В которой повествуется о том, как знаки влияют на поездку к «морю-окияну», на прогулку к нему же и о «потомках» динозавров.
ГЛАВА 1. ЮАР: «Дорожная»
ГЛАВА 2. ЮАР: «Горная»
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 1. Немного о ландшафтах и о «вписанной» в них фауне.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 2. Немного парнокопытной и немного другой фауны.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 3. Немного НЕпарнокопытной, летающей и ещё какой-то фауны.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 4. О водоплавающих, водо«ездящих» и «водо»брызгающих.
ГЛАВА 3. ЮАР: Национальный парк Крюгера. Часть 5. О хрюканье, котиках и так, по-мелочи.
ГЛАВА 4. Свазиленд, «опасные свази» и танцы.
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 1: О знаках, внимании и о пресно-солёной воде.
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 2: Улыбаются ли гиппопотамы?
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 3: Кто такие «КУДУ» и зачем нужно мыться в океане под дождём.
ГЛАВА 5. ЮАР: провинция Квазулу Наталь, Сент-Люсия. Часть 4: Опять (ну, сколько же можно) о крокодилах, Индийском океане и пернатых.
ГЛАВА 6. ЮАР: Заключительная ☹. Часть 0: О виноделии и «винопитии», нюансах Йоханнесбурга и немножко о «сегрегации».
Граница ЮАР-Свазиленд – Сент-Люсия.
Тем временем окончательно стемнело, нас ждали ещё около 300 км пути по территории провинции Квазулу-Натал и её районам (муниципалитетам): Зулуленд, Умкханьякуде в маленький городок Сент-Люсия, находящийся в ещё одном районе вышеупомянутой провинции – Утхунгулу, который уютно расположился на краю восточной части ЮАР у самого синего моря побережья Индийского океана.
Поездка по дорогам ЮАР, в полной темноте, проходит довольно интригующе, хотя бы по той простой причине, что на дороге существует достаточно разнообразный набор дорожных знаком, не встречающийся в наших широтах и весьма обязательно (как впрочем и везде, но здесь особенно) за руль садиться крайне вменяемым.
А на заправках по пути (а также в некоторых минимаркетах уже на месте) можно увидеть и такие требования, которые нами также строго соблюдались 😊.
Т.к. мы ехали уже почти ночью, вносило особый колорит и дополнительную нервозность в остаток нашего маршрута от границы Эсватини (Свазиленд) – ЮАР и почти до самого Индийского океана осознание того факта, что многие животные активны как раз в ночное время суток. В этом мы полуявно догадывались и окончательно убедились, выйдя наутро из «пункта заселения уже в Сент-Люсии.
Тем не менее, ночных встреч с дикой фауной по ходу движения, к счастью, не состоялось, даже несмотря на несколько выездов на просёлочную дорогу, ввиду того, что G-Maps периодически решал «оптимизировать» маршрут. В общем никого не сбили, но отблески фар в чьих-то не очень маленьких глазах неоднократно видели, а один раз, когда аккуратно съезжали с нормальной дороги на просёлок, услышали чей-то «задорный» смех нам вслед (т.к. окна были почти всегда открыты из-за жары). «Зуб давать» не буду, но по некоторым признакам это была «бурая гиена» (в ЮАР, вблизи побережья Индийского океана живёт именно этот вид гиен).
А дороги в ЮАР просто замечательные! Ночью и обочина, и разделительные части оборудованы светоотражателями, на крупных же трассах «встречка» отделена широкой (метров 10) разделительной полосой. Скоростные ограничения моментально «дублируются» в виде многочисленных «лежачих».
Сент-Люсия – река Умфолози
С утра, естественно, надо было прогуляться, т.к. в последующие 4 дня нахождения в Сент-Люсии была запланирована массивная эко-программа, связанная с полу-контролируемыми со стороны местных егерей обзорами местной флоры и фауны.
Территориально же мы находились в огромном Национальном парке под названием «Водно-болотный район Исимангалисо», протяжённостью в 220 км от Дурбана и до самой границы с Мозамбиком.
Ну и пошли, и сразу же «напоролись»…
А потом натыкаешься на ещё один знак для тех, кто отвечает в whatsup аудиосообщениями не вполне понял предыдущего уведомления и понимаешь, что мрачного здесь больше, чем красивого…
Наверное, стоит более подробно описать суть «явлений» представленных на «знаке», чем и займусь по ходу «ретроспективного» пешего движения в сторону Индийского океана, попутно, как обычно, «разбавляя» рассказ сопутствующими фото.
Дело в том, что эта местность крайне интересна как с географической, так и, естественно, с биологической точек зрения.
Итак, в Индийский океан впадает река Умфолози.
В результате этого образуется однорукавное воронкообразное «затопляемое устье реки» - эстуарий, расширяющееся в сторону океана, ввиду чего происходит, своего рода, «гибридизация» биологического разнообразия обеих экосистем: океанической и речной.
Красиво, пусть и немного мрачновато, т.к. солнце в этот день не решилось к нам заглянуть, несмотря на то, что было около +30С.
Но вернёмся к знакам, которые однозначно указывают на факт того, что помимо нильских крокодилов и гиппопотамов (о которых речь пойдёт в следующей Части, в ещё более подробном «виде», чем я уже рассказывал в одной из Частей, посвящённой фауне Национального парка Крюгера) издавна живущих в реке Умфолози, в неё из Индийского океана заплывают ещё и акулы, а конкретнее – тупорылые акулы или серые бычьи акулы и плавать (даже наперегонки) с этой «милой» фауной категорически не рекомендуется.
Особенность этого вида акул заключается в «эвригалинности» - способности активно существовать в широком диапазоне солёности воды. Т.е. бычьи акулы не случайно, а целенаправленно заплывают в реки из океана и обратно. Этот вид акул не является особенно крупным (максимальная длина - около 4-х метров), однако считается САМЫМ агрессивным среди всех видов акул. По этой причине именно бычьи акулы ответственны за многие нападения на людей от Австралии, до США. Официально зарегистрировано 67 нелетальных атак и 26 атак со смертельным исходом.
Дабы ещё больше раскрыть тему, «прорисованную» на знаке, приведу видео снятое в этом самом месте (в видео некорректно фигурирует название реки Сент-Люсия, видимо, перепутали с озером Сент-Люсия, в которое впадает река Умфолози) за 2 года до нашего посещения.
Теперь, примерно понятно, как бычья акула «взаимодействует» с нильскими крокодилом. В общем, боевая ничья!
Здесь интересен ещё тот факт, что из-за близости к океану эта часть реки Умфолози также имеет значительную солёность (хотя и меньшую, чем в океане), особенно во времена приливов.
И тем не менее, в ней спокойно обитают нильские крокодилы, хотя такое поведение больше свойственно их дальним «родственникам» – гребнистым крокодилам, живущим в эстуариях рек, впадающих в Индийский и Тихий океаны, а также в «азиатские» моря и заливы. Потихоньку пробираясь сквозь заросли с явно выраженной целью увидеть хоть что-то живое в мутных водах Умфолози, с некоторым удивлением наталкиваюсь ещё на одно «красноречивое напоминание».
И тут неожиданно, ко мне подходит некая дама с удочкой, судя по акценту – туристка from the UK и говорит, что их компании тут сильно помешал кое-кто порыбачить «и нарыбачиться» и показывает куда-то в сторону рукой. Я понимаю, что послан по указанному направлению, иду и, подходя к ещё одному знаку, понимаю, как всё-таки мало я знаю об этом мире 😊.
В этом фривольном «плакате» весьма однозначно проявляется своеобразный юмор жителей ЮАР, т.к. подвергнуться уголовному преследованию после кормления нильских крокодилов явно смогут «не только лишь все ©» 😊.
Но тут от лицезрения весёлой агитации меня отвлёк объект потенциального кормления мной.
И снова,
Южноафриканский нильский крокодил (Crocodylus niloticus corviei)
По примерным визуальным оценкам это был «мужчина» немаленького размера, около 4,5 м.
Ощущение от его «всплытия» были надо сказать весьма жутковатые, учитывая мой некий обобщённый бэкграунд знаний об этих высших хищниках.
А именно, скорость выпрыгивания крокодила из воды может достигать 12 м/с, а сила укуса крокодила длиной 4 м эквивалентна 10кН с давлением сжатия челюстей около 400 Атм.
Вот, примерно, как-то так, сколь бы ни было грустным это "зрелище"...
Я же находился примерно метров в 20 от него, поэтому ощущения от возможных «перспектив» были весьма конкретными чёта я очкую, Славик.
А он то всплывал, то немного погружался и, словно пытаясь меня загипнотизировать. Но, в конце концов, видя, что я как-то слабо расположен к более «тесному общению» вблизи кромки воды, окончательно погрузился в мутные воды мрачной реки Умфолози в ожидании более подверженных его «гипнозу» туристов.
Хотя, судя по ещё одной «напоминалочке», таких «туристов» здесь хватает и не столь важно, ограничены их «возможности» чисто физически или ещё и интеллектуально.
Например, в Сент-Люсии систематически происходят нападения крокодилов на людей, но происходят они исключительно вследствие человеческой беспечности, а не какой-то особо изощрённой агрессии крокодилов. Тем не менее, многие туристы, увы, не очень верят таким красноречивым надписям и мало того, что ловят рыбу в одиночку, но и, что уж совсем полный «зашквар», купаются в Умфолози. Справедливости ради, в Сент-Люсии совершенно невообразимое количество минимаркетов с различным рыболовным инвентарём (в том числе и для океанической рыбалки), да и вообще это место – рай для рыбака. Но одно дело, выезжать на катере большой компанией в океан ловить тунца и совсем другое – идти рыбачить или фотографировать на берег Умфолози. Типичные случаи гибели, когда одинокий рыбак пришел половить рыбу, закинул удила, выпил условную «чекушку», уснул и его спокойно утащил крокодил. Такие «уникумы» - безусловные лауреаты «премии им. Дарвина».
Река Умфолози – Индийский океан.
Вот так, короткими перебежками, с оглядкой на всевозможные предупреждающие знаки, потихоньку удаётся выйти к песчаным дюнам,которые отделяют прибрежную океаническую полосу от эстуария реки Умфолози.
Границы раздела «трава-дюны» практически нет. В какой-то момент, траве просто «надоедает» расти и начинается «море» песка.
Вообще, эстуарий Сент-Люсии, расположенный вдоль восточного побережья Южной Африки, в муниципалитете Умханьякуде в провинции Квазулу-Наталь, является самой большой прибрежной лагуной в Африке.
Её занимаемая площадь примерно 350 кв.км, однако глубина её, как ни странно, совсем небольшая – около 1 метра.
Она примерно равна глубине залива Сиваш или, как его ещё называют, «Гнилого моря», в Крыму.
Однако, просто так войти в океан и «побарахтаться практически невозможно, даже не из-за опасной фауны, а из-за невообразимого океанического волнения, не сравнимого ни с каким морским волнением.
Несмотря на волнение, по-колено войти в принципе удалось, да и вода оказалось просто адски тёплой, хотя по фото это понять и сложно.
Вообще ощущения нахождения почти на краю света, пусть и не в самой южной точке ЮАР, просто невообразимые и сложноописуемые.
И предгрозовая погода (а примерно через полчаса началась вполне себе классическая тропическая гроза), можно сказать, неожиданно подарила потрясающие цветовые и световые контрасты, которые (как обычно все говорят 😊) ни одно фото не может передать но я попробую.
Именно бескрайний океан и, возможно, ещё наш родной Север (на котором я пока не был) действительно передаёт ощущение некого «атмосферного» единения с природой и ощущения её неотъемлемой, пусть и довольно мизерной частицы.
Первые же впечатления от Индийского океана в полной мере оказались солидарными описанию «Океана» в «Солярисе» Лема и его экранизации Тарковским за исключением лишь факта навязчивых галлюцинаций прошлого…
Встречи с океаном в его иных, но от этого не менее запоминающихся, контрастных «ипостаcях» ещё будут описаны в других Частях и в других местах провинции Квазулу Наталь.