В которой начинается «разговор» о том, как нужно гулять по дикой Африке… и зачем на «лугу» пасутся ги...
ГЛАВА 1. ЮАР: «Дорожная»
ГЛАВА 2. ЮАР: «Горная»
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 1. Немного о ландшафтах и о «вписанной» в них фауне.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 2. Немного парнокопытной и немного другой фауны.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 3. Немного НЕпарнокопытной, летающей и ещё какой-то фауны.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 4. О водоплавающих, водо«ездящих» и «водо»брызгающих.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 5. О хрюканье, котиках и так, по-мелочи.
ГЛАВА 4. Свазиленд, «опасные свази» и танцы.
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 1: О знаках, внимании и о пресно-солёной воде.
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 2: Улыбаются ли гиппопотамы?
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 3: Кто такие «КУДУ» и зачем нужно мыться в океане под дождём.
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 4: Опять (ну, сколько же можно) о крокодилах, Индийском океане и пернатых.
ГЛАВА 6. ЮАР: Заключительная ☹. Часть 0: О виноделии и «винопитии», нюансах Йоханнесбурга и немножко о «сегрегации».
Итак, 2-м днём нашего южно-африканского "трипа" было "автопосещение" Национального парка им. 1-го президента свободной республики Трансвааль "Дядюшки Пауля" Крюгера.
Парк являет собой часть биосферного резервата Крюгер-ту-Кэньонс, расположен на востоке бывшей провинции Трансвааль между реками Лимпопо и Крокодиловой; сейчас территория парка входит в провинции Мпумаланга и Лимпопо, которые хитрым образом пересекают друг друга в самом парке так, что в конце концов перестаёшь понимать, ты ещё в Лимпопо или уже в Мпумаланга (и наоборот).
На востоке парк граничит с Мозамбиком, и входит в состав трансграничного парка Лимпопо, куда на нашей «пузотёрке» лучше не соваться, хотя, если обладать запасом времени и любым «паркетником», там в сухой сезон проехать можно почти везде, а в "мокрый" - нигде..ха..ха..ха.😊
Проснувшись в 4 утра, нам нужно было успеть к открытию парка, т.к. его ворота открываются в 6 утра, соответственно, мы, как пионеры, с утренней зорькой в районе 6-30 въезжали в парк через Phalaborwa Gate на временно своём авто.
На ресепшн выдаются документы,
регистрируется авто, оплачивается пошлина (порядка 7000 руб. (в пересчёте) за 4-х человек+машина), вооружённая АК-47 охрана несколько дотошно осматривают багажник и салон авто, т.к. в парк нельзя ввозить алкоголь, огнестрельное оружие, а также – внимание – сырое мясо! Затем уже почти традиционно спрашивают, откуда мы😊 и... вот мы в дикой Африке.
В парке действует общее ограничение скорости - на асфальтированных дорогах 50 км/ч, на грунтовых - 40 км/ч. Асфальтированных дорог, если не ошибаюсь, одна, которая проходит насквозь парка с заездом в довольно люто огороженные кемпинги.
В итоге я ехал даже с меньшей скоростью, т.к. головой приходилось вращать во все стороны, периодически хватаясь за "телевик", лежавший в боевой позиции на коленях. На самом деле, сразу после заезда в парк у меня лично было ощущение первого просмотра фильма "Парк Юрского Периода" образца 1993-го года. Поэтому, скоростные ограничения оказываются весьма уместными, ибо въехав в подобные "следы жизнедеятельности" слона или буйвола, можно легко улететь в кювет.
И, надо сказать, что ощущения были не так уж и далеки от "прототипа" в чисто эмоциональном аспекте, т.к. встречи с местной "фауной" действительно были крайне запоминающимися. Но...
А скоростные ограничения максимально оправданы, т.к. вероятность столкнуться на дороге с массивным «местным жителем» или группой менее массивных, близка к 100%-й.
Т.к. эта часть о ландшафтах, поэтому, не будем отвлекаться, а то многие подумают, что Парк Крюгера – это что-то типа лёгкого симбиоза Лосиного острова с Измайловским парком с блэкджэком и... беседками для пенсионеров-шахматистов и танцами для тех, кому за😊. Территория Парка огромная уапще Уася больше, чем уся твауя Масква, суммарная площадь составляет 19 485 км² и связана с Национальным парком Gonarezhou в Зимбабве (северная часть) и Национальным парком Лимпопо в Мозамбике (восточная часть, как уже упоминалось).
Реки Элефантес (приток реки Лимпопо) и Саби формируют три главные зоны национального парка Крюгера: южную, центральную и северную. Также, вблизи границы с Мозамбиком, находится горный массив Лебомбо кудамба я попамба?.
Река Летаба - один из самых важных притоков реки Элефантес (или, по-нашему, Слоновая река), впадает в реку Элефантес в предгорьях Лебомбо, недалеко от границы ЮАР с Мозамбиком. В Мозамбике река называется Риу-душ-Элефантиш. Как известно, Мозамбик - бывшая португальская колония, соответственно, государственный язык там до сих пор португальский, отсюда и португальское название реки.
Преобладающим ландшафтом Парка является саванна, включающая в себя редколесье, обширные злаковые поля, листопадные леса. Всё это растительное буйство чередуется друг с другом примерно через каждые 50 км.
Растительный мир парка Крюгера включает в себя шесть экосистем, которые постепенно переходят от саванны к приречным лесным зарослям и лесостепям (в нашем понимании вышел в степь донецкую, парень молодой).
Самые интересные места, как с точки зрения обзора окрестностей, так и с точки зрения видового разнообразия местной фауны, находятся вблизи водных "угодий", но посетить их можно исключительно с помощью автотранспорта (это - возможность, т.к. позволяет доехать "насыщенных" видами мест), но не выходя из оного (это - проблема, т.к. не всю фауну можно разглядеть при помощи стандартных "подручных" средств).
Тем не менее, фактически, сделав произвольное пейзажное фото, в любой из его областей можно найти кого-нибудь из представителей аутентичной фауны Африки вообще и ЮАР, в частности. В данном конкретном примере, увеличение небольшого участка «обнаружило» небольшое стадо медвежьих павианов в составе около 10 особей на водопое.
Казалось бы, речка, как речка. У нас в таких речках куры и утки купаются и не тонут, а здесь – нет, здесь Павианы😊
Песчаные пляжи на реке Летаба, прям таки, как на «Матушке Волге», правда купаться как-то не очень хочется, несмотря на жару под 40С.
А хочется для ясности процитировать великих А. и Б. Стругацких из «Понедельник начинается в субботу»: «С минуту он внимательно следил за моими руками, а потом произнёс вполголоса, но явственно: «Не советую, гражданин… мнэ-э… не советую. Съедят».
В оба дня посещения Парка Крюгера мы, в основном, "катались" по, так называемой, территории между «Зоной 2» - территорией расположенной южнее реки Элефантес, которая имеет более высокий уровень осадков, и в которой, соответственно, преобладают акации и сочные травы и «Зоной 3» - между реками Умгвенья ("Крокодиловая река", через которую и рядом с которой мы проезжали во 2-й день, об этом будет отдельный рассказ) и Элефантес, западнее акациевых рощ с наиболее многочисленными растениями в виде красной кустарниковой ивы.
Двигаясь чуть правее, вдоль реки Летаба можно воочию наблюдать кратное увеличение фауны, как только водоём начинает укрупняться.
На этом фото, снятом примерно с расстояния около 2 км, можно увидеть 6 разных видов животных, в т.ч. птиц, а увеличив небольшую область, можно примерно разобрать, каких именно.
А видим мы эту фразу снова нужно произносить голосом Николая Николаевича Дроздова самку гиппопотама с 2-мя детёнышами, африканского аиста-клювача и белую цаплю, а сверху ещё аисты-марабу, слегка «обрезанные» в хорошем смысле этого слова. Но, как я уже писал в 1-й части, строго классифицировать будем потом, а сейчас - просто лёгкие иллюстрации😊.
Итак, снова отвлечёмся на флору национального парка Крюгер, в котором доминирует растительность парковой саванны, которая опять же характеризуется злаками, сухими листопадными лесами, редколесьем.
Расположенная севернее реки Элефантес часть парка, являет собой велд (проще говоря, засушливые плато), который покрыт саванной с баобабом и деревом «мопане». Деревья мопане имеют высоту от 4 до 18 м и, фактически, являются кустами, иногда образующими рощи. 17 из 47 видов деревьев, находящихся под охраной государства ЮАР, произрастает в территориальных рамках парка. К сожалению, не нашёл у себя ни одного крупного фото с баобабами, но они там есть.
Река Элефантес («Слоновая река») является крупнейшим притоком реки Лимпопо, а её дельта на самой границе с Мозамбиком не случайно оказалась в нашем списке интересных ландшафтно-пейзажных локаций. «Полосочки», которые идут вдоль и поперёк этого прекрасного песчаного «пляжа» (на котором так хочется позагорать) параллельно береговой линии – это тропы гиппопотамов. Вряд ли в этом мире найдётся сумасшедший из «хомо сапиенсов», который способен их пересечь в любое время дня и ночи, ибо даже у безумных есть некоторые остатки инстинкта самосохранения.
В местах кемпингов, подход к рекам (и в обратную сторону) просто невозможен из-за ограждений, находящихся под напряжением.
Река Элефантес пересекает парк Крюгера поперёк, практически в самом его центре и впадает в озеро Массингир, находящегося на территории Мозамбика в Национальном парке Лимпопо.
Проехать к озеру Массингир с территории ЮАР невозможно чисто физически.
На фото немного видно, что там места непроходимые, "непроезжаемые" и абсолютно дикие. Тем не менее, есть возможность проезда по специальному разрешению с территории Мозамбика, т.к. само озеро является особо охраняемой зоной, как место естественного размножения нильских крокодилов.
И да, на берегах этой замечательной речки пасутся «коровы». Ну, для собственного внутреннего спокойствия будем так считать😊. Хотя, безусловно, вид мирно (на первый взгляд) пасущихся гиппопотамов мало кого оставит равнодушным.
Но я на этом сейчас не буду заострять избыточное внимание, ибо тема гиппопотамов, вообще, их взаимоотношений с сородичами и другими млекопитающими (а также, пресмыкающимися), в частности, будет раскрыта в дальнейшем, я бы сказал, даже с некоторым избытком.
А пока, будем считать их условными местными «коровами»😊.
Подъехать к реке Элефантес нельзя, ибо "непроезжаемо"; да и просто нельзя, т.к. выйти из машины тоже нельзя съедят. Сразу вспоминается анекдот: «Вот, женился, теперь курить нельзя, пить нельзя, на женщин смотреть нельзя! Не жалеешь? Жалеть тоже нельзя...»😊
А можно только опять немножко увеличить часть фото в псевдо-инфракрасном режиме, чтобы грубо «проявить» очередных представителей местного «населения».
На котором видна группа антилоп – болотных козлов на водопое, ибо опять-таки жара. Но, козлы-козлами, а нам нужно возвращаться к нашим баранам флоре.
Территория ЮАР относится сразу к двум флористическим «царствам» - Капскому и Палеотропическому. При этом Капское флористическое "царство" является самым маленьким на земном шаре и находится в пределах Западно-Капской провинции ЮАР, которая была вне нашего основного маршрута, Палеотропическое же "царство" - широко представлено в Парке Крюгера.
В общем, «и под каждым ей кустом был готов и стол, и дом». В парке Крюгера в середине дня лучше всего смотреть на- и под деревьями, т.к. для некоторых – это средство спасения от жары.
Проявлять кусочки пейзажей можно бесконечно, хотя здесь уже более, менее видно «загорающего» африканского буйвола, но гораздо интереснее воспринимать «картинку» в целом. Кроме того, для буйволов также приготовлено "окололитературное пространство".
В общем, это и немудрено, т.к. парк Крюгера является единственным и самым крупным заповедником на африканском континенте, где можно увидеть почти всех животных, обитающих в Африке.
Вот такие однополосные автомостики прорезают многочисленные реки Парка Крюгера. В данном случае это – мост через реку Нванедзи, которая также являясь притоком реки Лимпопо, утекает в Мозамбик. Особенностью практически всех рек ЮАР является сильная изменчивость их границ в зависимости от сезона. Так, календарной зимой (с мая по декабрь), они сильно пересыхают, а летом - становятся гораздо более полноводными.
Насколько я помню, какие-то «анималистичные» фото (с которыми поделюсь в следующих "сериях") делались на этом мостике, одной рукой держась за руль, дабы не свалиться с него.
Собственно, причина столь длительного перелёта и ещё более длительного маршрута - не только крайне необычные виды, но гораздо более необычные живые «вкрапления» в эти "виды", которые мало где в мире можно увидеть и тем более «запечатлеть» в естественной форме.
Сложно представить что-то более органично вписанное в ландшафт, чем стадо слонов...
В общем-то даже по травоядным «на свободном выпасе» понятно, что национальный парк Крюгера - совсем не зоопарк, а, фактически, дикие обширные угодья с фауной, живущей в гармонии с человеком, который её оберегает и защищает от любых "цивилизационных" воздействий.
Кстати, по личным наблюдениям и общению с егерями
"фактор влияния туриста" на местную экосистему пренебрежимо мал, а "фактор влияния браконьеров" - ещё меньше и, зачастую, вполне успешно нейтрализуется "силами" экосистемы без помощи егерей, но об этом ещё будут отдельные ремарки.
Таким образом, резюмируя к заглавию, читателю данного "опуса" уже по косвенным признакам понятно, что передвигаться по дикой Африке, по крайне мере в рамках нац.парка Крюгера, стОит почти исключительно «НЕ на своих двоих». А дальнейшее повествование, смею надеяться, лишь укрепит эту "гипотезу".
«Накатывать» мы здесь не будем, т.к. провоз в Парк алкоголя строго запрещён, нарушителей выдворяют в Мозамбик пешком, а выживших - вплавь!