отдохнуть и испить прохладительного перед переходом границы. А обратились мы к ней с весьма необычной просьбой помочь моей супруге, так сказать, «повязать» аутентичным способом традиционную тканевую «свази»-накидку. И она, воодушевлённая таким внимание со стороны необычных «белых», с радостью и большим искусством это осуществила, напоследок слегка попозировав 😊.
Выезжали же мы из Свазиленда весьма своеобразно, так сказать с этно-религиозным колоритом.
Т.к. большинство свазилендцев (более 40 %) синкретисты (верования на основе сочетания христианства с аборигенными культами), нам посчастливилось (именно посчастливилось, поскольку ощущения были, прямо скажем, ни на что не похожие) пересекать границу с ЮАР вместе с большим количеством этих «ребят» в количестве примерно от 200 до 700 человек, ехавших в ЮАР отмечать какой-то свой религиозный праздник.
Подъехав после обеденного перекуса к границе, мы увидели примерно 6 автобусов с крайне интересно и ярко одетыми местными жителями. Пока мы парковались, а наши дамы бегали за водой (ибо была адская жара), здание пограничного и таможенного контроля быстро заполнилось «червячной» очередью этого народа. Привстав за одной ярко одетой «свази-матроной» мы стали оглядывать эту публику.
А посмотреть действительно было на что.
Это были разновозрастные «свази», очень ярко и необычно одетые, многие из которых имели на одежде вышитые или наклеенные христианские символы и какие-то тексты (весьма возможно, что из Библии).
Но главным атрибутом было обрамление на головах в виде разноцветных лент совершенно разномастного «калибра». Это были и просто ленточки, и какие-то тюрбано-подобные «образования», и даже (у одного особо колоритного «уникума») шланг от душа, перемотанный скотчем 😊.
Обстановка была до безобразия жизнерадостной, т.к. многие из «свази» по всей видимости были давно знакомы, но при этом также давно не виделись. На это указывало то, что они периодически обнимались друг с другом и радостно пожимали руки. Причём никаких поцелуев, а только пожатия рук и почтительные поклоны, как между мужчинами, так и между женщинами. Т.к. очередь была громадная, в какой-то момент «наша» «свази-матрона» предложила нам попытать счастья без очереди (на правах единственных белых), однако сие не «прокатило», мы решили не искушать судьбу, а честно отстояли очередь (правда, почти принудительно поставив за собой в очередь семью каких-то испуганных французов, которые были в большом шоке от такого количества красочных «свази» и не выказывали никакой воли к сопротивлению, как и зимой 1812 года 😊), заполнили декларацию на въезд авто, оплатили пошлину и вот, мы снова «дома» в ЮАР.
А потом, доехав до заправки Total, мы снова встретились с нашими «сектантами», которых привезли уже местные автобусы. Радости с их стороны, без шуток, не было предела. Они нас узнали (а очереди, как известно из нашего детства\юности в СССР, сближают 😊), пожали нам руки и пожелали всяческих «удач», видимо мы для них были хорошим знаком в их долгожданном путешествии!
Ну а тем временем окончательно стемнело, нас ждали ещё около 300 км пути к Индийскому океану и опять-таки к некоторым уже известным (и ещё не совсем) представителям африканской фауны, о чём\ком и продолжу рассказывать в следующей Главе в её нескольких частях.