112,1 тыс подписчиков

10 интереснейших мест в самом центре Москвы, о которых вы не подозревали

3 октября 20223 окт 2022

35,9 тыс

23 мин

Оглавление

1. Палаты Сверчкова
2. Сквер у Дома архитектора
3. Здание конторы Ново-Сухаревского рынка

Приветствую постоянных читателей и гостей данного блога!

Сегодня нас с вами ждет очередная увлекательная экскурсия по Москве. Прогуляемся по лучшему городу Земли и обратим свое внимание на крайне любопытные и примечательные места, которые раньше по каким-то причинам не замечали, не обращали внимание, спеша по своим делам. Всем хорошо известно, что удивительное рядом, но ведь его еще нужно увидеть в непрерывной череде событий, картин и проплывающих городских пейзажей, что удается, увы, далеко не всегда. Так что, пока погода дарит нам последние теплые дни этой осени, самое время отправиться за новыми открытиями и впечатлениями.

Наш сегодняшний маршрут будет полностью пролегать внутри Садового кольца, так что повторить его в рамках одного светового дня при желании не составит большого труда. По крайней мере добираться с тремя пересадками с одной окраины города на другую точно не придется. А вот удивиться тому, как много в Москве остается интересных мест, мимо которых мы проходим, не подозревая об их существовании, в рамках сегодняшней статьи, обещаю, предстоит не раз. Ну, а для тех, кому этого окажется мало, в конце статьи я по традиции привожу ссылки на предыдущие подборки малоизвестных, но вместе с тем крайне интересных мест Москвы.

1. Палаты Сверчкова

Начнем сегодняшнюю прогулку с древних палат Сверчкова, построенных в традиционном русском стиле в начале XVII века. Вариант абсолютно беспроигрышный, ведь, например, московский модерн кому-то кажется безвкусным и аляповатым, в сталинках кто-то видит чрезмерную тягу к гигантомании, современную архитектуру так и вовсе понимает далеко не каждый, а вот палаты, кажется, нравятся всем без исключения. Еще бы, массивные каменные терема, зачастую пышно украшенные росписями, изразцами и другими архитектурными деталями многовековой давности, являющиеся к тому же ценнейшим источником знаний о быте наших предков, просто не могут не впечатлять. Конечно, многие из сохранившихся палат за всю историю своего существования неоднократно переходили из рук в руки и перестраивались, существенно меняя свой облик, но тем ценнее те, что сохранились и дошли до наших дней с минимальными изменениями.

Одним из наиболее живописных примеров этого исторического направления в архитектуре являются палаты Сверчкова, расположенные в Сверчковом же переулке. Но расположенные так, что даже каждый день проходя мимо, можно даже не подозревать об их существовании. Некогда являвшиеся центром большой усадебной территории с собственными прудом и садом, сегодня палаты Сверчкова фактически находятся во дворе, образованном более поздними многоэтажными строениями. Кстати, о еще одних палатах (Тверского подворья), столь же надежно скрытых от посторонних глаз, я рассказывал в статье 10 самых красивых дворов Москвы. Ну, а теперь настало время для палат Сверчкова.

Первым владельцем палат в стиле московского барокко был купец Иван Сверчков, вошедший в историю прежде всего не своей торговой деятельностью, а тем, что финансировал строительство красивейшей Успенской церкви на Покровке, располагавшейся буквально в двух шагах от усадебной территории. Увы, церковь была снесена в 1936 году, сама усадьба многократно перекроена, но главный дом, к счастью, сохранился до наших дней. С начала XVIII века владельцы усадьбы часто менялись, здание в разные годы находилось в ведении Оружейной палаты, Комиссии о строении Москвы и других казенных учреждений. Сегодня внутри располагается Государственный дом народного творчества имени Поленова, занимающийся организацией фестивалей, конкурсов и праздников в сфере народного творчества и искусства. Хотя вообще-то гулять по чистопрудным переулкам и внезапно наткнуться на палаты XVII века − уже само по себе праздник.

Сам я попал во двор, где расположены палаты Сверчкова, пройдя через арку в доходном доме Заварской в Потаповском переулке, массивном, неоготическом здании 1912 года, а покидал двор через такой вот неприметный «технический» проход (на фото выше), ведущий в сторону Сверчкова переулка. Согласитесь, древние палаты смотрятся особенно невероятно на контрасте с вынесенными наружу коммуникациями, железными перекрытиями и другими современными деталями уличной среды.

2. Сквер у Дома архитектора

Следующее место лично для меня стало настоящим открытием: я десятки раз проходил мимо, но даже и представить не мог, какое невероятное открытие подстерегает буквально за углом. Ладно, пусть и не столь уж невероятное, но крайне неожиданное, это точно. Речь о внутреннем дворе Центрального дома архитектора, расположенного в особняке Леман по адресу Гранатный переулок, дом 9. Однако, чтобы попасть во двор придется сделать крюк через Гранатный и Вспольный переулки, а также Малую Никитскую улицу, где между домами 18 и 20 можно заметить приоткрытую калитку и неприметный указатель Ресторан Архитектор. Нам как раз сюда.

Пройдя пару десятков метров, мы оказываемся в небольшом дворике с обильной растительностью и огромным количеством всевозможных скульптур. Сквер у дома архитектора − что-то вроде Музеона в миниатюре, с небольшими «вкраплениями» музеев Бурганова и Церетели. Собственно скульптурные произведения именно этих двух авторов здесь наиболее узнаваемы. Хотя, если среди уважаемых читателей есть поклонники современной жанровой скульптуры, они наверняка смогут распознать почерк и других авторов. Ниже небольшая подборка монументальных произведений искусства, расположенных в сквере (порядка 2/3 от всех скульптур в сквере):

Сказать по правде, большинство скульптур здесь − «на любителя». Но сам факт наличия столь любопытного дворика в тихом уголке старой Москвы лично мне кажется без преувеличения удивительным. И уж тем более странно, что какая-либо информация об этом месте практически отсутствует в открытом доступе, в туристических путеводителям и на сайтах, посвященных достопримечательностям Москвы. Как о нем узнал я? Просто разглядывал карту, случайно наткнулся на небольшой безымянный сквер и подумал, а почему бы не увидеть его своими глазами. Сказано − сделано:) Увидел, а теперь предлагаю посмотреть вам.

Единственная найденная мной заметка о сквере была датирована 2015 годом и сообщала об открытии здесь выставки «Скульптура в ЦДА», цель которой − «наладить общение между скульпторами и архитекторами, а также помочь им определить различные совместные стратегии по преобразованию городской среды». Впрочем, и сейчас, семь лет спустя, скульптуры здесь по большей части ровно те же, что и в момент открытия. Так что либо, «налаживание» затянулось, либо напротив, наладить удалось с ходу и навсегда:)

3. Здание конторы Ново-Сухаревского рынка

Еще одна яркая, нетривиальная московская достопримечательность, о которой пойдет речь, подобно первым двум в сегодняшнем списке, надежно спрятана от посторонних глаз, буквально затеряна среди жилых домов и административных зданий Мещанского района столицы. Речь о здании конторы Ново-Сухаревского рынка, самой ранней и вместе с этим наименее известной среди всех дошедших до наших дней построек выдающегося архитектора и мастера конструктивизма Константина Мельникова. Конторское здание − единственное, что осталось от некогда крупнейшего в столице Ново-Сухаревского рынка, настоящего центра торговли в масштабах города, просуществовавшего, впрочем, совсем недолго, с 1925 по 1930 годы.

Район Большой Сухаревской площади издревле являлся местом развитой рыночной торговли. Дошло до того, что в 1915 году суммарная территория «Сухаревки», как прозвали Сухаревский рынок, составляла почти 4 гектара. Одним из негативных последствий возросших масштабов фактически неконтролируемой торговли стало превращение рынка в барахолку с криминальным характером, на которую в конечном итоге было обращено пристальное внимание со стороны новой советской власти. Так, в 1924 году Моссоветом было принято решение об упорядочении частной торговли и переноса Сухаревского рынка в сретенские переулки, где под строительство нового здания были отведены пустыри и бывшие церковные владения. Ну, а проектировать Новый Сухаревский рынок было поручено тогда еще молодому архитектору Константину Мельникову.

Мельников разработал новаторское решение для организации торгового пространства, согласно которому всю отведенную под рынок территорию следовало застроить однотипными сблокированными деревянными торговыми павильонами-киосками, каждый блок которых должен был состоять из двух изолированных друг от друга помещений, выходящих торговой витриной на противоположные стороны. От четырех до двадцати блоков собирались в ряды и лучами сходились в центре, где и предполагалось разместить здание конторы (комитета) рынка, единственное, построенное не из дерева. Увы, и на этом месте рынку было не суждено просуществовать долго, и уже в 1930 году торговля продовольственными товарами была перенесена за Садовое кольцо, на Ярославский рынок.

Деревянные павильоны вскоре были разобраны, а здание рыночной конторы так и осталось одиноко стоять посреди пустыря. И даже сегодня, почти столетие спустя, несмотря на появление вокруг него нескольких современных ЖК, электрической подстанции и других административных построек, куда более масштабных, здание бывшей конторы Ново-Сухаревского рынка продолжает оставаться архитектурной доминантой и своего рода центром окружающего пространства. Его сложные объемы, нестандартные пропорции и разнящиеся своей геометрией фасады по-прежнему представляют неподдельный интерес для любителей архитектуры, авангардной и не только. Здание обладает статусом памятника архитектуры регионального значения, но вместе с этим постепенно ветшает и остро нуждается в ремонте. Хотелось бы верить, что его лучшие годы еще впереди, хотя едва ли ему вновь предстоит стать центром шумной, разухабистой рыночной торговли Москвы.

4. Средний Овчинниковский переулок

Следующим пунктом в сегодняшнем списке не отдельно взятое здание или памятник, а целый переулок − Средний Овчинниковский, расположенный неподалеку от станции метро «Новокузнецкая». Впрочем, учитывая довольно скромную длину переулка, всего 280 метров, вам не составит труда прогуляться по нему от и до, тем более что такая прогулка обещает пронести вас сразу по нескольким архитектурным эпохам, показав как менялась Москва на протяжении последних столетий.

Начав наш путь согласно нумерации домов и пропустив несколько современных зданий офисных и торговых центров, обратим внимание на пеструю, выразительную постройку, оформленную растительными мотивами и частично покрытую бирюзовой глазурованной плиткой. Это особняк Гельтищевой 1904 года постройки, прекрасный и в то же время не слишком растиражированный образец московского модерна. Главным элементом фасада здания является «итальянское» окно, состоящее из двух частей с общей арочной нишей, над которым помещено мозаичное панно с изображением орхидей. Полюбуемся зданием несколько минут и проследуем дальше...

Тем более что уже через несколько десятков метров перед нами словно из-под земли вырастают исторические [а какие же еще?] палаты XVII века. Достоверных сведений о годах строительства, владельцах и предназначении палат в Среднем Овчинниковском переулке, увы, не сохранилось. Однако, считается, что здесь находилась ремесленная кожевенная мастерская по выделке овчины. Собственно само название переулка происходит от Овчинной слободы, которую населяли ремесленники, поставлявшие шерсть и овчины для нужд царского двора. Ну, а сразу за палатами возвышаются позднесоветские многоэтажные здания, а впереди уже начинает виднеться шлагбаум, превращающий Средний Овчинниковский в тупик, и уже кажется, что идти дальше нет смысла...

Но первое впечатление оказывается обманчивым, ведь еще через несколько десятков метров перед нами предстает храм святого Михаила в Овчинниках, построенный также в XVII веке. Возникший еще до прокладки Водоотводного канала храм впоследствии долгое время располагался непосредственно на Овчинниковской набережной. Ну, а в XX веке был закрыт, что называется, дважды: сначала, в 1930 году, для прихожан, а затем, во второй половине 1950-х, от глаз любопытных прохожих в связи со строительством многоэтажного административного здания. Таким образом, сегодня храм находится фактически во дворе, но зато вновь открыт для прихожан во время регулярно проводимых здесь богослужений и не только.

Для полноты картины не лишним будет рассмотреть и административное здание 1937 года в классическом стиле, неоднократное перестроенное и сегодня превращенное в очередной бизнес-центр.

Ну, а если вдруг ярких впечатлений от прогулки по Среднему Овчинниковскому переулку по-прежнему мало, предлагаю вернуться в его начало и взглянуть на дом Зотовых-Емельяновых под номером 1. В основе этого классического особняка, перестроенного в 1806 году, также «лежат» купеческие палаты XVII века.

5. Китайское подворье Московского патриарха

Еще одну православную церковь, на сей раз Храм Николая Чудотворца в Голутвине, наверняка видели многие. Например, гуляя по парку Музеон или из окон московского Президент-отеля, если, конечно, среди читателей есть его бывшие постояльцы:) Однако, немногие знают, что построенная по всем канонам православной архитектуры церковь, не так проста при ближайшем рассмотрении, прежде всего по причине своего нынешнего статуса. В 2011 году указом патриарха на базе храма было учреждено Китайское Патриаршее Подворье, открывшее новую страницу в истории этого древнего сооружения.

Первые упоминания о храме относятся к концу XVII века. Своим названием он, вероятно, обязан Рождественско-Голутвинскому монастырю, ранее располагавшемуся на этом месте. История храма во многом типична: последовательное развитие, расширение площади и пристройка ряда зданий сменились послереволюционным закрытием и частичным разрушением. Богослужения в храме возобновились в 1992 году, и на протяжении следующих 10-15 лет как будто бы ничего не предвещало перемен. Но затем начинаются первые подвижки небезызвестного разворота на Восток, одним из которых можно по праву считать становление Китайского подворья. И пусть на двухмиллиардный Китай приходится порядка 20 тысяч православных верующих, здесь в первую очередь была важна символичность подобного шага.

Задачами Китайского Подворья в Москве являются «распространение православия в китайской диаспоре, ее ознакомление с русской традиционной культурой, а также сохранение и укрепление российско-китайской дружбы». Часть служб в Подворье, если верить его официальному сайту, ведут на китайском языке. Вполне вероятно, учитывая большое количество вывесок и информационных стендов на китайском (некоторые из них можно увидеть в карусели выше), хотя сам я за время посещения храма, по правде, не встретил ни одного посетителя, хоть сколько-нибудь походящего на выходца из Поднебесной. Возможно, просто был не в то время.

Ну, а, пожалуй, самым любопытным строением на территории храма является традиционный китайский домик. Пусть откровенно новодельный и без намека на какую-либо «историчность», но выглядящий крайне необычно на контрасте с древней русской церковью. Не уверен, что здесь они дополняют друг друга, как инь и янь, но все же соседство как ни крути весьма примечательное.

6. Особняк Мстиславского

Еще одно любопытное во всех отношениях здание можно увидеть в Гагаринском переулке Москвы. Это дом революционера и писателя Сергея Мстиславского, построенный в 1925 году. Чем же он столь примечателен? Как минимум датой строительства. Получить право на строительство частного дома (не дачного или деревенского, а в самом центре столицы) в первые годы советской власти − случай совершенно исключительный. [К слову, еще одному московскому частному дому, построенному в 1929 году, в этом блоге посвящена отдельная статья.] Но в данном случае свою роль, очевидно, сыграла личность будущего владельца. Сергей Мстиславский − активный участник революционного движения, бывший член партии эсеров, участник ареста царской семьи, один из представителей советской делегации по заключению Брестского мира. В 1921 году оставил политику, начав заниматься литературным творчеством: стал редактором журнала «Знамя», автором книги о Николае Баумане и биографом Молотова. Одним словом, заслуги Мстиславского, по мнению властей, оказались достаточными для получения подобного жилья, и это в годы, когда большинство частных особняков были уже давно национализированы и расселены.

Авторами двухэтажного, частично деревянного дома с округлым окошком и выступающими карнизами стали архитекторы Алексей Щусев и Борис Рерих. Архитектурный стиль здания крайне нетипичен для Москвы начала XX века. Эпоха модерна уже отгремела, а конструктивизм еще не успел вступить в свои права, да и как таковой общегосударственный архитектурный вектор в те годы еще не был сформирован. Так что стилистически особняк Мстиславского отдаленно напоминает не то петербуржские дачи на Финском заливе, не то частные дома в Закавказье, Грузии или Азербайджане, в действительности же являя собой еще один незаурядный образец небезызвестной московской эклектики.

Мстиславский прожил в здании более 20 лет, пока не был эвакуирован в Иркутск в годы Великой Отечественной войны, где вскоре и скончался. Следующим владельцем здания (условно, конечно, собственность-то советского государства) стал художник-иллюстратор Владимир Чапля, автор множества иллюстраций для книг Пушкина, Гоголя, Чехова, братьев Гримм и других авторов. Сегодня здание переведено в разряд нежилых, обладая при этом статусом объекта культурного наследия. Он, впрочем, как это часто бывает, отнюдь не гарантирует зданию бережный уход и своевременную реставрацию. Особняк Милославского переживает, возможно, свои не самые лучшие годы, при этом оставаясь крайне любопытным и нетипичным украшением Москвы.

7. Морозовский сад

Следующее место, возможно, самое известное в сегодняшнем списке, но оттого не менее уютное и приятное для пребывания. Речь о Морозовском саде, историческом городском саде площадью в полгектара, расположенном в возвышенной части исторического района Ивановская горка, посреди извилистых китайгородских переулков. При этом от окрестных переулков сад отделят трехметровая подпорная стена, одновременно укрывая его от любопытных глаз, так что попасть сюда можно исключительно целенаправленно. Но поверьте, оно того стоит: небольшой оазис зелени, тишины и спокойствия в центре старой Москвы, где время словно остановилось. И хотя облик сада не раз менялся за его трехвековую историю, «старомосковская» атмосфера здесь по-прежнему исключительно сильна.

Первые упоминания о саде датируются началом XVIII века, когда сад еще носил имя Нарбековых, представителей ныне угасшего дворянского рода, владевших усадебным домом, расположенным поблизости. В 1830-х годах владение приобретает крупный промышленник и меценат Василий Кокорев, благодаря чему сад также меняет свое название и начинает именоваться Кокоревским. Ну, а свое современное название сад получил в 1889 году, когда новой владелицей особняка стала Мария Морозова, одна из известнейших представительниц российского купечества. Затем последовала революция, национализация и передача особняка и сада под нужды детского сада. К слову, именно здесь в 1977 году снималась кинокомедия «Усатый нянь». В 2001 году особняк перешел в частные руки, после чего сад на целых десять лет стал закрытым для москвичей и гостей столицы.

Сделать Морозовский сад вновь общедоступным помогли многочисленные обращения жителей Басманного района в управу. Разве что некоторое сожаление вызывает тот факт, что заново открытый сад преобразился далеко не в лучшую сторону: оформленное в строгом соответствиями с веяниями «ландшафтного дизайна» тех лет садовое пространство сегодня мало напоминает исторический облик Морозовского сада. Да и к тому же верхняя часть сада, примыкающая к особняку Морозовых, также изрядно перестроенному, по-прежнему остается закрытой для посещения.

Из верхней части сада открывается панорамный вид на палаты дьяка Емельяна Украинцева 1665 года постройки, один из ярких (пусть и изрядно подряхлевших) образцов допетровской светской архитектуры Москвы, и на Хохловский переулок, перспективу которого венчает колокольня Троицкого храма XVII века. Впрочем, современных зданий здесь практически нет, каждый дом − живой свидетель истории Москвы и одновременно ее соавтор.

Можно было бы назвать Морозовский сад тихим и уютным местом в самом сердце шумного мегаполиса, но, по правде, китайгородские переулки и сами по себе вполне тихие, уютные и, что особенно ценно, в отличие от большинства мест в центре до сих пор хранят уникальный, ни с чем не сравнимый дух старой Москвы. Так что вдоволь нагулявшись по Старосадскому, Хохловскому и Колпачному переулку, обязательно загляните в Морозовский сад отдохнуть и насладиться последними теплыми осенними деньками. Уверен, не пожалеете!

P.S. А на фото выше мое универсальное средство передвижения по городу в теплое время года. Экологично, быстро и бесплатно:) Активный велосезон в этом году я, правда, уже закрыл, но зато гулять по Москве можно (и нужно!) в любое время года.

8. Колокольня церкви Софии Премудрости Божией

Следующую московскую достопримечательность, несомненно, видели все без исключения москвичи и гости столицы. Но рискну предположить, что видели лишь издалека, например, с Васильевского спуска или из парка Зарядье. Если действительно так, то предлагаю исправить это недоразумение и взглянуть поближе. Речь о церкви Софии в Средних Садовниках, огромная 50-метровая колокольня которой буквально в одиночку «противостоит» громаде Кремлевских стен, вытянувшихся на противоположной стороне Москвы-реки. Противостоит в архитектурном, разумеется, смысле. Отдельно стоящая шатровая колокольня в русско-византийском стиле была построена в 1868 году, почти двумя столетиями позже самой церкви, заслонив собой последнюю и став настоящей доминантой всей Софийской набережной.

К слову, столь внушительная несоразмерность церкви и ее колокольни и случайна, и неслучайна одновременно. Все дело в том, что изначально вслед за строительством колокольни планировалось перестроить и сам храм, сделав ее намного масштабнее. Но в итоге, сопоставив строительный проект и размеры выделенной для его реализации территории, комиссия пришла к выводу, что новое здание церкви элементарно не впишется в выделенный для него узкий участок земли. Таким образом, колокольня осталась главной архитектурным символом всей Софийской набережной. Ее главенство не смогла поколебать даже надстройка двух дополнительных этажей у расположенной по соседству гостиницы Кокорева [уже упомянутого чуть выше].

Колокольня является еще и воротами на внутреннюю территорию церкви. Кажется, что пройдя сквозь столь внушительное сооружение, обязательно попадешь на какую-то огромную, многолюдную площадь. Но нет, за воротами открывается небольшой, тихий дворик с весьма выразительной, хотя и миниатюрной церковью. Сюда почти не доносится гул автомобилей и музыка с постоянно курсирующих по Москве-реке теплоходов. И даже не верится, что в нескольких сотнях метров отсюда, по Красной площади и парку Зарядье гуляют толпы людей. Если однажды среди них окажетесь и вы, обязательно зайдите во дворик церкви Софии в Средних Садовниках, чтобы отдохнуть от шума и суеты.

9. Храм святых апостолов Петра и Павла

Ну, и в завершение темы церковной архитектуры хотелось бы упомянуть еще один более чем примечательный образец данного направления, расположенный в самом центре Москвы, в Милютинском переулке. Речь о Храме святых апостолов Петра и Павла, одном из трех исторических римско-католических храмов Москвы. Построенное в 1849 году на пожертвования московских католиков здание стало одним из крупнейших культовых сооружений в городе, своим видом напоминавшее скорее западноевропейские соборы, нежели традиционные русские церкви. Помимо самого храма комплекс зданий включал в себя богадельню, церковно-приходскую школу, дом библиотеки и правления благотворительного общества и ряд других построек, бо́льшая часть из которых сохранилась до наших дней.

Храм святых апостолов Петра и Павла хорошо известен в кругах москвоведов и историков архитектуры, но допускаю, что многие, дочитав до этого места, уже задались вопросом «А причем здесь собственно храм? На фото выше типичное советское здание, не то Дом культуры, не то очередной НИИ со сложновыговариваемым названием!». Что ж, видимо, нужно отмотать на несколько десятилетий назад и лишний раз вспомнить историю храма и о том, как разительно изменился его облик за время, прошедшее с момента строительства.

На фото выше − то, как выглядел Храм святых апостолов Петра и Павла в конце XIX века. Его автором (фото, а не храма) является Николай Найденов, московский предприниматель, краевед и мемуарист, издатель знаменитых фотоальбомов «Москва. Соборы, монастыри и церкви». В московской усадьбе Найденова мы побывали совсем недавно. Ну, а сам храм на протяжении почти семи десятилетий, вплоть до революции, являлся центром польской католической общины Москвы, а затем был передан в ведение Польского рабочего клуба. Внутри здания расположились театр и библиотека.

Роковым в истории храма стал 1941 год, когда здание сильно пострадало в результате попадания немецкой авиабомбы. После войны сооружение было восстановлено и перестроено под нужды проектно-конструкторского и экспериментального института угольного машиностроения «Гипроуглемаш», занимающего его вплоть до настоящего времени. Сегодня увидеть первоначальные черты величественного храма в этом неприметном «советизированном» здании решительно невозможно. Надежда на восстановление еще теплилась, пока между институтом и католической общиной шли судебные тяжбы, но несколько лет тому назад угасла и она. Здание было продано с молотка, а внутри него теперь планируется обустроить «премиальные апартаменты».

10. Двор музея «Огни Москвы»

А заключительным пунктом в сегодняшнем списке − еще один уютный московский дворик в историческом центре города. Двор находится в ведении музея «Огни Москвы» и фактически является продолжением (ну или наоборот, началом) его экспозиции. И здесь, видимо, стоит сразу оговориться, что в сам музей у меня упорно не получается попасть: то не успеваю, то оказываюсь рядом еще до начала работы, то прихожу уже после закрытия. И хотя сам я слышал о нем исключительно положительные отзывы, от себя пока что могу рекомендовать посетить только дворик музея. Но, как только побываю внутри, обязательно напишу и о самом музее тоже. Ведь примечательным является даже место его расположения − палаты Протопоповых (Милославских) XVII века.

Сам я очень люблю всевозможные исторические артефакты, которые можно встретить на улицах города. В Москве [да и вообще в России и даже на постсоветском пространстве] с этим относительно непросто: все-таки на протяжении XX века фактически дважды происходил слом целых эпох и культурных пластов, в результате чего наследие прошлых лет выметалось практически подчистую. Взять хотя бы дореволюционные рекламные вывески на магазинах и других частных предприятиях: сегодня на весь многомиллионный город их найдется не больше десятка. Да и те, что есть, буквально чудом удалось обнаружить под слоями краски, нанесенной в советское время, и восстановить путем бережной и кропотливой работы. Ну, а возвращаясь к музею, стоит сказать, что на его территории собрано множество и дореволюционных, и советских артефактов, а именно фонарей уличного освещения. Целая история московского света, воссозданная в маленьком уютном дворе. Отличное место, чтобы посидеть на лавочке, подумать о чем-то хорошем, быть может, поностальгировать, а потом встать и пойти вперед, навстречу новым свершениям!