В которой говорится о том, что лучше увидеть жираф, чем упасть в каньон…
ГЛАВА 2. ЮАР: «Горная»
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 1. Немного о ландшафтах и о «вписанной» в них фауне.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 2. Немного парнокопытной и немного другой фауны.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 3. Немного НЕпарнокопытной, летающей и ещё какой-то фауны.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 4. О водоплавающих, водо«ездящих» и «водо»брызгающих.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 5. О хрюканье, котиках и так, по-мелочи.
ГЛАВА 4. Свазиленд, «опасные» свази и танцы.
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 1: О знаках, внимании и о пресно-солёной воде.
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 2: Улыбаются ли гиппопотамы?
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 3: Кто такие «КУДУ» и зачем нужно мыться в океане под дождём.
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 4: Опять (ну, сколько же можно) о крокодилах, Индийском океане и пернатых.
ГЛАВА 6. ЮАР: Заключительная ☹. Часть 0: О виноделии и «винопитии», нюансах Йоханнесбурга и немножко о «сегрегации».
«А поутру они проснулись…»
Да, это действительно был приятный сюрприз, увидеть диких жираф в, казалось бы, достаточно населённом месте. Здесь стоит немного рассказать о том, как устроен в ЮАР туристический бизнес такого типа. Многие из отелей-бунгало располагаются на довольно больших территориях, представляющие собой мини-парки, в которых свободно обитают многие виды диких животных, практически в естественных условиях.
Естественно, крупных хищников из семейства кошачьих или гиеновых и агрессивных травоядных, типа слона и африканского буйвола, в таких местах нет. В этой связи возникает другая проблема, связанная с ростом численности животных, ввиду отсутствия естественных врагов. Именно по этой причине, в целях регулирования популяций в некоторых местах разрешена охота в том числе и для иностранцев, что приносит значительный доход помимо традиционной сдачи в наём домиков-бунгало туристам. Однако, в «нашем» месте охота не разрешена, что и объясняется относительной «не боязнью» животными людей. В целом, животных (особенно копытных) в ЮАР достаточно много, и проезжая по шоссе можно заметить, что очень большие площади, примыкающие к трассам, огорожены довольно высокими заборами типа сетки-рабицы, зачастую "обрамлённые" витками колючей проволоки.
Кроме этого, грузовой транспорт вообще и фуры, в частности, как правило имеют на бамперах довольно серьёзные кенгурятники.
Лично я несколько раз видел сбитых на трассе шакалов, размеров с хорошую собаку.
Поднимаемся!
Это было некоторое лирическое отступление, а по плану 2-го дня у нас было запланировано посещение каньона реки Блайд вот по такому маршруту.
Ехать предстояло не очень далеко, но по гористой местности, да и погода в горах, как известно, прогнозу не поддается.
Немного следует рассказать о том, куда конкретно мы поехали. В ЮАР (на северо-востоке, т.е. в «нашем районе) есть знаменитая горная гряда, которая проходит с севера на юг и называется Драконовыми горами.
С севера она рассекает провинцию Мпумаланга на условные 2 части, к первой из которых относится плато, на котором расположены в том числе Йоханнесбург и Претория, а ко второй «части» относятся обширные низины саванного типа, в одной из которых расположен Национальный парк Крюгера. Заканчиваются Драконовые горы на Юге королевством Лесото. Здесь нужно сказать, что Лесото посетить нам не удалось по причине факта длительного оформления виз и общей сложности маршрута в тамошних горах при некотором ограничении во времени (2 недели – это не так уж и много для ЮАР, даже для некоторой её части).
Итак, поистине одним из крупных «бриллиантов» в «короне» достопримечательностей ЮАР является каньон реки Блайд (Blyde River Canyon).
Место это является природным заповедником, но въезд в провал был то ли абсолютно свободный, то ли за какие-то символические деньги (сейчас как-то сложновато припомнить, т.к. я был за рулём и не общался с администрацией).
За миллионы лет река Блайд прорыла в красном песчанике ущелье длиной в 26 километров.
Каньон Блайд Ривер (the Blyde River Canyon) - третий по величине каньон в мире (после Гранд-Каньон в штате Колорадо США и Фиш-Ривер-Каньон в Намибии), расположен в одноимённом природном заповеднике ЮАР (площадь - 290 км2) и простирается на 50 километров от северной границы городка Граскоп (примерно в 110 км от нашей 2-х дневной локации) в провинции Мпумаланга до перевала Абеля Эразма в Драконовых горах, ниже слияния рек Блайд и Треур («Траурная река», на которой мы тоже побывали, о чём пойдет речь ниже).
Самая высокая точка каньона, Mariepskop, имеет высоту 1944 метров над уровнем моря, самое низкое место, где река выходит из каньона,- 560 м над уровнем моря. Глубина каньона составляет около 1400 метров.
Как и любой из упомянутых каньонов, Каньон Блайд Ривер с геологической точки зрения является результатом многовековой эрозии в данном случае со стороны реки Блайд, «проточившей» в толще красного песчаника ущелье глубиной около 800 м.
На краю каньона можно сильно впечатлиться крайне живописными видами на слоистые скальные стены каньона практически до границ равнины Ловельд (the Lowveld plain).
Пройдя по Панорамному Маршруту вдоль изгибов каньона,
можно увидеть главные скальные «причуды», например, «Три Рондавеля» (the Three Rondavels) или «Три Сестры» (Three Sisters) – это три массивных спиралевидных части доломитовой скалы, которые возвышаются у дальней стены каньона.
Создаётся ощущение, что «художник-великан», склонный к абстракционизму, взял гигантскую кисть и использовал скалы, как палитру, разбрызгав на них оттенки красок оранжевого, жёлтого и зелёного цветов.
Зелёный лишайник разросся на куполообразных вершинах, а огненно-оранжево-жёлтый - на боковых «стенах».
Кстати говоря, Рондавель — это традиционный круглый дом народов «банту» в странах юга Африки. Кроме ЮАР такие домики есть в сельской местности Лесото, Эсватини (Свазиленд), Ботсване и Мозамбике.
К сожалению, с «банту» сейчас ассоциируется термин «бантустан», который изначально обозначал резервации чернокожего населения во времена апартеида, а сейчас означает любую территорию с хаотизированной системой управления. К самой коренной народности «банту» этот термин не имеет никакого отношения.
Апофеозом видового наслаждения, на мой и не только мой взгляды является Скала Пинакл (the Pinnacle Rock) – кварцитовая колонна, поднимающаяся со дна лесистой части каньона Блайд Ривер.
А сама эта «область» получила название «Окно Бога». Для тех, кто смотрел фильм «Наверное, Боги сошли с ума» (1981 г.), оно там присутствует, хотя и в сильно затуманенном виде: там главный герой фильм, придя на вершину Блайд-каньона решил, что увидел своими глазами «конец мира».
Из этой же точки слегка видна огромная плотина Свадини (Swadini Dam) на расстоянии 1,6 км, которая обозначает границу заповедника.
Спускаемся!
Пришло время обеда, соответственно настало время спускаться с «небес» 😊
Крайне необходимо было доехать ещё до одной локации под названием "Ухабы удачи Бурка" Bourke's Luck Potholes,
в которой находятся ещё кое-какие довольно необычные естественные «образования».
На входе нас встретил местный, весьма колоритный ВИА, который исполнил широко известный мировой хит, неоднократно попадавший в «чарты» MTV: «Мы туристам рады очень, дайте денег нам, короче» 😊.
Так, концерт окончен, пора переходить к танцам другому типу зрелищ.
А увидели мы живописную «извилину» реки Блайд,
пересекающую «извилину» Treur River, что в переводе с языка «африкаанс» означает «Траурная» река.
Кстати говоря, язык «африкаанс» – язык буров-потомков голландских переселенцев 17-го века сейчас является вполне самостоятельным языком,
основанном на довольно грубой смеси южно-голландского и фламандского диалектов эпохи ренессанса.
А само название «Траурная река» явилось плодом исторического недоразумения, связанного с тем, что в 1844 году некого бурского путешественника и, впоследствии,
государственного деятеля свободного государства Трансвааль (после аннексии Наталя Британией в 1842г.), Хендрика Потгитера и его спутников посчитали погибшими во время их путешествия в Делагоа-Бей (залив Мапуту).
Вследствие этой ошибки их обезумевшие родственники назвали реку рядом со своим лагерем «Треурривье», или «Траурная река».
Товарищ Хендрик Потгитер при этом дожил до 1852 г. и умер своей смертью в возрасте 59 лет.
Водовороты и водопады Treur River выбили в песчанике цилиндрические ямы, названные "Ухабы удачи Бурка" (Bourkes' Luck Potholes).
Их назвали так в честь Тома Бурка (Tom Burke), старателя, предсказавшего, что в этом районе будут найдены крупные месторождения золота.
В общем, здесь также имело место быть большое количество смотровых площадок и пешеходных мостиков, переброшенных через отвесные скалы,
что позволяло необременительно для физического и душевного здоровья насладиться нетривиальным рельефом данной местности.
«Многомиллионолетняя» (и зимняя😊) эрозия, формирующая настолько поразительные скальные формации – «штука» действительно мощная.
Иду на грозу!
А потом пришла совершенно адская гроза...
Так что манатки пришлось сворачивать буквально в течение нескольких минут и, сверкая пятками, синхронно молниям улепётывать в ближайший местный бунгало-кабак, чтобы с чистой совестью накатить (на самом деле уже «дома»)😊
А в следующей Главе начнётся рассказ о том, кому, как и где можно в Африке гулять...
